BMW 7 Series 1986-2001 model years with petrol and diesel engines Руководство пользователя

Бензиновые модели: 728i;
730i; 732i; 73 5i; 740i; 750i
исключая 16 клапанные двигатели
Турбодизельные модели:
725tds
Выпуска 1986 - 1995 годов
Выпуска 1996 - 2001 годов
Практическое руководство
ББК39.335.5
УДК626. 114.6
А956
.
BMW-7. Бензиновые модели 728i, 730i, 732i, 735i, 740i, 750i исключая 16-клапанные
двигатели. Турбодизельные модели 725i. Выпуска 1986 -1995 годов. Выпуска 1996 - 2001
годов. Практическое руководство. Под редакцией С. Афонина. "ПОНЧиК", 2002 г., 224 с.
В настоящем руководстве рассматриваются методы ремонта автомобилей BMW - 7, а
также неисправности, их диагностика и устранение.
В руководстве описана конструкция автомобиля, изложены последовательно и подробно
различные сборочно-разборочные операции, ремонтные и регулировочные работы на
автомобиле. Описаны приемы работ в условиях специализированной мастерской с
использованием специальных приспособлений. Также даны конкретные рекомендации по уходу
за автомобилем в условиях домашней мастерской.
Руководство предназначено для технически грамотных автовладельцев и работников СТО
В данном руководстве даны характеристики, относящиеся ко всем вариантам указанного
автомобиля, поэтому часть информации не имеет отношения именно к Вашей машине.
Поскольку конструкция автомобиля и технологический процесс его производства
постоянно совершенствовались, приведенные в книге данные могут не соответствовать
конкретной модификации автомобиля. Иллюстрации и техническая информация были
действительны на момент отправки книги в печать.
Мы не несём ответственности за какие-либо неточности или упущения в данном руководстве, но предприняли всё возможное, чтобы сделать его максимально понятным и точным.
ISBN
5-8069-0067-3
Издательство " ПОНЧиК", 346880, Батайск, Ростовской обл., ул. Ушинского, 14
Подписано в печать с готовых диапозитивов издательства "ПОНЧиК" 25. 05. 2002. Формат
60х84\8 Бумага офсетная.
Печать офсетная. Гарнитура Таймс. Усл. печ. листов26,
05. Усл. изд. листов 25, 58. Тираж 1000 экз. (2-й завод). Заказ № 17.
Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии ООО «Терра».
344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 33, тел. 99-94-78.
ПЛД№65-110от 15.07.97.
ПОНЧиК, 2002
ИДЕНТИФИКАЦИЯ/ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ
Идентификационные номера автомобиля
Заводская табличка типа автомобиля закрепляется в моторном отделении на брызговике правого переднего колеса. В ней указываются модель
и номер серии автомобиля, полная масса, полная транспортная масса и
нагрузки на переднюю и заднюю оси.
Номер шасси
Номер шасси выбит на силовом элементе брызговика правого переднего крыла.
Номер двигателя
Номер двигателя выбит на левой стороне блока цилиндров над стартером.
Табличка с кодом цвета
Табличка с кодом цвета автомобиля расположена рядом с заводской
табличкой типа автомобиля.
ВНИМАНИЕ: При заказе запасных частей следует обязательно указывать номер типа автомобиля, а также год выпуска, т.к. изготовитель постоянно проводит изменения конструкции.
Общее описание
Автомобили BMW 7 серии выпускаются с двигателями различных
концепций: 6-цилиндровый бензиновый двигатель, 6-цилиндровый турбодизель, 8-цилиндровый V-образный двигатель и 12-цилиндровый V-образный двигатель.
Силовой агрегат расположен продольно в моторном отсеке, и его
можно вытащить только вверх с помощью соответствующего крана или
подъемного устройства.
6-цилиндровые бензиновые двигатели носят обозначение МЗО или
М52. Головка блока и блок цилиндров изготовлены из алюминиевого сплава. Этот сплав обеспечивает лучшую теплопроводность и меньший вес по
сравнению с обычным чугуном. Благодаря этому улучшаются охлаждение и
топливная экономичность. Головка
блока цилиндров с 4 клапанами на
цилиндр имеет регулируемый распределительный вал для впускных
клапанов (обозначение VANOS по
спецификации фирмы BMW).
На модели 725tds устанавливается 6-цилиндровый турбодизель
М51 с рабочим объемом 2,5 л. Блок
цилиндров изготовлен из серого чугуна, головка блока цилиндров - из
легкого сплава.
В блоке цилиндров находятся отверстия цилиндров. При сильном износе или царапинах на стенках цилиндров можно отхонинговать
цилиндры в мастерской или перешлифовать их. После этого нужно будет установить поршни ремонтного
размера.
Головка блока цилиндров на
всех двигателях изготовлена по
принципу поперечного потока. Это
означает, что свежая топливовоздушная смесь поступает к одной стороне
головки блока, а выхлопные газы
выходят с другой стороны головки.
Благодаря использованию такого
принципа обеспечивается более быстрый газообмен. В верхней части головки блока цилиндров находится
распределительный вал/валы. Дизельный двигатель имеет всего лишь
один распредвал. Бензиновые двигатели с 4 клапанами на цилиндр
имеют 2 распредвала, один из которых приводит в действие только впускные клапаны, а другой — выпускные клапаны. Также, как и у дизеля,
привод распредвалов осуществляется с помощью роликовой цепи. Впускные и выпускные клапаны современных двигателей оснащены необслуживаемыми гидравлическими
толкателями. На этих двигателях регулировка клапанных зазоров не
производится.
6-цилиндровые двигатели оснащены системой изменения фаз газораспределения на распределитель ном валу, которая сокращенно называется VANOS. При ее работе распредвал для впускных клапанов в зависимости от числа оборотов двигателя с помощью исполнительного
механизма поворачивается относительно звездочки привода, что обеспечивает оптимальные фазы газораспределения. Исполнительное устройство управляется блоком управления
3
Идентификация/общее описание автомобиля
двигателя, которое открывает и закрывает масляный нагнетательный
клапан.
Для смазки двигателя служит
масляный насос, который у 6-цилиндровых бензиновых двигателей
находится впереди в масляном поддоне и приводится в действие цепью от коленчатого вала. У дизельного двигателя масляный насос находится в крышке корпуса привода газораспределительного механизма (ГРМ) со стороны коленвала
и связан с ним зубчатой передачей.
Находящееся в поддоне моторное
масло поступает по отверстиям и
трубопроводам к подшипникам
коленчатого и распределительного
валов и в отверстия цилиндров.
Водяной насос находится впереди на блоке цилиндров и его вал
при соответствующей температуре
соединяется через вязкостную муфту
с вентилятором радиатора. Привод
водяного насоса осуществляется
через поликлиновый ремень, который приводит в действие и генератор. Следует иметь в виду, что система охлаждения круглый год заполняется специальной охлаждающей
жидкостью (ОЖ), которая представляет собой водный раствор антифриза, содержащего специальные антикоррозийные добавки.
Для подготовки воспламеняемой бензиново-воздушной смеси
служит электронная система зажигания и впрыска, которая обеспечивает долговременные низкие значения
Основные технические параметры двигателей
токсичности выхлопных газов. Система зажигания с отдельными катушками зажигания не имеет движущихся деталей, поэтому работает без износа. У дизельного двигателя дозировка топлива регулируется с помощью электронного устройства DDE
(цифровая электроника дизеля).
Бензиновые двигатели потребляют топливо с октановым числом 95, но с помощью регулировки
детонации по цилиндрам допускается использование других сортов
бензина. При использовании бензина с октановым числом 98 расход
топлива при нормальной эксплуатации снижается, а мощность возрастает. При использовании бензина с
октановым числом 91 мощность падает, а расход топлива возрастает.
Идентификация/общее описание автомобиля
Двигатель МЗ0
Двигатель М70 (двенадцатицилиндровый двигатель)
1 — впускной клапан; 2 — распределитель зажигания;
3 — распределительный вал; 4 — коромысло; 5 — впускной
коллектор; 6 — шатун; 7 — коленчатый вал; 8 — поршень;
9 — датчик уровня масла; 10 — генератор; 11 — цепь привода
распредвала.
Двигатель М51 (725tds)
Двигатель М52 (четыре клапана на цилиндр)
1 — распределительный вал; 2 — гидротолкатель; 3 — клапан; 4 — турбокомпрессор (турбонагнетатель); 5 — термостат; 6 — водяной насос; 7 — масляный насос; 8 — вискомуфта; 9 — поликлиновый ремень; 10 — натяжитель поликлинового ремня; 11 — цепь привода ГРМ; 12 — вакуумный насос;
13 — впускной коллектор.
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
ВНИМАНИЕ: Под понятием
мелкий ремонт двигателя под
разумевается ремонт, который
можно осуществить, не снимая
двигатель с автомобиля. Вся ин
формация относительно сня
тия, установки и переборки дви
гателя дана в следующем раз
деле. _______________________
Ремонтные операции,
выполняемые без снятия
двигателя с автомобиля
Очистите моторный отсек и
поверхность двигателя, прежде чем
начинать работу. Это предотвратит
попадание грязи на внутренние элементы двигателя.
Возможно, потребуется снять
капот, чтобы облегчить доступ к нужным элементам. Прикройте крылья
ветошью, чтобы не повредить их окраску.
Если возникла необходимость
замены прокладки или сальника (изза утечки вакуума, масла, охлаждающей жидкости или отработавших газов), ремонт, как правило, может
быть выполнен в моторном отсеке.
Прокладки впускного и выпускного
коллекторов, прокладка поддона,
сальники коленвала и прокладка головки блока цилиндров, как правило, доступны без снятия двигателя.
Внешние элементы, такие как
впускной и выпускной коллекторы,
поддон, масляный насос, водяной
насос, стартер, генератор, распределитель и элементы топливной системы также могут быть удалены для
ремонта без снятия двигателя.
Кроме того, ниже описано
снятие головки блока цилиндров. Выполнять ремонтные операции, касающиеся распредвала, коромысел и
клапанов, легче всего после снятия
двигателя.
Однако на некоторых двигателях распредвал может быть удален без снятия двигателя, так как он
удерживается в положении крышками подшипников.
В крайнем случае (при отсутствии необходимого оборудования)
ремонт или замена поршневых колец, поршней, шатунов и шатунных
подшипников могут быть выполнены без снятия двигателя. Однако делать это не рекомендуется из-за
сложности подготовительной очистки компонентов и соответственно
риска попадания грязи в двигатель.
Установка первого цилиндра в верхнюю
мертвую точку (ВМТ)
ВНИМАНИЕ: Первый цилиндр расположен ближе всех к радиатору.
Следующая процедура предполагает, что распределитель (если имеется) установлен в соответствующее положение. Если вы пытаетесь найти ВМТ, чтобы правильно ориентировать распределитель,
положение поршня должно быть определено по компрессии в первом
цилиндре и последующему совмещению меток момента зажигания
или установке на маховик специального инструмента.
Верхняя мертвая точка (ВМТ)
Пометьте клемму фломастером
— самая верхняя точка хода поршня или мелом на корпусе распределив цилиндре. Каждый поршень дос- теля или крышке привода.
тигает ВМТ на такте сжатия и на такСнимите крышку распределитете выпуска.
ля.
Установка поршня в ВМТ - суПроверните коленвал так, чтощественная часть многих процедур,
бы совместились установочные метнапример, снятия цепи и распредеки (расположены у передней части
лителя.
двигателя).
Перед началом этой процедуры убедитесь, что рычаг переключения передач стоит в нейтральном положении, затяните ручной тормоз
или заблокируйте задние колеса. Отключите системузажигания, отсоединив провод катушки зажигания от
центральной клеммы крышки распределителя и заземлив его на блок
двигателя перемычкой. Снимите свечи зажигания.
Чтобы установить любой из
На некоторых двигателях нет попоршней в ВМТ, поверните колендобных
установочных меток, вместо
вал, используя один из описанных
этого имеется установочное отверниже методов. Если смотреть от пестие или метка в маховике, которое
редней части двигателя, коленвал
должно совместиться с отверстием
вращается по часовой стрелке.
Попросите помощника пово- или указателем в заднем фланце
рачивать ключ зажигания в положе- блока цилиндров. На этом двигателе
ние запуска на'короткое время и дай- проверните коленвал так, чтобы
те ему сигнал, когда коленвал при- бегунок распределителя приблизилблизится к нужному положению. За- ся к клемме свечи первого цилиндтем установите ключ и подкоррек- ра, затем поверните коленвал еще
немного, чтобы установочные отвертируйте положение коленвала.
стия или метки совместились, и в них
Метод I
можно было вставить подходящее
Проворачивание ведется с по- сверло (если есть возможность).
мощью накидного ключа, установВарианты установочных меток
ленного на болт переднего конца комаховика (1) и заднегофланца (2)
ленвала.
блока цилиндров
Метод 2
Проворачивание коленвала Вариант
? (ранние модели
ведется с помощью накидного клю- автомобилей)
ча, установленного на центральную
гайку шкива генератора (через клиноременную передачу). • Найдите на
крышке распределителя клемму
провода свечи зажигания первого
цилиндра. Если клемма не отмечена,
проследите провод от свечи к
крышке распределителя (первый
цилиндр расположен ближе всех к
радиатору).
Мелкий ремонт двигателя
Вариант 2 (более поздние модели
автомобилей)
находится в ВМТ в такте выпуска.
Чтобы переместить поршень к ВМТ в такте сжатия, проверните коленвал на полный оборот (360°) по часовой стрелке. Бегунок должен теперь
указывать на метку на распределителе или крышке привода, а установочные метки момента зажигания — быть совмещены.
ВНИМАНИЕ: При снятой крышке головки блока цилиндров, оба коромысла клапанов первого цилиндра должны быть свободными и
иметь ощутимый зазор.
ВНИМАНИЕ: Когда бегунок указывает на нужную клемму, а со
вместить установочные метки не удается, возможно, приводная
цепь соскочила с зубцов звездочки или изначально была установлена
неправильно. ________________________________________________
Бегунок распределителя (если
есть) теперь должен указывать точно на метку, которую вы сделали на
корпусе распределителя или крышке
привода.
Если бегунок отстоит от метки
на 180°, поршень первого цилиндра
После того, как поршень первого цилиндра установлен в ВМТ в такте
сжатия, ВМТ для любого из оставшихся поршней можно найти, просто поворачивая коленвал и следуя порядку работы цилиндров. Отметьте местоположения клемм проводов оставшихся свечей зажигания, используя тот
же метод. Когда бегунок распределителя указывает на одну из таких меток,
поршень соответствующего цилиндра находится в ВМТ в такте сжатия.
МЕЛКИЙ РЕМОНТ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ СЕРИИ МЗО
Крышка головки блока
цилиндров - снятие и
______ установка ___
Установите в прорезь на передней стороне головки блока цилиндров новый полукруглый резиновый
уплотнитель (если необходимо). Нанесите на контактную с прокладкой
клапанной крышки поверхность уплотнителя специальный герметик.
Снятие
Отсоедините провод массы от
аккумулятора.
Отделите от крышки головки
блока цилиндров шланг сапуна.
Где необходимо, открутите и
снимите кронштейн впускного коллектора и, если установлен, кронштейн датчиков или стабилизатора
воздушного потока на холостом ходу
(отсоедините от датчиков и стабилизатора электрические соединители).
Где необходимо, отключите
электросоединитель датчика воздушного потока. Выпустите жгут проводов из скоб и переместите его в сторону.
Где необходимо, отсоедините от
впускного воздуховода патрубки и
шланги, затем ослабьте зажим и отделите воздуховод от корпуса дросселя. Открутите монтажные гайки кожуха воздушного фильтра и снимите
кожух вместе со шлангом и датчиком
воздушного потока.
Отверните крепежные гайки клапанной крышки в определенной последовательности.
Некоторые двигатели имеют девять гаек/болтов крепления. Дополнительный (девятый болт), находящийся в передней части крышки около распределителя зажигания, отворачивается последним.
Где необходимо, отсоедините
провода свечей зажигания от крышки
распределителя и сместите их в
сторону. Обычно нет необходимости
отсоединять провода от свечей зажигания.
Снимите клапанную крышку и
прокладку. Выбросьте старую прокладку, при установке следует использовать новую. Где необходимо,
снимите крышку распредвала. Если
установлен, снимите полукруглый резиновый уплотнитель из прорези на
передней стороне головки блока цилиндров.
ВНИМАНИЕ: В течение десяти
минут после нанесения герме
тика необходимо установить
клапанную крышку и затянуть
гайки._______________________
• Ус танов ите крышку распредвала (некоторые двигатели), клапанную крышку и новую прокладку. Установите шайбы и гайки, зажмите
гайки равномерно и надежно в последовательности, обратной изображенной (см. рис. выше). Не перетягивайте гайки - они не должны деформировать клапанную крышку.
Далее производите установку в
порядке, обратном снятию.
Впускной коллектор снятие и установка
Установка
Снятие
С помощью скребка счистите
старый герметик с контактных поверхностей клапанной крышки и головки блока цилиндров.
Дайте двигателю полностью остыть, затем сбросьте давление в системе впрыска топлива.
Отсоедините провод массы от
аккумулятора.
Слейте некоторое количество охлаждающей жидкости, чтобы ее уровень опустился ниже впускного коллектора. Если охлаждающая жидкость не загрязнена и не изменила
цвет, ее можно использовать повтор-
ВНИМАНИЕ: Будьте очень ос
торожны, чтобы не поцарапать
поверхности. В продаже есть
специальные составы, которые
весьма облегчат задачу. После
того, как все следы герметика
удалены, оботрите поверхности
ветошью, смоченнойподходящим
растворителем. ______________
Мелкий ремонт двигателя
Ослабьте хомут и отсоедините
большой впускной воздуховод от
корпуса дросселя. Возможно, придется снять полную сборку воздушного
фильтра/впускного воздуховода,
чтобы образовалось достаточное рабочее пространство.
Отсоедините шланги системы
охлаждения от корпуса дросселя/
впускного коллектора.
Отсоедините тросик педали газа и, если имеется, тросик системы
управления скоростью движения.
Снимите трубку и клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR).
Отсоедините вакуумный шланг
от регулятора давления топлива и отключите электрические соединители
от топливных форсунок.
Отсоедините топливопроводы от
топливной
магистрали.
•
Отсоедините
все
оставшиеся
шланги и провода, прикрепленные
между сборкой впускного коллектора/корпуса дросселя и двигателем
или кузовом.
Отверните болты и/или гайки,
крепящие коллектор к головке блока
цилиндров. Начните с концов и
двигайтесь к середине коллектора,
ослабляя каждый крепежный элемент понемногу. Поддержите коллектор, чтобы он не упал.
ВНИМАНИЕ: Коллектор можно снять без снятия корпуса
дросселя, форсунок, заслонок, регулятора давления топлива и
карбюратора. Если коллектор
подлежит замене, переставьте
на новый коллектор все внешние компоненты и трубки, прежде чем устанавливать его па
головку блока цилиндров.
Посмещайте коллектор вверхвниз, чтобы отделилась прокладка,
затем поднимите его от головки блока и снимите прокладку.
Установка
Снимите старую прокладку, затем аккуратно счистите все следы
герметика с контактных поверхностей коллектора и головки. Будьте
очень осторожны, не поцарапайте
мягкие алюминиевые поверхности. В
8
продаже есть специальные растворяющие составы, которые весьма облегчат задачу. Убедитесь, что поверхности чистые.
Проверьте коллектор на деформацию, наличие трещин, признаков
коррозии и других повреждений.
Трещины и искривление поверхности обычно обнаруживаются около
прокладки. Если повреждения обнаружены, поручите специалисту ремонт или замените коллектор.
При установке коллектора всегда используйте новую прокладку.
Если одна из сторон прокладки покрыта графитом, она должна быть
обращена к головке блока цилиндра
• Установите гайки и болты и,
двигаясь от центра к концам, постепенно зажмите их требуемым моментом затяжки.
Далее производите установку в
порядке, обратном снятию.
Выпускной коллектор __ снятие и установка __
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что
двигатель полностью остыл,
прежде чем начинать работу на
выхлопной системе.
Отсоедините провод массы от
аккумулятора.
На моделях, где воздушный
фильтр находится на стороне выпускного коллектора, снимите сборку
кожуха воздушного фильтра и/или
датчик воздушного потока, чтобы
создать достаточное рабочее пространство.
Отсоедините и сместите жгут
проводов свечей зажигания в сторону.
Пометьте, затем отсоедините
или снимите все провода, шланги,
патрубки и т. д., которые мешают снятию коллектора. Не забудьте отсоединить датчик содержания кислорода,
где используется.
Поддомкратьте автомобиль и
надежно установите его на осевых
подпорках. Работая под автомобилем, отделите от коллектора отводящую выхлопную трубу. Нанесите на
стык специальный состав, смягчающий ржавчину, чтобы облегчить сняОпустите автомобиль на землю.
Двигаясь от концов коллектора к
центру, постепенно ослабьте крепежные гайки и снимите их.
Отведите коллектор от головки
блока цилиндров, затем снимите старые прокладки.
ВНИМАНИЕ: Будьте очень осторожны, не повредите датчик
содержания кислорода.
Очистите контактные с прокладкой поверхности головки блока цилиндров и коллектора и убедитесь,
что резьба стоек выпускного коллектора не повреждена.
Осмотрите коллектор на наличие деформирования, трещин, признаков коррозии и других повреждений. Отремонтируйте или замените
элементы по мере необходимости.
При установке коллектора используйте новые прокладки. Двигаясь от центра к концам коллектора,
постепенно зажмите гайки его крепления к головке блока цилиндров
требуемым моментом затяжки. Зажмите также гайки крепления отводящей выхлопной трубы к коллектору.
Далее производите установку в
обратном снятию порядке.
Крышки приводной цепи - СНЯТИЕИ установка
ВНИМАНИЕ: Верхняя крышка
приводной цепи может быть
снята отдельно. Если необходимо спять обе крышки, потребуются специальные инструмен-
Снятие
Отсоедините провод массы от
аккумулятора.
Если вы снимаете нижнюю
крышку приводной цеги (верхняя
крышка может быть снята отдельно),
снимите вентилятор, егс кожух, радиатор и шкив приводного ремня
вентилятора.
На двигателях, где крышка распределителя установлена непосредственно на крышке приводной цепи,
снимите крышку распределителя,
бегунок и расположенную под ним
черную пластиковую крышку.
На двигателях ИЗО ранних годов выпуска снимите распределитель с верхней крышки привода.
Снимите клапанную крышку.
Мелкий ремонт двигателя
Если необходимо снять нижнюю
крышку приводной цепи, снимите
шкив коленвала с виброгасителя/
ступицы. Удерживая шкив неподвижным с помощью ключа (установите
центральный болт), открутите болты
шкива другим ключом.
Снимите ступицу/виброгаситель, заблокировав коленвал специальным инструментом и ослабив
большой центральный болт.
Если специальный инструмент,
упомянутый в предыдущем пункте,
недоступен, на некоторых двигателях
можно заблокировать коленвал, сняв
смотровую
крышку
маховика/
приводного диска и вставив широкую
отвертку в зубцы венца.
Открутите заглушку и снимите
пружину механизма натяжения приводной цепи. Если плунжер механизма натяжения не вышел вместе с пружиной, извлеките его из установочного отверстия.
ВНИМАНИЕ: Откручивая за
глушку механизма натяжения,
надежно удерживайте ее, по
скольку она может быть вы
толкнута пружиной._________
Если вы снимаете верхнюю
крышку привода на двигателе, снимите крышку термостата и извлеките
термостат.
Чтобы снять на этом двигателе
нижнюю крышку привода, ослабьте
монтажные болты генератора и отведите генератор в сторону. Снимите
передний болт нижнего кронштейна
крепления и ослабьте другие болты.
Отсоедините
также
кронштейн
насоса усилителя рулевого управления
и сместите его в сторону.
Открутите болты и гайки, крепящие верхнюю крышку приводной
цепи к блоку двигателя, и снимите
крышку. Зарисуйте расположение
болтов, чтобы можно было установить их в те же самые отверстия, из
которых они были сняты. Снимите
верхнюю крышку приводной цепи.
Если крышка не снимается, слегка
ударьте по ней резиновой киянкой.
На двигателях ранних годов выпуска
снимите приводной вал распределителя.
Снимите болты и гайки, крепящие нижнюю крышку приводной цепи
к блоку двигателя. Не забудьте снять
три болта, которые крепят основание
крышки к переднему краю масляного
картера. Ослабьте оставшиеся болты
поддона.
Проведите острым ножом между прокладкой поддона и нижней
крышкой приводной цепи. Будьте
очень осторожны, не повредите и не
запачкайте прокладку, чтобы ее можно
было использовать повторно.
Отделите нижнюю крышку приводной цепи, постучав по ней резиновой киянкой или вставив под нее
деревянный клин и ударяя по нему
молотком. Не отжимайте крышку с
помощью отвертки, поскольку это
может привести к повреждению контактных поверхностей.
С помощью скребка снимите с
крышки и блока двигателя все следы
старого герметика.
с нижней крышкой приводной цепи.
Нанесите дополнительное количество
герметика на края прокладки,
прилегающие к блоку двигателя,
ВНИМАНИЕ: Если прокладка
масляного картера повреждена,
вместо установки новой про
кладки можно отрезать повре
жденную переднюю часть, и, ис
пользуя ее как образец, выре
зать часть новой прокладки кар
тера. Закройте обнажившуюся
внутреннюю область картера
ветошью, затем счистите все
следы старого герметика с уча
стка, где прокладка была уда
лена. Прикрепите вырезанный
кусок повой прокладки к масля
ному картеру специальным
клейким составом, затем при
мените герметик, как описано
в начале этого пункта. _______
Покройте обе стороны новой
прокладки нижней крышки привод
ной цепи герметиком, затем прило
жите крышку к передней части дви
гателя. Установите болты и зажмите
ихтребуемым моментом затяжки. Работайте в диагональной последова
тельности. _____
ВНИМАНИЕ: Сначала зажмите
болты крепления крышки к блоку двигателя, затем - болты
крепления масляного картера к
крышке. Если прокладка выступает наружу, срежьте ее.
• Установите верхнюю крышку
приводной цепи также, как нижнюю.
Если прокладка выступает наружу,
срежьте ее лезвием.
ВНИМАНИЕ: После применения
герметика сборка должна быть
закончена в течение 10 минут,
т.к. по истечении этого времени герметик затвердеет.
Наживите болты (1) и (2), затем
затяните остальные болты в указанной последовательности, и лишь после этого окончательно затяните болты(1)и(2).
ВНИМАНИЕ: Будьте очень ос
торожны, не поцарапайте мяг
кие алюминиевые поверхности.
Старайтесь также не
повредить и не загрязнить
прокладку поддона. После того,
как следы герметика удалены,
оботрите поверхности
ветошью, смоченной раствор
Установка
Замените передние сальники.
Нанесите на уплотнительные кромки
сальников небольшое количество
масла.
Нанесите тонкий слой специального герметика на прокладку масляного картера, где она соприкасается
Производите установку, действуя в обратном снятию порядке.
Мелкий ремонт двигателя
приводная цепь и звездочки
- снятие, осмотр и установка
В двигателе МЗО привод газораспределительного механизма
осуществляется цепью. Она обеспечивает синхронное вращение распределительного вала в два раза
медленнее коленчатого.
Малый объем камер сгорания
этого двигателя также не допускает
возможности открытия клапана в тот
момент, когда поршень находится
рядом с ВМТ. Такое может произойти при неправильной установке цепи или распредвала относительно
коленчатого вала. В этом случае клапан столкнется с поршнем, и двигатель выйдет из строя.
Чтобы цепь (2) привода распределительного вала (8) не провисала и не шумела, она должна быть
постоянно натянута. Для этого применяется покрытый пластмассой
башмак натяжителя (4), который
прижимается к цепи подпружиненным поршнем натяжителя (2). Для
гашения колебаний цепи имеется
масляный демпфер (3), предотвращающий раскачивание поршня натяжителя. Противоположная ветвь
цепи с обеих сторон заключена между успокоительными планками (7).
Снятие
Установите поршень первого цилиндра в ВМТ в такте сжатия,
Снимите клапанную крышку.
Fine раз убедитесь, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ в
такте сжатия (коромысла первого цилиндра не сжимают пружины клапанов).
Снимите верхнюю крышку приводной цепи. Заметьте местоположение установочных меток распредвала, которые должны теперь совместиться. На двигателях с шестью цилиндрами линия, проведенная через
два противоположных болта крепления звездочки распредвала должна быть строго вертикальна, а линия, проведенная через два других
болта - горизонтальна. Кроме того,
отверстие для установочного штифта
должно быть в нижнем левом углу
(между 7 и 8 часами).
теля вместе со звездочкой распредвала. Осмотр
Звездочки
Осмотрите зубцы звездочек коленвала и распредвала на наличие
признаков износа. Если звездочка изношена, рабочие стороны зубцов будут слегка вогнуты. В этом случае
звездочки должны быть заменены.
ВНИМАНИЕ: Звездочка коленвала напрессована па коленвал и
может быть снята только с помощью съемника после удаления сегментной шпонки и масляного насоса. Рекомендуется
устанавливать новую звездочку
на коленвал, предварительно нагрев ее до 200°С. По этой причине, если звездочка коленвала
требует замены, рекомендуется
снять коленвал, отвести его в
автомастерскую и поручить
замену звездочки специалисту.
Приводная цепь
Цепь следует менять, если ее не
удается достаточно натянуть (при работе возникает чрезмерный шум)
или если звездочки изношены. Рекомендуется менять цепь при каждой переборке двигателя.
Направляющая цепи и механизм
натяжения
Осмотрите направляющую цепи
и направляющую механизма натяжения на наличие углублений, выработанных цепью. Замените их, если
они чрезмерно изношены. Направляющие можно заменить после снятия стопорных колец.
ВНИМАНИЕ: Поскольку двигатель установлен в моторном
отсеке под углом, все ссылки па
горизонтальное и вертикальное
положение при регулировке положения распредвалов даны по
отношению к колеивалу, а не к
земле.
Масляный насос (6) приводится в движение отдельной цепью.
Эта короткая цепь часто является
причиной воющих шумов в старых
двигателях, поскольку не имеет натяжителя и поэтому может колебаться при работе двигателя.
ВНИМАНИЕ: Не вращайте
распредвал или коленвал, пока
приводная цепь снята, т.к. при
этом клапаны могут ударить
по поршням, что приведет к
дорогостоящему ремонту.
10
Заблокируйте коленвал ключом,
установив его на центральный болт
виброгасителя, затем ослабьте (но
не снимайте) четыре болта, крепящие звездочку к распредвалу. Будьте
очень осторожны, не поверните
распредвал или коленвал.
ВНИМАНИЕ: Болты звездочки
распредвала на некоторых ранних моделях имеют блокирующие язычки. Отогните их, прежде чем ослаблять болты.
Снимите нижнюю крышку приводной цепи.
Открутите и снимите четыре болта звездочки распредвала, затем отведите цепь от звездочки коленвала
и аккуратно снимите цепь с двига-
Потрясите плунжер механизма
натяжения и убедитесь, что расположенный внутри шарик постукивает. Если звука не слышно, замените
плунжер.
* Подуйте сначала в закрытый конец плунжера, затем в его
шлицевой конец. В первом случае
воздух не должен проходить через
плунжер, а во втором — течь через
него свободно. Если это не так,
замените механизм натяжения.
Мелкийремонт двигателя
Установка
Установите направляющую механизма натяжения и направляющую
цепи.
1
Временно установите нижнюю
крышку приводной цепи и виброгаситель, проверьте совмещение установочных меток колен вала и вновь
снимите виброгаситель и крышку.
Проложите приводную цепь по
звездочке коленвала, а затем по звездочке распредвала и, поместив цепь
между направляющей цепи и направляющей механизма натяжения,
установите звездочку на распредвал.
Убедитесь, что установочные метки
распредвала совмещены.
* Далее произведите установку в
порядке, обратном снятию.
Натяжитель цепи - снятие
и установка
При шумной работе цепи механизма газораспределения необходимо снять и проверить натяжитель
цепи, он установлен с правой стороны двигателя. Натягивание цепи распределительного механизма происходит поддействием пружины и давления масла в натяжителе, которое
напрямую зависит от давления масла в двигателе.
Посторонние звуки работы
цепи могут иметь следующие причины:
•
Плохая продувка плунжера.
•
Изношенный плунжер.
Засоренная щель продува (вентиляционная щель).
* Неисправен шариковый клапан.
Слишком малая или слишком
большая жесткость пружины.
Снятие
Отверните замыкающий болт
плунжера. _____
ВНИМАНИЕ: Болт находится
под сильным давлением пружи
ны. ________________________
Снимите пружину и плунжер натяжителя цепи.
Проверка
Измерьте длину пружины в свободном состоянии. Она должна составлять 155,5 мм.
Чтобы убедиться, что шарик (Н)
двигается свободно, встряхните
плунжер (К).
Проверьте работу клапана. Для
этого необходимо вдувать сжатый
воздух в плунжер со стороны, указанной на рисунке цифрой 1, при
этом клапан должен открыться. При
вдувании воздуха в направлении 2,
клапан должен закрыться.
В противном случае выбейте
клапан (F) из втулки (G) и очистите
его. Обратите внимание на то, чтобы щель продува (1) была чистая.
Установка
В отверстие в блоке цилиндров
двигателя залейте масленкой около
100см
■ Установите плунжер с пружиной
и новым уплотнительным кольцом
и наверните рукой замыкающий
болт.__________
диаметру, чем внешний диаметр
сальника.
Далее производите установку в
порядке, обратном снятию.
Передний сальник коленвала
Снимите шкив и виброгаситель
коленвала.
Аккуратно извлеките старый
сальник из крышки с помощью большой отвертки. Будьте очень осторожны, не поцарапайте стенки установочного отверстия или коленвал.
Оберните конец отвертки липкой
лентой, чтобы предотвратить повреждения.
Очистите отверстия в крышке и
покройте внешний край нового сальника моторным маслом или универсальной смазкой. Смажьте уплотнительные кромки сальника универсальной смазкой. С помощью молотка и гнезда, внешний диаметр которого немного меньше внешнего диаметра сальника, аккуратно введите
новый сальник на место.
ВНИМАНИЕ: Конусный конец
пружины должен быть обращен
в сторону болта. ___________
Отвернув болты крепления, снимите крышку головки блока цилиндров и крышку шестерни распредвала.
Перемещайте натяжитель в обе
стороны до тех пор, пока у замыкающего болта не появится масло и
не будет чувствоваться сопротивление перемещению.
Затяните замыкающий болт усилием 35 Нм.
Закрепите крышку головки блока цилиндров и крышку шестерни
распредвала.
сальники -замена
ВНИМАНИЕ:
Сальники
установлены уплотнительными
кромками
внутрь
(к
двигателю).
Передний сальник распредвала
Снимите только верхнюю крышку приводной цепи.
Положите крышку на два деревянных бруска и вытесните сальник
с помощью молотка и отвертки.
Будьте очень осторожны, не повредите стенки его установочного отверстия.
Покройте внешний край и
уплотнительную кромку нового сальника универсальной смазкой и введите его в крышку с помощью молотка и гнезда, слегка меньшего по
Осмотрите сальник после установки, чтобы убедиться, что пружина вокруг внутренней части кромки
не выскочила с места установки.
Далее производите установку в
порядке, обратном снятию.
Головка блока цилиндров снятие и установка
[замена прокладки)
Снятие
• На двигателях, оснащенных системой впрыска топлива, сбросьте
давление в топливной системе.
Отсоедините провод массы от
аккумулятора. Если аккумулятор расположен в моторном отсеке, снимите его.
Снимите сборку воздушного
фильтра.
Отсоедините электропроводку от
распределителя (если необходимо,
пометьте все провода) и провода высокого напряжения от катушки зажигания.
Отсоедините провод от датчика
температуры охлаждающей жидкости.
11
Мелкий ремонт двигателя
Отсоедините топливопроводы от
топливной магистрали в зависимости от модели.
Слейте жидкость из системы охлаждения.
Пометьте, затем отсоедините все
оставшиеся шланги от корпуса дросселя, впускного коллектора и головки блока цилиндров (в зависимости
от модели).
Отсоедините тросик педали газа от тяги дроссельной заслонки.
Отсоедините выпускной коллектор от головки блока цилиндров.
На некоторых двигателях, возможно, потребуется отсоединить
коллектор от выхлопной трубы.
Снимите или отсоедините все
оставшиеся шланги или трубки от
впускного коллектора, включая
шланг вакуумного регулятора опережения зажигания и шланги системы
охлаждения и отопителя.
Снимите впускной коллектор. Не
разъединяйте и не снимайте элементы системы впрыска топлива, если в
этом нет крайней необходимости.
Снимите приводной ремень вентилятора и сам вентилятор.
Снимите клапанную крышку и
прокладку. Где имеется, снимите отдельный полукруглый резиновый уплотнитель, установленный в передней части головки блока цилиндров.
Установите поршень первого цилиндра в ВМТ в такте сжатия. •
Снимите приводную цепь.
ВНИМАНИЕ: Чтобы ускорить
процедуру, можно, не снимая цепи, снять звездочку распредвала
и подвязать ее к кузову куском
проволоки.
Убедитесь,
что
проволока поддерживает натяжение цепи, иначе цепь может
сползти с одной из звездочек.
Ослабьте на четверть оборота
болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке. Не разбирайте и не
снимайте на этом этапе сборку коромысла.
Снимите головку блока цилиндров. Не отжимайте ее с помощью
отвертки, вставленной между головкой и блоком цилиндров ,т.к. это при-
12
ведет к повреждению контактных поверхностей. Вместо этого введите во
впускной канал тупой стержень и
мягко отожмите головку.
Снимите с головки блока цилиндров все оставшиеся внешние детали. Процедуры обслуживания головки блока цилиндров описаны в следующем разделе. Установка
Контактные поверхности головки и блока цилиндров должны быть
совершенно чисты.
Используйте скребок, чтобы
снять с них все следы нагара и старого герметика, затем очистите контактные поверхности подходящим
растворителем. Работая на блоке, наполните цилиндры чистой ветошью,
чтобы грязь не попала внутрь. Удаляйте счищаемую грязь пылесосом.
• Осмотрите контактные поверхности блока цилиндров и головки на
наличие зарубок, глубоких царапин
и других повреждений. Если повреждение небольшое, его можно снять
напильником; если оно серьезно, поверхность должна быть перешлифована.
Минимальная высота головки
цилиндров от контактной поверхности крышки клапанного механизма
до нижней контактной поверхности
головки цилиндров равна 128,6 мм.
Таким образом, с поверхности головки цилиндров можно снять слой металладо0,3 мм по сравнению с первоначальной высотой. Для восстановленных таким способом головок
выпускают ремонтные прокладки, которые на 0,3 мм толще обычных. Установка такой прокладки скомпенсирует уменьшение высоты головки.
Прокладки маркируются для двигателя М30 - 3,0; 3,0Е; 3,2Е. После шлифовки головки блока цилиндров необходимо обработать торцевую
крышку.
Прочистите отверстия под болты в блоке цилиндров подходящей
нарезной пробкой, затем продуйте
их сжатым воздухом. Убедитесь, что
удалили из отверстий не только
грязь, но и масло и воду.
Рекомендуется заменить болты
крепления головки блока цилиндров,
но если вы все же решили повторно
использовать старые, зажмите каждый болт в тисках и прогоните по
нему лерку, чтобы снять коррозию и
восстановить резьбу. Грязь, коррозия, герметики поврежденная резьба не позволят зажать болты нужным усилием затяжки.
Если болты или их резьба повреждены, установите новый комплект болтов.
Установите все элементы, снятые
с головки до чистки и осмотра.
Убедитесь, что контактные поверхности головки и блока цилиндров чистые. Поместите прокладку на
блок цилиндров штампом изготовителя вверх (обычно это надпись UP,
OBEN или что-то подобное). Используйте установочные штифты блока,
чтобы поместить прокладку должным образом.
Аккуратно установите головку на
блок цилиндров. Используйте установочные штифты, чтобы поместить
ее правильно.
Установите болты крепления головки блока цилиндров.
Зажмите болты крепления головки блока цилиндров в показанной последовательности требуемым моментом затяжки в пять
приемов.
1-й прием - затяжка 60 Нм; 2-й
прием - подождать 20 минут; 3-й
прием —довернуть болты на 33°; 4-й
прием - разогреть двигатель в
течение 25 минут; 5-й прием довернуть болты на 35°.
Мелкий ремонт двигателя
Возможные неисправности головки цилиндров
Признак неисправности
Доворачивание
определенный угол
Возможные причины
Уровень охлаждающей жидкости Небольшое количество охлаждающей
непрерывно медленно
жидкости попадает в камеры сгорания. Это
понижается
может продолжаться долгое время без
каких-либо иных симптомов. Другая
возможная причина потери жидкости - течь
в системе охлаждения
Заметная потеря охлаждающей
В одну из камер сгорания просачивается
жидкости. За автомобилем при
большое количество охлаждающей
прогретом до рабочей
жидкости и испаряется там, что вызывает
температуры двигателе тянется появление белого выхлопа
шлейф белого дыма
болтов
Из открытого радиатора или
расширительного бачка при
работе двигателя появляются
воздушные пузыри, или при
открывании крышки радиатора
или расширительного бачка
наружу выбрасывается большое
количество охлаждающей
жидкости
Выхлопные газы попадают в систему
охлаждения. Из горловины радиатора или
расширительного бачка пахнет выхлопными
газами
Обратите внимание, что на двигателях заключительная стадия затяжки выполняется после того, как
двигатель прогреется до нормальной
рабочей температуры (т.е. его необходимо
запустить
на
какое-то
время)
Радужная или черная пленка на Масло из системы смазки попадает в
поверхности охлаждающей
систему охлаждения
жидкости
Серая или коричневая эмульсия Охлаждающая жидкость попала в систему
на маслоизмерительном щупе
смазки
или водяные пузырьки в масле
Далее производите установку в
порядке, обратном снятию. Перед установкой клапанной крышки отрегулируйте зазоры клапанов (проверьте их снова после того, как двигатель прогреется). Запустите двигатель
и проверьте систему на наличие утечек.
ВНИМАНИЕ: Вода в моторном масле
может вывести из строя подшипники.
Немедленно замените прокладку головки
цилиндров. Двигатель больше не
заводите, автомобиль доставьте в
мастерскую на буксире
Масляный картер - снятие и установка
Слейте моторное масло. *
Поддомкратьте переднюю часть
автомобиля и установите ее на осевые подпорки.
Снимите из-под двигателя брызговики.
Если имеются, отсоедините
шланги, прикрепленные к картеру, и
переместите их в сторону.
Где установлен, отсоедините
электрический соединитель датчика
уровня масла.
Где имеется, снимите крышку
смотрового отверстия, расположенного в задней части масляного картера.
Снимите болты, крепящие масляный картер к блоку двигателя и
передней/задней крышкам.
Мягко ударьте по картеру киянкой и отсоедините его от двигателя.
Используя скребок, очистите все
следы старого герметика с блока
двигателя, крышки приводной цепи,
кожуха заднего сальника и картера.
Будьте особенно осторожны, не повредите поверхности.
Очистите масляный картер растворителем и тщательно просушите
его. Убедитесь, что контактные по-
13
Мелкий ремонт двигателя
верхности не деформированы и протрите их ветошью, смоченной растворителем.
Перед установкой картера нанесите небольшое количество специального герметика на участок, где передняя и задняя крышки прилегают
к блоку цилиндров. Поместите на
блок двигателя новую прокладку
масляного картера. Если необходимо, примените большее количество
герметика, чтобы удержать прокладку на месте.
Аккуратно установите картер,
стараясь не сдвинуть прокладку, и
вкрутите болты. Начните с болтов,
расположенных в центре картера, и,
двигаясь в диагональной последовательности, зажмите болты требуемым моментом затяжки.
Далее произведите установку в
порядке, обратном снятию.
В заключение заполните двигатель маслом. Запустите двигатель и
проверьте стыки на герметичность.
Масляный насос - снятие,
осмотр и установка
Снятие
Снимите масляный картер.
Отверните три болта, крепящие
ведомую шестерню к насосу.
ВНИМАНИЕ: На некоторых
моделях шестерня крепится
одной центральной гайкой.
Отсоедините масляный насос от
блока двигателя.
Маховик/приводной диск прикреплен к задней части коленвала
восемью болтами. Ослабьте и снимите болты, затем отделите элемент
от фланца коленвала.
Осмотр
ВНИМАНИЕ: Учитывая, что
работающий
со
сбоями
масляный
насос
может
привести
к
серьезному
повреждению
двигателя,
рекомендуется заменять насос
при
каждой
переборке
двигателя
* Снимите крышку и осмотрите
корпус, шестерни и роторы, а также
крышку насоса на наличие трещин
и признаков износа (особенно на
контактных поверхностях шестерен
или роторов).
Убедитесь, что сетчатый фильтр
не забит и не поврежден.
Смажьте шестерни чистым моторным маслом, затем поместите
крышку на корпус насоса и зажмите
болты равномерно и надежно.
Перед установкой насоса (нового, восстановленного или старого)
проверьте его исправность. Залейте
в чистый контейнер свежее моторное масло рекомендуемой вязкости
(уровень масла должен быть не ниже
2,5 см).
Погрузите входное отверстие насоса в масло и поверните приводной вал против часовой стрелки.
Масло должно потечь из выходного
отверстия насоса.
Установка
Убедитесь, что стенки установочного углубления чисты, затем вставьте насос на место. Установите болты
и зажмите их требуемым моментом
затяжки.
Установку производите в обратном порядке.
Маховик/приводной диск с н я т и е и установка
Снимите насос.
14
Снимите коробку передач. На
автомобилях с механической
коробкой передач снимите
сцепление.
Где необходимо, пометьте положение маховика/приводного диска
на коленвале.
Чтобы установить маховик/приводной диск на коленвал, нанесите
на болты жидкий блокирующий состав и постепенно зажмите их требуемым моментом затяжки, работая
в диагональной последовательности.
Далее производите установку в
порядке, обратном снятию.
Задний сальник коленвала ■
замена
Снимите маховик или приводной диск.
Снимите болты и/или гайки,
крепящие корпус сальника к блоку
двигателя. Не забудьте снять два болта (снизу), соединяющих заднюю
часть масляного картера с основанием корпуса сальника.
Проведите острым, тонким ножом между прокладкой картера и
корпусом сальника. Будьте очень осторожны, не повредите и не загрязните прокладку, чтобы ее можно было использовать повторно.
Постучите по корпусу пластмассовой киянкой или деревянным бруском. Не отжимайте корпус от блока
двигателя с помощью отвертки, поскольку это может привести к повреждению контактных поверхностей.
С помощью скребка снимите с
контактных поверхностей корпуса и
блока двигателя все следы старого
герметика и оботрите их ветошью,
смоченной растворителем.
ВНИМАНИЕ: Будьте очень осторожны, не поцарапайте мягкие алюминиевые поверхности.
• Установите корпус на два деревянных бруска и выбейте сальник с
помощью молотка и отвертки.
Будьте очень осторожны, не повредите стенки установочного отверстия сальника.
Покройте внешний край и
уплотнительную кромку нового сальника универсальной смазкой и введите сальник в корпус с помощью
молотка и деревянного бруска.
Нанесите тонкий слой специального герметика на прокладку масляного картера, где она соприкасается
с корпусом сальника. Нанесите дополнительное количество герметика
на края прокладки, прилегающие к
блоку двигателя.
Покройте обе стороны новой
прокладки герметиком, затем приложите ее к корпусу сальника. Установите корпус на заднюю часть двигателя, вставьте болты и зажмите
требуемым моментом затяжки. Работайте в диагональной последовательности.
ВНИМАНИЕ: Сначала зажмите
болты крепления корпуса к блоку двигателя, затем - болты
его крепления к масляному картеру.
Установите маховик/приводной
диск.
Установите коробку передач.
Кронштейны крепления
двигателя - осмотр и
__________замена _____
Мелкийремонт двигателя
Кронштейны крепления двигателя редко требуют внимания, но
сломанные или поврежденные кронштейны следует менять немедленно.
Осмотр
На время осмотра двигатель
нужно слегка приподнять, чтобы
снять с кронштейнов нагрузку.
Поддомкратьте автомобиль и
надежно установите его на осевых
подпорках. Подоприте домкратом
масляный картер, проложив между
ними большой деревянный брусок,
затем аккуратно приподнимите двигатель.
ВНИМАНИЕ: Не работайте под
двигателем, пока он поддерживается только домкратом!
Убедитесь, что резиновые подушки кронштейнов не потрескались,
не затвердели и не отделились от
металлических пластин.
Попробуйте сместить двигатель,
вставив между ним и кронштейном
большую отвертку или рычаг. Поместите отвертку между кронштейном
и кузовом и повторите попытку. Если смещение возможно, опустите
двигатель и зажмите монтажные гайки или болты.
Замена
Чтобы заменить кронштейны, отсоедините от аккумулятора провод
массы, затем поддомкратьте автомо-
биль и надежно установите его на
осевых подпорках.
Подоприте двигатель.
Отверните большую гайку, крепящую подушку к кронштейну. Слегка
приподнимите двигатель, затем
отверните болты/гайки крепления
кронштейна к кузову и отделите
кронштейн.
Производите установку в обратном порядке.
Зазоры клапанов -
p J L тА
Клапанный зазор является одним из факторов, который определяет, как долго впускной и выпускной клапаны будут открыты.
Если клапанный зазор слишком велик, то часть хода толкателя
и распределительного вала будет
тратиться на компенсацию лишнего
зазора, т.е. клапаны будут открыты
недостаточно долго. При этом появляются два эффекта - детали механизма привода клапанов будут издавать стучащий звук, так как имеется лишний зазор, и двигатель будет работать плохо, т.к. впускной клапан будет открываться недостаточно
и в цилиндр попадет меньше рабочей
смеси.
Недостаточное
открытие
выпускного клапана приведет к
избыточному давлению отработанных газов в цилиндре, которое препятствует поступлению необходимого
количества рабочей смеси в цилиндр.
Если клапанный зазор слишком мал, то впускной и выпускной
клапаны не плотно сидят на головке
цилиндров, когда они закрыты. Когда клапан сидит на головке цилиндров, то он выполняет две функции
- он закрывает камеру сгорания так,
чтобы никакие газы не могли выйти
из цилиндра, и он сам охлаждается
путем поглощения части тепла процесса сгорания головкой цилиндров
15
Мелкийремонт двигателя
и системой охлаждения двигателя.
Таким образом, если клапанный зазор слишком мал, то двигатель будет плохо работать (из-за того, что
газы выходят из камеры сгорания),
клапан будет перегреваться и деформироваться (т.к. он не может передавать тепло, пока он не касается
седла
клапана
в
головке
цилиндров)
ВНИМАНИЕ: Тогда как все регулировки клапанов должны
быть выполнены с максимальной аккуратностью, лучше
иметь более свободную регулировку, чем более «зажатую»,
так как прогоревшие клапана
могут стать результатом более «зажатой» регулировки.
Перед проверкой или регулировкой зазоров клапанов прогрейте
двигатель до нормальной рабочей
температуры.
Снимите крышку головки блока
цилиндров.
Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта
сжатия
Проверьте зазоры клапанов
первого цилиндра. Зазоры в горячем состоянии клапанов составляют: впускные клапаны —
0,35 мм; выпускные клапаны —
0,4мм.
Вставьте щуп между штоком клапана и рычагом коромысла. Если щуп
входит между ними с небольшим
усилием, то зазор правильный и регулировка не нужна.
Если зазор больше или меньше
указанного, ослабьте контргайку.
Вставьте ключ, сделанный из металлического провода большого диаметра и вращайте эксцентрик, пока
зазор не станет необходимой величины.
Если зазор выставлен, зажмите
эксцентрик и контргайку. Повторно
проверьте зазор.
После регулировки клапанов
первого
цилиндра
проверните
коленвал на 120°, затем проверьте и
отрегулируйте
клапаны
пятого
цилиндра.
Повторите процедуру регулировки на остальных цилиндрах (1-53-6-2-4).
Установите крышку головки блока цилиндров.
МЕЛКИЙ РЕМОНТ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ М52
ВНИМАНИЕ: В этой главе приводятся отличительные особенности, характерные только для
этой серии двигателей. Общую
информацию по проведению мелкого ремонта двигателя необходимо смотреть в предыдущей
главе.
ют большее сечение впускного отверстия, чем два клапана в камере
сгорания такого же размера.
Привод газораспределительного
механизма и масляного насоса
двигателя М 5 2
и заодно снижает расход топлива.
Удельный расход топлива у двигателя с 4-мя клапанами на цилиндр
примерно на 8% меньше, чем у
двигателя с 2-мя клапанами на
цилиндр.
Общее описание
Одна из основных проблем
четырехтактных двигателей внутреннего сгорания заключается в том, что
во время такта впуска в цилиндры
должно поступать достаточное количество топливовоздушной смеси. По
мере возрастания частоты вращения
эта проблема становится все серьезнее, так как время открытого состояния клапанов становится все короче. При этом снижается коэффициент наполнения цилиндров.
Чтобы бороться с этим явлением, диаметр клапанов стараются
делать как можно большим: только
так можно обеспечить приток большого количества рабочей смеси в цилиндры. Однако увеличивать диаметр клапанов до бесконечности невозможно: он ограничен диаметром
камеры сгорания.
Отсюда и вытекает основная
идея двигателей с четырьмя клапанами на цилиндр: четыре клапанные
тарелки лучше компонуются в круглой камере сгорания и обеспечива-
16
1 — масляный насос и его цепной привод; 2 — звездочка коленчатого вала; 3
— башмак натяжителя первичной цепи;
4 — гидравлический демпфер и пружина
натяжителя; 5 — звездочка выпускного
распредвала (двойная); 6 — звездочка
впускного распредвала.
Преимущества двигателя с 4-мя
клапанами на цилиндр
Четыре клапана в каждом цилиндре увеличивают площадь каналов для пропуска рабочей смеси и
отработавших газов. Это в свою очередь повышает мощность двигателя
Меньше размер клапанов. Благодаря этомууменьшается масса, которую приходится двигать приводу
газораспределительного механизма,
благодаря чему уменьшается его
инертность. Кроме того, для закрытия клапанов требуются менее жесткие клапанные пружины,
Маленькие клапаны охлаждаются при соприкосновении с седлами
клапанов в закрытом состоянии лучше, чем большие. Благодаря этому
увеличивается их термостойкость. *
Вследствие изменения пропорций
камеры сгорания двигатели с 4-мя
клапанами на цилиндр имеют
большую детонационную стойкость.
Компрессия в них возрастает на 1 -5
пунктов.
В двигателе с 4-мя клапанами
на цилиндр свеча зажигания может
Мелкийремонт двигателя
быть установлена в наиболее под
ходящем для нее месте — в центре
камеры сгорания.
Головка блока цилиндров - снятие и установка
—
Элемен ты головки блок а цилиндров д в игателя М52
Крышка головки блока
цилиндров - снятие и
________ установка ____
Снятие
Снимите кожух и отсоедините
разъемы катушек зажигания, при
этом откиньте металлические скобы
вверх.
Отверните катушки зажигания от
головки цилиндров и снимите их.
Отверните болты крышки головки цилиндров.
1 — голо вка цилиндров; 2 — прокладка головки цилиндров; 3 — корпуса подшипников распредвалов; 4 — защитный кожух впускного распредвала; 5 — болт крепления головки цилиндров; о — прокладка; У — боковая крышка; 8 — датчик
углового положения впускного распредвал а; 9 — датч ик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик включения вентилятора; 11 — штуцер; 12 — прокладка;
13 — патрубок отвода охлаждающей жидкости; 14 — прокладка крышки головки
ци линдров; 15 — крышки головки цил ин дров; 16 — декоративная крышка; 17
— пробка маслоналивного отверстия.
ВНИМАНИЕ: Обратите внимание на расположение резиновых
подкладок под болты для последующей установки на том же
месте.
Установка
1
Замените поврежденные прокладки. При накладывании прокладки обращайте особое внимание на
правильное расположение вырезов
в передней части головки цилиндров.
Последующая установка производится в последовательности, обратной снятию. Равномерно затяните
болты крепления катушек зажигания
и
крышки
головки
цилиндров
усилием 10 Нм.
Подсоедините разъемы катушек
зажигания и закрепите их металлическими скобами.
Снятие
Отсоедините провод массы от
аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: При этом стирается информация о неисправностях в электронных устройствах памяти.
Поднимите автомобиль.
Отверните от выпускного коллектора переднюю трубу глушителя.
Слейте охлаждающую жидкость
из двигателя, для чего выверните
сливную пробку сбоку на моторном
блоке под выпускным коллектором.
Отсоедините водяные шланги от
термостата, предварительно ослабив
хомуты.
Отсоедините трос газа от рычага дроссельной заслонки.
Снимите крышку маслозаливной
горловины.
Снимите отверткой небольшие
заглушки и отверните расположенные под ними болты. Снимите с го-
ловки цилиндров две пластмассовые
накладки.
Отверните с передней стороны
головки цилиндров перемычку массы.
Отсоедините штуцер вентиляции
головки цилиндров, приподняв при
этом отверткой планку на штуцере.
Отверните болт и вытащите датчик из головки цилиндров.
Отверните два болта и выньте
колодку. Замаркируйте положение
резиновых прокладок для последующей установки.
На каждой катушке зажигания
оттяните вверх металлическую скобу и отсоедините разъем. Снимите
колодку разъемов вместе с проводами.
Отверните катушки зажигания и
снимите их. Замаркируйте положение перемычек массы для последующей установки.
Отсоедините от патрубка дроссельной заслонки следующие шлан-
17
Мелкий ремонт двигателя
ги и разъемы, предварительно замаркировав их и места крепления.
Ослабив хомуты крепления шлангов,
снимите фиксирующие скобы разъемов:
• разъем выключателя дроссель
ной заслонки;
• разъем датчика температуры
воздуха;
• водяные шланги подогрева
дроссельной заслонки;
• шланг вентиляции топливного
бака;
• подающий топливный шланг
(белый штуцер);
• возвратный топливный шланг
(черный штуцер).
Отсоедините шланг клапана регулирования холостого хода с нижней стороны впускной трубы.
этом стрелки на звездочках обоих
распределительных валов должны
быть направлены вверх.
Зафиксируйте коленчатый вал в
положении верхней мертвой точки.
Для этого вставьте стержень через
отверстие в моторном блоке в отверстие в маховике.
1 — датчик температуры; 2 — датчик
указателя температуры; 3 — выключатель давления масла; 4 — клапан регулирования холостого хода.
Снимите крышку головки цилиндров.
Модели ранних ГОДОВ выпуска
Оттянув боковые зажимы, снимите с передней части термостата кабельный канал.
Снимите подъемную проушину
и верхнюю крышку коробки шестерен. Замаркируйте положение центрирующих втулок обоих наружных
болтов для последующей установки.
Снимите прокладку, которую следует
обязательно заменять.
ВНИМАНИЕ: Фиксирующие
язычки легко ломаются.
Снимите кожух.
Отверните оба болта
крепления крышки клапанов.
Ж0с5к
• Прижмите верхний натяжитель
цепи и зафиксируйте его в этом положении приспособлением.
Отверните опору впускной трубы.
Отсоедините впускной коллектор от головки цилиндров.
Прижимая проволочные фиксаторы, отсоедините разъемы.
18
Установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки. Для этого включите пятую передачу и проворачивайте за
шкив коленчатого вала в направлении вращения двигателя до положения, при котором кулачки распределительных валов впускного и выпускного клапанов первого цилиндра
(со стороны приводной цепи) будут
обращены навстречу друг другу. При
Мелкийремонт двигателя
Отвернув болты крепления, снимите цепные звездочки вместе с цепью.
Отверните болты крепления
звездочки распределительного вала
впускных клапанов. Снимите со звез-
Установка
Проверьте целостность и правильность установки центрирующих
Модели поздних годов выпуска (с
VANOS)
* Отверните масляную трубку ис-,
полнительного элемента VANOS и
за-глушите пробкой.
Отсоедините разъем электромагнитного клапана исполнительного
элемента VANOS.
дочки дистанционную шайбу.
Снимите обе звездочки с распределительных валов вместе с цепью.
Снимите кронштейн верхнего
натяжителя цепи.
втулок.
Зафиксируйте распределительные валы приспособлением в правильном положении. При необходимости поверните распределительные
валы за шестигранники 24 мм.
Снимите с головки цилиндров
натяжное устройство.
Отверните пробки из исполнительного элемента.
Отверните болты крепления
звездочки распределительного вала
выпускных клапанов.
Прижмите верхний натяжитель
цепи и зафиксируйте его в этом положении приспособлением.
ВНИМАНИЕ: Удерживайте на
тяжитель, он находится под
действием пружины. _________
Снимите направляющую цепи и
звездочку распределительного вала
выпускных клапанов.
ВНИМАНИЕ: Закрепите цепь на
проволоке, чтобы она не упала
Отвернув гайки крепления, снимите исполнительный узел VANOS.
• За несколько приемов в направлении изнутри наружу отверните
болты головки цилиндров и снимите
головку.
ВНИМАНИЕ: Не повредите распределительные валы.
При этом распределительный
вал должен быть установлен так, чтобы клапаны 1-го и б-го цилиндров
двигались, для этого проверните коленчатый вал сначала примерно на
30° от положения верхней мертвой
точки и только после этого проверните распределительный вал назад.
Благодаря этому предотвращается
соприкосновение клапанов с поршнями.
Затяните болты головки цилиндров за три приема каждый раз в
последовательности с 1 по 14. 1-й
прием: затяните болты в последовательности с 1 по 14 динамометрическим ключом до момента затяжки 30Нм.
2-й прием: затяните болты жестким
ключом на 90°.
19
Мелкий ремонт двигателя
3-й прием: затяните болты жестким
ключом на 90°.
12
10
4
2
6
8
14
7
5
1
3
9
11
•
Вставьте дистанционную шайбу
и затяните болты усилием 20 Нм.
лическим поршнем (1) до
упора направлении корпуса (2).
1
13
Наденьте звездочку на фланец
распределительного вала. При этом
стрелка на звездочке должна указывать вверх. Резьбовые отверстия
должны располагаться с левой стороны прорезей, так как при установке натяжного устройства звездочка
должна поворачивать влево.
Установите верхнюю цепь со
звездочками, при этом плоская сторона звездочки распределительного
вала впускных клапанов должна быть
обращена наружу, а прилив к
распределительному валу.
Установите исполнительный
узел VANOS, при этом зубчатый вал
должен входить в зацепление со
звездочкой. Если требуется, поверните немного звездочку против часовой стрелки, чтобы зубчатый вал
вошел в зацепление. Переместите исполнительный узел VANOS в направлении головки цилиндров, при этом
звездочка должна поворачиваться
влево.
Стрелка на звездочке распределительного вала выпускных клапанов должна быть обращена вверх.
Болты должны располагаться посередине прорезей.
• Установите направляющую цепи
и верхний натяжитель цепи.
Модели ранних годов выпуска
Поставьте верхнюю цепь со звездочками, стрелки на звездочках
должны указывать вверх. Болты звездочек пока не затягивайте.
Модели ПОЗДНИХ годов выпуска (с
VANOS)
Вверните в резьбу натяжного
устройства приспособление. При
этом приспособление давит на цепь
и немного натягивает ее, чтобы звездочки распределительных валов установились посередине прорезей.
При некотором опыте такое приспособление можно изготовить и самостоятельно. Без приспособления правильная установка цепи невозможна.
Приверните исполнительный
узел VANOS. Покройте стыки поверхностей между головкой цилиндров
и исполнительным узлом VANOS герметиком.
Наденьте дистанционную шайбу
на распределительный вал впускных
клапанов и заверните.
Закрепите звездочку распределительного вала выпускных клапанов, не затягивая болтов.
Перед установкой исполнительного узла VANOS поверните обе звездочки в прорезях до упора вправо.
Перед установкой отожмите назад зубчатый вал VANOS с гидрав-
верхнем натяжном устройстве
установите приспособление.
Натяните натяжное устройство
поворотом стяжного болта приспособления сусилием натяжения 1,3 Нм.
Мелкий ремонт двигателя
Установите крышку головки циВ этом положении равномерно
за два приема затяните болты звез- линдров и впускную трубу.
дочки распределительного вала выпускных клапанов с усилием 20 Нм.
Снимите приспособление для
фиксации распределительного вала
и натяжения цепи.
Закрепите масляную трубку устройства VANOS с новыми прокладками. Состыкуйте электрический
разъем.
Закрепите нижний натяжитель с
новым кольцом с усилием затяжки
35 Нм. При этом прорезь должна располагаться вертикально.
Равномерно затяните болты
крышки головки цилиндров с усилием 10 Нм.
Вставьте катушки зажигания с
бумажными прокладками и закрепите их.
* Присоедините разъемы катушек
зажигания и закрепите их металлическими скобами.
Модели ранних годов выпуска
Затяните болты звездочек перекрестно моментом 20 Нм.
Установите верхнюю крышку коробки шестерен с новой прокладкой.
При этом затяните болты Мб моментом 10 Нм, а болты М8 моментом 22
Нм. Поставьте втулки на оба наружных болта.
Вкрутите два болта крышки клапанов.
Снимите приспособление, фиксирующее распределительные валы.
телей можно оценить на слух: работающий без зазоров клапанный привод производит гораздо меньше шума, чем обычный.
ВНИМАНИЕ: Если двигательзаводится в первый раз после того, как автомобиль долго стоял, гидравлические толкатели
могут громко стучать; этот
эффект проявляется, если все
масло из гидравлических толкателей вытекло, и поэтому в
приводе клапанов снова появились зазоры. Тревожиться из-за
этого не стоит: вскоре стуки
исчезнут, и привод клапанов снова заработает бесшумно. Если
один из гидравлических толкателей стучит долго даже после того, когда двигатель разогрелся, его нужно проверить.
Гидравлический толкатель клапана
Зазоры клапанов
Необходимость регулировки
зазора клапанов на двигателях с 4мя клапанами на цилиндр отпала.
Гидравлические толкатели обеспечивают нужную величину зазора при
каждом открытии клапана. Поэтому
клапанный механизм работает без
зазоров, при этом обеспечивается
плотное прилегание закрытых клапанов к их седлам и, следовательно, отличная компрессия. Одно из
преимуществ гидравлических толка-
1 — кулачок распределительного вала;
2 — камера с резервом масла; 3 — об
ратный клапан; 4 — масляный канал;
5 — камера высокого давления;
6 — стержень клапана; 7 — пружина
толкателя; 8 — плунжер толкателя;
9 — поршень (составляет одно целое с
корпусом); 10 — корпус толкателя.
МЕЛКИЙ РЕМОНТ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ СЕРИИ М70
ВНИМАНИЕ: В этой главе приводятся отличительные особенности, характерные только для
этой серии двигателей. Общую
информацию по проведению мелкого ремонта двигателя необходимо смотреть в предыдущих
главах этой книги.
Головка блока цилиндров СНЯТИЕ и установка__
Снятие
Отсоедините провод массы от
аккумулятора.
Снимите капот.
Проведите все работы по снятию элементов в области головки цилиндров.
Коробка передач не снимается.
Снимите коллектор охлаждающей
жидкости между головками цилиндров сзади.
Снимите впускной коллектор.
Снимите кабели зажигания с
крышкой распределителя.
Снимите крышки головок цилиндров.
Снимите бегунок распределителя, адаптер и корпус распределителя.
• Проверните коленвал в положение ВМТ поршня первого цилиндра
и заблокируйте приспособлением от
проворота.
Ослабьте
цепь
привода
распредвала.
Снимите верхнюю крышку звездочек распредвала.
Снимите среднюю планку успокоителя цепи.
Ослабьте левую планку успокоителя и выньте из направляющей.
Снимите
звездочки
цепей
распредвалов.
Снимите заднюю часть верхней
коробки звездочек распредвалов.
Следите за освободившимися направляющими.
•
Ослабьте снаружи внутрь болты головки цилиндров в последова-
21
Мелкийремонт двигателя
телыности, обратной изображенной,
и снимите головки.
Положите головки на уплотнительные поверхности. Головки должны лежать обязательно так, иначе из
гидравлических толкателей выльется
масло.
Установка
Обезжирьте поверхности прилегания прокладок.
Для точной установки изготовьте из 4-х старых болтов головки направляющие пальцы. Для этого обрежьте головки болтов и пропилите
шлицы под отвертку.
Вверните направляющие пальцы
во внешние отверстия для головки
(со стороны впуска).
Выньте прокладки головок из
упаковки и уложите на блок.
ВНИМАНИЕ: Обе прокладки
должны доставаться из упаковки непосредственно перед установкой. Покрытие прокладок
очень быстро окисляется, из-за
этого страдает сохранность
прокладок.
Следите, чтобы коленвал находился в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
* Установите распредвалы головок согласно рисунку. Установочные
штифты указывают внутрь.
Приведите распредвал в установочное положение приспособлени-
В этом положении установите головки и заверните рукой болты (чистые и слегка смазанные).
Вместо направляющих пальцев
используйте болты.
Установите заднюю часть коробки распределительных звездочек с
направляющими втулками. Заверните болты усилием руки.
Затяните болты головки цилиндров в последовательности, указанной на рисунке.
1-й прием - усилием 15 Нм, пауза 15
минут.
2-й прием - доверните на 120°.
Закрепите верхнюю коробку распределительных шестерен с усилием
10 Нм. Сначала вертикальные болты,
затем остальные. Установите цепь
распредвала со звездочками, чтобы
цепь можно было регулировать в области шлицев болтов. Болты заверните рукой.
Установите планки успокоителя.
Отрегулируйте натяжитель цепи:
• Полностью ослабьте установоч
ный болт.
• Проверните двигатель в направ
лении движения на один оборот.
• Измерьте размер А.
• Надавите до упора планку натяжителя против силы пружины.
• Измерьте размер В. Разность
должна быть А-В = б±0,5 мм.
• Заверните установочный болт и
затяните контргайку.
Выставьте распредвэлы с помощью щупа и затяните звездочки цепи усилием 10 Нм.
Провернув двигатель еще на два
оборота, еще раз проверьте установочное положение распредвалов. В>
ли требуется, откорректируйте.
Установите внешнюю верхнюю
крышку коробки распределительных
звездочек.
Отцентруйте крышку распределителя к распредвалу приспособлением 11 3 220.
Установите адаптеры и затяните усилием 24 Нм. Учитывайте центральный штифт.
Установите бегунки распределителей. Усилие затяжки 6 Нм.
Установите крышки распределителей с проводами зажигания.
Укрепите выпускной коллектор
на трубопроводе.
Наполните систему охлаждения
и удалите из нее воздух.
Проверьте работу двигателя в
движении.
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ СЕРИИ М51
ВНИМАНИЕ: В этой главе приводятся отличительные особенности, характерные только для этой серии двигателей. Общую информацию по проведению мелкого ремонта двигателя необходимо
смотреть в предыдущих главах этой книги.
22
Головка блока цилиндров снятие и установка _
Снятие
Отсоедините провод массы от
Мелкий ремонт двигателя
ВНИМАНИЕ: При этом из
аккумулятора
бортового
компьютера
стирается
информация о неисправностях. _
Поднимите автомобиль.
Отверните от выпускного коллектора переднюю трубу глушителя.
Отверните переднюю трубу глушителя от турбонагнетателя.
Слейте охлаждающую жидкость
из двигателя.
Отверните болты крепления впускного коллектора и снимите крепление.
Выньте из креплений на головке цилиндров следующие шланги: вакуумный шланг гидроусилителя тормозной системы (1), водяной шланг
отопителя (2), топливный шланг к
топливному
насосу
высокого
давления (3).
Отсоедините кабели со свечей
накаливания.
Установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки. Для этого включите пятую передачу и проворачивайте ременной шкив коленчатого вала в направлении вращения двигателя до
положения, при котором кулачки
распределительных валов впускного
и выпускного клапанов первого
цилиндра (со стороны приводной цепи) будут обращены навстречу друг
другу. При этом стрелки на звездочках обоих распределительных валов
должны быть обращены вверх.
Снимите клиновой ремень.
Отверните болты крепления
крышки головки цилиндров сначала
на 1/2 оборота, а затем полностью.
Отверните
гидравлический
натяжитель клинового ремня и отсоедините успокоитель.
Зафиксируйте коленчатый вал в
положении верхней мертвой точки.
Для этого вставьте стержень через
отверстие в моторном блоке в отверстие маховика.
Отсоедините вакуумный шланг
от впускного канала (на клапане рециркуляции отработавших газов).
Расстыкуйте разъем датчика температуры на впускном коллекторе,
отжав проволочную скобку.
Отверните впускной коллектор.
ВНИМАНИЕ: Снятый натяжителъ храните только в вертикальном положении. В противном случае могут наступить
нарушения в его работе.
Отверните накидные гайки трубок впрыска на форсунках и на топливном насосе высокого давления.
Закройте отверстия пробками.
Отверните два болта и снимите
вакуумный насос. Болт (2) одновременно служит для крепления направляющей цепи.
Зафиксируйте распределительный вал приспособлением. Можно
обойтись при отворачивании звездочки распределительного вала и
без приспособления, удерживая распределительный вал за шестигранник 27 мм.
Мелкий ремонт двигателя
• Отверните болты крышки коробки шестерен. Крепление (1) выполнено в виде шпильки и гайки.
Вставьте подходящий зажимной
рычаг у планки натяжителя цепи и
прижмите натяжитель.
Отверните болт (стрелка), а также отсоедините сливной шланг от
форсунки.
Выверните заглушку и зафиксируйте натяжитель в сжатом состоянии.
Если не ясно, какую прокладку
устанавливать, необходимо замерить
выступы поршней. Толщина прокладки выбирается по максимальному
выступу одного из б поршней. Для
измерения поставьте стрелочный индикатор в точке А и при небольшом
проворачивании коленчатого вала в
обе стороны определите самое высокое положение. После этого повторите измерение в точке В. Среднее
значение между результатами измерения в точках А и В дает значение
«выступа поршня». Эти измерения
проведите на всех шести поршнях.
В последовательности с 14 по 1
сначала отверните болты головки цилиндров на 1/2 оборота, а затем выверните полностью.
Впускной коллектор
Отверните
удерживающий
штифт натяжной планки от головки
цилиндров и снимите кольцо круглого сечения.
Выпускной коллектор
Снимите головку цилиндров.
Установка
Проверьте положение центрирующих втулок (стрелки).
Отвернув удерживающий штифт
направляющей цепи, снимите кольцо круглого сечения.
По шести результатам определяется среднее значение. То есть следует сложить все шесть результатов
и разделить сумму на б. Если получается значение менее 0,76 мм, следует устанавливать прокладку с двумя отверстиями. При значении выше
0,76 мм устанавливается прокладка
стремя отверстиями.
ВНИМАНИЕ: Однако если на одном и более цилиндров выступ
поршня превышает значение
0,81мм, устанавливается прокладка с тремя отверстиями.
Наложите новую прокладку без
герметика так, чтобы она не перекрывала отверстий. Новая прокладка должна иметь ту же толщину, что
и снятая прокладка.
• Установите головку цилиндров.
При этом метка на насосе высокого
давления должна быть обращена
вверх.
Вставьте и подтяните вручную
болты головки цилиндров, смазанные моторным маслом.
Мелкий ремонт двигателя
из натяжителя цепи так, чтобы цепь шителя с новой прокладкой новыми
натянулась. Вверните заглушку в от- самоконтрящимися
гайками
к
верстие в головке цилиндров. * Для турбонагнетателю. Предварительно
цепей с большим пробегом со покройте
болты
стороны впускных клапанов головки высокотемпературной пастой.
цилиндров
следует
устанавливать
прокладку (щуп) толщиной А = 4,61
мм. Если шаблон не используется,
поверните распределительный вал
примерно на 2° влево и в этом
положении
удерживайте
его
за
шестигранник 27 мм.
Болты головки цилиндров затягиваются за б приемов. На каждом
проходе подтяжка производится в
последовательности с 1 по 14.
Впускной коллектор
Р
Подсоедините провода к свечам
накаливания. Наденьте разъемы до
В этом положении затяните звез- щелчка.
Выпускной коллектор
дочку распределительного вала на два
Вставьте трубки впрыска. Затяприема.
1-й прием - затяжка динамометрините накидные гайки специальным
1-й прием - динамометрическим
ческим ключом с усилием 80 Нм. 2ключом до момента затяжки 20 Нм.
ключом с усилием затяжки 20 Нм. 2-й
прием - затяжка ключом на 180° и
Замените прокладки впускного
прием - затяжка жестким ключом на коллектора. После этого поставьте
затем отпускание болтов. 3-й прием
35°.
— затяжка динамометрическим
впускной коллектор, затяните болты
Вставьте вакуумный насос вместе с перекрестно моментом 25 Нм.
ключом с усилием 50 Нм. 4-й прием
— затяжка ключом на 90°. 5-й прием - уплотнительным
кольцом круглого
затяжка ключом на 90°. Через 25
сечения, поводок должен войти в
минут работы двигателя (после его
зацепление с вырезом в звездочке
установки): б-й прием — затяжка
распределительного вала.
ключом на 90°. Замените
уплотнительную прокладку на опоре
топливного насоса высокого
давления. Нанесите в месте
соединения с крышкой коробки
шестерен герметик.
Приверните болты крепления
опоры впускного коллектора.
На дизельном двигателе устанавливается более широкий клиновой ребристый ремень, приводящий
генератор, водяной насос и насос
гидроусилителя рулевого управле-
П
• Поставьте крышку коробки шестерен, болты затяните моментом
10Нм.
Подтяните крепеж рядом с форсункой, а также наденьте на форсунку возвратный топливный шланг.
Вверните два удерживающих
штифта натяжной планки и направляющей цепи с новыми кольцами
круглого сечения.
Приверните к распределительному валу звездочку с наложенной
цепью, болт пока не затягивайте.
Выньте блокирующий стержень
Вставьте амортизатор и крон
штейн натяжителя клинового ремня
и закрепите._________________
Установите клиновой ремень.
Закрепите переднюю трубу глу-
о
л
клиновой ремень
-замена
ЬАехкийремонт двигателя
Приставьте к натяжному элементу мощную отвертку
или подобный рычаг. Сожмите натяжитель ремня и
снимите поликлиновый ремень.
Наденьте новый поликлиновой ремень по изображенной схеме, при этом отведите натяжной ролик полностью вправо, также, как при снятии. Обращайте внимание на правильное положение канавок на ременных
шкивах.
Разгрузите натяжной ролик. Натяжение создается
гидравлическим натяжным элементом и не регулируется.
•
Если снимался, установите брызговик моторного
отсека.
*
Опустите автомобиль.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ДВИГАТЕЛЯ
Общие сведения
В данный раздел включены
описания основных ремонтных процедур головки цилиндров, блока
двигателя и его внутренних компонентов.
Информация приводится в
широком спектре, от советов по подготовке к переборке и приобретению
запасных частей, до подробного пошагового описания снятия и установки двигателя, егс внутренних компонентов, а также проведения их
проверки.
Следующие далее главы были подготовлены, основываясь на
предположении, что двигатель снят
с автомобиля. При необходимости
получения информации относительно
проведения ремонтных операций, не
снимая двигатель с автомобиля, так
же как и информации по снятию и
установке наружных компонентов
двигателя, обращайтесь к предыдущему разделу.
Общая переборка
двигателя информация
Не всегда легко определить,
нужно ли, и когда именно, полностью перебирать двигатель, поскольку необходимо принимать во внимание большое количество различных факторов.
26
Большой километраж пробега
не всегда является указателем на то,
что переборка необходима, равно
как и небольшой километраж
пробега не всегда служит свидетельством того, что переборки можно избежать. Частота проведения технического обслуживания, вероятно,
служит наиболее важным фактором.
Двигатель, на котором регулярно заменяются масло и масляный фильтр,
так же как проводится регулярное
обслуживание, вероятнее всего обеспечит многие тысячи километров
пробега без особых проблем. И напротив, двигатель, который не получает обслуживания, потребует переборки весьма быстро.
Избыточное потребление масла является указанием на то, что
поршневые кольца, сальники клапанов и/или направляющие клапанов
нуждаются во внимании. Убедитесь в
том, что сальники в порядке перед
тем, как решить, что кольца и/или
направляющие находятся в плохом
состоянии.
Проведите
проверку
компрессии в цилиндрах, чтобы
определить необходимую работу.
Снимите датчик давления
масла и проверьте давление масла
при помощи измерительного прибора, вставленного на его место. Сравните результаты с контрольными. Если давление чрезвычайно низкое, то,
вероятно, что вкладыши или масляный насос сильно изношены.
Недостаток мощности, неровная работа, наличие стука или металлических звуков в двигателе,
сильный шум клапанов и избыточное потребление топлива также могут указывать на необходимость переборки двигателя, особенно если
они присутствуют одновременно. Если проведение полной настройки и
регулировки не изменяет ситуацию
к лучшему, то единственным путем
решения проблемы остается переборка двигателя.
Ремонт двигателя подразумевает доведение состояния внутренних деталей двигателя до состояния
новых. Во время ремонта заменяются
поршневые кольца и шлифуются
отверстия цилиндров. При проведении обработки поверхностей цилиндров в специализированной автомастерской необходимо будет устанавливать и поршни большего размера. Коренные и шатунные подшипники обычно заменяются новыми, и,
при необходимости, коленвал может
быть отшлифован для восстановления шеек. Обычно приходится прибегать и к ремонту клапанов, поскольку их состояние обычно оставляет желать лучшего. При проведении ремонта двигателя его наружные компоненты, такие как стартер
Капитальный ремонт двигателя
или генератор, также можно отремонтировать. В конечном итоге двигатель должен получиться как новенький, обеспечивая большое количество километров пробега без
ВНИМАНИЕ: Компоненты системы охлаждения, такие как
шланги, приводные ремни, термостат и водяной насос следует обязательно заменить при
проведении крупного ремонта
двигателя. Следует внимательно проверить радиатор, чтобы
убедиться в том, что он не засорен и не протекает. Также
мы рекомендует перебрать масляный насос.
Перед началом переборки
двигателя внимательно прочтите
описание всего процесса, чтобы оз
накомиться с требуемыми навыка
ми для проведения работы. Перебор
ка двигателя может оказаться не та
кой уж и сложной, если вы будете
внимательно следовать всем инст
рукциям, пользоваться необходимы
ми инструментами и неукоснитель
но соблюдать контрольные размеры;
однако, это может занять весьма
длительное время. Планируйте, что
автомобилем нельзя будет пользо
ваться, по меньшей мере две неде
ли, особенно если имеется необхо
димость ремонтировать определен
ные детали в специализированной
мастерской. Проверьте наличие не
обходимых запчастей, а также про
следите за тем, чтобы подготовить
все необходимые инструменты и
оборудование заранее. Большую
часть работы можно выполнить, ис
пользуя обычные распространенные
инструменты, однако требуются и
специальные точные измерительные
инструменты для того, чтобы опре
делить, нуждаются ли те или иные
детали в замене. Часто в специали
зированной мастерской могут про
извести необходимые измерения, а
также проконсультировать относи
тельно необходимости замены и/или
ре м о нта. _______
ВНИМАНИЕ:Всегда следует дождаться того, пока двигатель
будет полностью разобран и все
компоненты, особенно блок двигателя и цилиндры будут проверены перед тем, как решать,
какие именно действия нужно
перепоручить для исполнения в
специализированной мастерской.
Поскольку состояние цилиндров
является главным фактором
при принятии решения, ремонтировать старую поршневую
группу или стоит приобрести
новую, никогда не приобретайте запчастей и не обрабаты-
вайте детали до тех пор, пока
цилиндры и блок не будут тщательно проверены.
В качестве заключения необходимо сказать, что для того, чтобы
обеспечить максимальный срок
службы и минимальное количество
проблем на двигателе после ремонта, необходимо проводить сборку
очень внимательно и в условиях полнейшей чистоты.
ления двигателем), чтобы при проверке не впрыскивался бензин.
Типичноерасположениереле
Проверка компрессии в
__ цилиндрах ___
Проверка компрессии в цилиндрах покажет, в каком состоянии
находится верхняя часть двигателя
(т.е. поршни, кольца, клапана, прокладка головки). В особенности этот
тест скажет, является ли причиной
низкой компрессии утечка, вызванная износом поршневых колец, дефектными клапанами и седлами или
поврежденной прокладкой головки.
ВНИМАНИЕ:Для проверки компрессии бензиновый двигатель
должен быть прогрет, а дизель
должен быть холодным. У бензиновых двигателей нужно выкрутить свечи зажигания, а у
дизельных двигателей - снять
свечи накаливания. Значение давления компрессии зависит от
многих параметров, в том числе от используемого прибора.
Компрессия у бензиновых двигателей должна составлять не
менее 10 бар, а у дизельных двигателей - не менее 20 бар. Аккумулятор должен быть полностью заряжен при проведении
этой проверки.
Начните с того, что прочистите
участки вокруг свечей зажигания/накаливания перед тем, как снимать
их. Если вы располагаете источником сжатого воздуха, то его следует
использовать для этой цели, также
могут подойти мягкая щетка или даже обыкновенный велосипедный насос. Суть этого заключается в том,
чтобы предотвратить попадание грязи
в цилиндры при проведении проверки компрессии.
Бензиновые двигатели
Прогрейте двигатель до рабочей
температуры, затем заглушите его и
выключите зажигание.
Снимите корпус воздушного
фильтра для салона, расположенный
справа в моторном отсеке.
Открутите винты и снимите
крышку с электронного блока.
Извлеките главное реле системы DME (цифровая система управ-
Снимите все свечи зажигания.
ВНИМАНИЕУстановитекоробку передач в нейтральное положение и затяните стояночный
тормоз. Немного прокрутите
двигатель стартером, чтобы
удалить продукты сгорания.
Вкрутите или прижмите в отверстие для свечи зажигания компрессометр в соответствии сего инструкцией по эксплуатации.
Помощник должен полностью
нажать педаль газа и держать ее нажатой в процессе проверки.
Дизельный двигатель
Снимите воздушный фильтр для
салона, который находится справа в
моторном отсеке.
Открутите винты и снимите
крышку блока предохранителей.
Снимите реле свечей накаливаж
Отсоедините электрические провода от свечей накаливания и выкрутите свечи подходящей накидной
головкой.
Вкрутите компрессометр вместо
свечи накаливания.
Компрессометр
Проверните вал двигателя стартером, по крайней мере семь тактов
сжатия, следя за показаниями датчика. Давление должно быстро нарастать в исправном двигателе. Низкое давление при первом такте, сопровождающееся постепенным увеличением давления при последующих тактах, свидетельствует об изношенности поршневых колец. Низкое давление при первых тактах, которое не увеличивается при после-
Капитальный ремонт двигателя
дующих тактах, может быть связано
с утечками в клапанах или с поврежденной прокладкой головки блока
цилиндров (причиной может быть
также трещина в головке). Причиной
низкого давления могут быть также
отложения на головках клапанов. Запишите полученные значения давлеж
Повторите эту операцию для остальных цилиндров и сравните результаты измерений с техническими
данными.
Добавьте немного моторного
масла в каждый цилиндр через отверстие для свечи и повторите измерения.
•Если давление увеличилось после добавления масла, поршневые
кольца, несомненно, изношены. Если
давление существенно не увеличилось, утечка происходит в клапанах или прокладке головки цилиндров. Утечка через клапаны может
быть вызвана обгоранием гнезд клапанов и/или лицевой поверхности
клапана, а также трещинками, деформацией или изгибом клапанов.
Если в двух соседних цилиндрах давление низкое, имеется большая вероятность того, что прокладка
головки блока цилиндров между
ними повреждена. Появление охлаждающей жидкости в камерах сгорания или картере коленчатого вала
свидетельствует в пользу этого предположения.
Если давление в одном цилиндре примерно на 20% ниже, чем в
остальных, а на холостом ходу чувствуется неравномерность работы
двигателя, то причиной этого может
быть поврежденный выпускной кулачок на распределительном валу.
Если давление необычно высокое, то, возможно, камеры сгорания
покрыты отложениями углерода. Если
это так, то необходимо снять головку
блока цилиндров и очистить.
Проверки с помощью
измерителя вакуума
Подсоедините измеритель вакуума непосредственно к выпускному коллектору. Перед началом измерений прогрейте двигатель. Затяните стояночный тормоз и заблокируйте колеса. Заведите двигатель и
оставьте его работать на нормальных оборотах холостого хода.
Считайте показания прибора.
Нормальный двигатель должен давать вакуум от 430 до 560 мм рт. ст.
Следующие признаки могут помочь
оценить состояние двигателя:
• Низкое значение указывает на
протекающую прокладку между
впускным коллектором и корпусом
дроссельной заслонки, утечку ва
куумного шланга. Проверьте уста
новку зажигания и другие возмож
ные причины.
• Если значение ниже нормально
го на 75 — 200 мм рт. ст. и изменя
ется в сторону низких значений, то
это указывает на утечку в проклад
ке впускного коллектора.
• Если стрелка периодически спа
даетс постоянной скоростью на 50
— 100 мм рт. ст.,то, возможно,утеч
ка в клапанах. Проверьте компресою
• Нерегулярный спад или дрожа
ние стрелки может быть вызвано
заеданием колпачка или пропус
ками зажигания. Проверьте ком
прессию и свечи зажигания.
• Быстрая вибрация в пределах
100 мм рт. ст. в комбинации с ды
мом из выхлопной трубы указы
вает на изношенные направляю
щие втулки клапанов. Проверьте
наличие утечки в прокладках, со
стояние пружин клапанов и уста
новку зажигания.
• Небольшие изменения в преде
лах 25 мм рт. ст. указывают на про
блемы в системе зажигания.
Если колебания значительны, то
проверьте компрессию или наличие
утечек в цилиндрах или прокладках.
Если стрелка медленно двигается в широком интервале, то проверьте, не забита ли система принудительной вентиляции картера, правильное ли соотношение топливовоздух, утечки в корпусе дроссельных заслонок или в прокладке.
Проверьте возврат стрелки вакуумметра после быстрого открывания дроссельной заслонки от нуля
(при повышении оборотов до 2500
об/мин) до нужного значения. Если
вакуум спадает медленно, то могут
быть изношены поршневые кольца
или неполадки в выхлопной систе№
Снятие двигателя - оПщпя
____информация
Перед снятием двигателя необходимо очистить моторный отсек
от грязи и следов масла.
Необходима лебедка или
подъемник. Подготовьте все необходимые инструменты и приспособления. Внимательно ознакомьтесь с последовательностью операций. Соблюдайте меры безопасности. В случае необходимости консультируй-
тесь или пользуйтесь услугами мастерской.
Сн ятие двигателя методы и меры
__ предосторожности __
Если вы решили, что двигатель необходимо снять для переборки или ремонта, необходимо провести определенную подготовительную
работу.
Чрезвычайно важно обеспечить подходящее место для проведения работы. Потребуе~ся достаточно просторное помещение, позволяющее разместить в нем и сам автомобиль. Если вы не располагаете
специальной мастерской или гаражом, по меньшей мере, необходим
участок с плоской и гладкой поверхностью.
Если вы очистите двигатель и
моторный отсек перед началом работы, то ваши инструменты останутся чистыми.
Потребуется также лебедка для
двигателя. Убедитесь в том, что
грузоподъемность используемого
оборудования рассчитана на суммарный вес двигателя и его различных компонентов. Необходимо принимать во внимание, что безопасность должна выступать главным
фактором при организации работы.
Если двигатель снимается новичком,
необходимо присутствие помощника.
Также могут оказаться полезными
совет и помощь более опытных
мастеров. Во многих случаях в
одиночку
просто
невозможно
справиться со всеми необходимыми
действиями при снятии двигателя с
автомобиля.
Планируйте работу заранее.
Приобретите все необходимые приборы, инструменты и оборудование
перед тем, как начинать работу. Вот
некоторые принадлежности, необходимые для проведения снятия и установки двигателя:
• напольный домкрат, рассчитан
ный на большие нагрузки;
• полные комплекты ключей;
• деревянные блоки;
• большое количество чистой ве
тоши и растворителя для удаления
проливающегося масла, охлаж
дающей жидкости и бензина.
Если имеется возможность позаимствовать лебедку, позаботьтесь
об этом заранее, и произведите все
операции, предшествующие работе
с лебедкой до того, как она у вас
появится. Это сэкономит вам время.
Капитальный ремонт двигателя
Всегда соблюдайте особую осторожность при снятии и установке
двигателя. При неосторожной работе можно получить очень серьезные
травмы. Планируйте вперед, работайте спокойно, и тогда работа, несмотря на ее сложность, закончится
успешно.
Двигатель - снятие и
____ установка ____
ВНИМАНИЕ:Бензин чрезвычайно горюч, поэтому при работе
с любой частью топливной системы необходимо соблюдать
особую осторожность. Не курите и не допускайте появления
источников открытого пламени
на рабочем участке. При попадании бензина на кожу, немедленно смойте его большим количеством воды с мылом. При
работе с любым компонентом
топливной системы необходимо
надевать защитные очки и
иметь под рукой огнетушитель.
Снимите капот.
Снимите коробку передач.
Опустите автомобиль.
Снимите воздушный фильтр с
расходомером воздуха.
Снимите впускную трубу (коллектор).
• Снимите обтекатель.
• Отсоедините вакуумный шланг
для усилителя тормозов от впуск
ного коллектора, а не от усилите
ля тормозов. Для снятия требуется
некоторое усилие.
• Снимите крышку маслоналивно
го отверстия. Подденьте отверткой
маленькие крышки и открутите на
ходящиеся под ними винты. Сни
мите две пластмассовые крышки.
• Отцепите соединения проводов
лямбда-зонда. Снимите штекер с
электромагнитного клапана систе
мы VANOS.
• Снимите планку штекеров фор
сунок и отложите ее в сторону.
Снятие и установка
двигателя серии М52
В зависимости от даты выпуска и комплектации моделей электрические провода и/или вакуумные
шланги и шланги для охлаждающей
жидкости могут располагаться и подсоединяться в моторном отсеке поразному. Так как в одном разделе
невозможно предусмотреть все варианты, то рекомендуется перед отсоединением помечать все провода
и шланги клейкой лентой. Здесь описано снятие 6-цилиндрового бензинового двигателя серии М52.
Перед снятием двигателя нужно снять коробку передач. Двигатель
без коробки передач вынимается
вверх. Выпускной коллектор и генератор остаются на двигателе, впускной коллектор снимается. Для снятия двигателя необходим кран
(подъемник или лебедка).
Так как под автомобилем
нужно будет ослабить или разъединить некоторые соединения, то необходимо подпереть автомобиль четырьмя подставками или воспользоваться специальным подъемником.
Перед работами в моторном отсеке
крылья нужно закрыть тканью.
Снятие
Отсоедините провод массы от
аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: При этом будут
стерты данные из блоков электронной памяти, например, из
памяти устройства диагностики.
ВНИМАНИЕ: У некоторых мо
делей подающий топливопровод
может быть вкручен непосред
ственно в распределительный
трубопровод, поэтому при ус
тановке нужно всегда заменять
уплотнительное кольцо и сма
зывать его техническим вазе
лином. В другом варианте топ
ливные шланги крепятся скоба
ми, в этом случае для ослабле
ния скоб нужно специальное при
способление. Перед установкой
проверьте
уплотните льное
кольцо и при наличии повреждений замените его.
• Снимите корпус дроссельной за
слонки.
ВНИМАНИЕ: Трос (тяга) при
вода дроссельной заслонки и
шланги охлаждающей жидкости
для подогрева корпуса дроссель
ной заслонки остаются подсое
диненными. _______________
Снимите крышку с впускного
коллектора. Открутите точку опоры
для положительного провода аккумулятора и сожмите вместе два зажима. Цоколь отцепите вниз.
• Отсоедините штуцер системы
вентиляции картера двигателя.
• Снимите шланг возврата масла
с направляющей трубки для маслоизмерительного щупа, предва
рительно ослабив хомут.
Открутите от впускного коллектора направляющую трубку для маслоизмерительного щупа.
• Соберите вытекающее топливо
тряпкой. Отсоедините от распределительного трубопровода сначала подающий топливопровод (1)
(от фильтра), затем возвратный топливопровод (2), ослабив хомуты.
Хомуты после снятия нужно заменить.
Капитальный ремонт двигателя
кожух проводов с блока цилиндров,
отложите жгут в сторону.
Открутите болты и снимите опору впускного коллектора, а также
опорный угольник трубопровода охлаждающей жидкости от коллектора.
Снимите вентилятор. Снимите
поликлиновой ремень. Слейте
охлаждающую жидкость. Снимите
радиатор.
Отсоедините штекер (1) от клапана вентиляции топливного бака.
Вытащите клапан вверх из его крепления. Прижмите скобу (2) и стяните шланг. Снимите штекеры датчика
температуры поступающего воздуха
и клапана регулировки числа оборотов холостого хода с впускного
коллектора.
• Открутите болты крепления впу
скного коллектора к головке бло
ВНИМАНИЕ: Если шланги для
охлаждающей жидкости закре
плены зажимными хомутами,
то при снятии эти хомуты
нужно срезать, а затем заме
нить винтовыми._____________
*
Снимите свечи зажигания.
Ослабив хомуты, снимите шланги охлаждающей жидкости с клапана (крана) отопителя и с радиатора
отопителя.
Открутите болты, снимите насос
гидроусилителя рулевого управления
и отложите его в сторону вместе с
присоединенными шлангами.
ВНИМАНИЕ: Если отсоединяются гидравлические трубопроводы, то после установки из системы нужно удалить воздух.
Открутив два болта, снимите бачок для жидкости усилителя рулевого управления.
Автомобиль с климатической
установкой: открутите болты, снимите компрессор и отложите его в
сторону вместе с подсоединенными
трубопроводами.
Отсоедините штекеры, прижав
проволочные скобы.
1 — датчик температуры; 2 — дистан-
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не вскрывайте магистраль для
хладагента, т.к. хладагент ядовит и при попадании на кожу
может вызвать обморожение.
ка цилиндров.
ВНИМАНИЕ: Следите за тем,
чтобы никакие предметы не
упали в каналы для поступающего воздуха. Если это все же
произошло, то нужно любым путем удалить эти предметы,
иначе двигатель будет серьезно
поврежден.
Перед установкой впускного
коллектора нужно проверить всеуплотнительные кольца (стрелка) и, если обнаружены повреждения, кольца нужно заменить.
30
ционный термометр; У — выключатель
контрольной лампы давления масла;
4 — клапан регулировки оборотов холостого хода.
Снимите штекеры из-под впускной трубы: штекер датчика детонации, датчик (генератор) импульсов
коленвала, датчик распознавания цилиндров.
Отсоедините провода от генератора и стартера.
Открутите болты и отсоедините
Подвесьте двигатель на тросах.
Для этого прицепите тросы или цепи лебедки к подшипникам для
подъема двигателя. Слегка приподнимите двигатель.
Капитальный ремонт двигателя
Открутите гайки от левой и правой опор двигателя, а также снимите провод заземления (массы) двигателя с правой опоры.
Проверьте, всели шланги и провода, идущие от двигателя, отсоединены. Затем поднимите двигатель
краном (лебедкой),
ВНИМАНИЕ: При поднимании
двигатель нужно осторожно на
правлять, чтобы не повредить
кузов. Снятый двигатель нель
зя держать в перевернутом ви
де более 10 минут, так как из
гидротолкателей клапанов вы
течет масло, и они будут не
работоспособны. Если нужно пе
ревернуть двигатель, то гидро
толкатели
(гидрокомпенсато
ры) нужно снять. ___________
Отсоедините разъемы (1-4) и ослабьте кабель питания на стартере.
Снимите шланг воздушного охлаждения генератора.
Отсоедините разъем (1), разъедините соединение (2) и отключите
лямбда-зонд (3).
Снимите в комплекте воздушный фильтр.
Ослабьте хомут (1), гайку (3), отсоедините разъем (2) клапана регулировки холостого хода и снимите
регулятор холостого хода.
Отсоедините бензопроводы (1)
Установка
Установка двигателя осуществляется в последовательности, обратной снятию.
Снятие и установка
двигателя серии МЗО
Снятие
Отсоедините провод массы от
аккумулятора.
Поднимите автомобиль подъемником.
Снимите коробку передач.
Снимите брызговик двигателя.
Слейте в емкость охлаждающую
жидкость.
Снимите все шланги охлаждающей жидкости двигатель-расширительный бачок-омыватель.
Снимите расширительный бачок. Отсоедините разъем отдатчика
контроля уровня.
* Отсоединив скобы (1-3), снимите измеритель воздушного потока.
Отсоедините трос газа и трос
управления скоростью от дроссельной заслонки.
Снимите держатель впускного
Снимите бензопровод, отсоедините разъем выключателя дроссельной заслонки, выньте крышку и снимите планку кабельного жгута вентилей впрыска.
Снимите шину массы (1) и ослабьте левую и правую передние
гайки подшипников двигателя (2).
Укрепите съемник двигателя на
подъемнике и зацепите крюки за
Охлаждающая жидкость может
применяться повторно, если она не
старше двух лет.
Снимите радиатор.
Снимите поликлиновой ремень
гидравлического насоса.
Снимите гидравлический насос
и привяжите его проволокой к боковой стенке. Провода остаются подсоединенными.
коллектора.
серьги.
Капитальный ремонт двигателя
Снимите планку жгута проводов.
Извлеките двигатель из моторного отсека. Установка
Установка двигателя осуществляется в последовательности, обратной снятию.
Снятие и установка
двигателя серии М70
Снятие
Отсоедините провод массы от
аккумулятора.
Поднимите автомобиль подъемником и снимите брызговик двигателя.
Снимите коробку передач.
Слейте охлаждающую жидкость.
Снимите радиатор и расширительный бачок. Снимите соответствующие трубопроводы системы охлаждения.
Снимите оба воздушных фильтра в комплекте.
Отсоедините разъемы на передней стороне двигателя, указанные на
рисунке.
1
2
3
4
Снимите приводной ремень
компрессора кондиционера.
Снимите компрессоэ кондиционера. Шланги остаются подключенными.
— импульсный датчик цилиндров;
— датчик опознавания цилиндров;
— датчик опознавания цилиндров;
— импульсный датчик цилиндров.
Отсоедините штекеры двенадцати вентилей впрыска. Отсоедините
жгут кабелей и отложите в сторону.
Отсоедините штекер датчика
температуры.
Разъедините соединение датчика выключателя контроля уровня
масла.
Отсоедините оба штекера от
впускных воздушных камер.
Отсоедините кабель генератора
в точке подключения положительного провода аккумулятора.
Разъедините соединение генератора.
Отвинтите от кузова корпус масляного фильтра.
Отключите кабель от стартера.
Снимите держатель точки опоры плюсового кабеля аккумулятора
и разъем кабельного жгута.
Снимите бензопроводы и возвратный бензопровод. Пометьте
бензопроводы, чтобы готом можно
было установить их на прежние места.
Ослабьте болт масляного фильтра.
Снимите маслопроводы к масляному радиатору на корпусе фильтра и сразу заткните их.
Отсоедините разъем датчика-
Снимите бачок омывателя.
Снимите центральный кожух.
выключателя давления масла.
Снимите шланги отопителя с
Капитальный ремонт двигателя
Отсоедините провод массы от
кронштейна опоры двигателя.
Снимите обе выпускные трубы
справа и слева.
Укрепите приспособление на
подъемнике и подвесьте двигатель
за серьги. Слегка приподнимите двигатель.
коллектора и трубы системы охлаждения.
Снимите шланги фильтра с активированным углем.
Освободите обе опоры двигателя справа и слева.
Выньте двигатель и положите
его так, чтобы он не мог перевернуться.
Установка
Установка двигателя осуществляется в последовательности, обратной снятию.
Варианты ремонта
двигателя ___
Отвинтите трубопроводы со спаренного насоса (рулевого управления/тормозов).
Отвинтите маслопровод регулировки дорожного просвета от поддона картера.
Мастер при намерении проведения ремонта двигателя окажется перед необходимостью сделать
определенный выбор. Решение о замене блока цилиндров, конструкций
поршней/шатунов и коленвала зависит от множества факторов, самым
главным из которых является состояние блока двигателя. К другим факторам относятся стоимость, доступность услуг специализированных
мастерских по обработке, время, необходимое для осуществления ремонта, а также наличие предыдущего опыта по проведению подобных
работ.
Некоторые из альтернативных
методов ремонта таковы:
Индивидуальныедетали
Если проверка показала, что
блок двигателя и большинство его
компонентов находятся в состоянии,
позволяющем использовать их далее, наиболее экономичной альтернативой будет приобретение только
необходимых запчастей и деталей.
Следует внимательнейшим образом
исследовать цилиндры, коленвал и
поршни/шатуны. Даже если на цилиндре имеется только минималь-
ный износ, следует отшлифовать отверстия цилиндров. Замена
поршневой группы
Если проверка показала, что
все детали имеют большой износ, мы
рекомендуем заменять поршневую
группу новой, а не покупать детали
по отдельности. В поршневую группу заводской комплектации входят
комплекты: поршней, колец (компрессионных и маслосъемных),
поршневых пальцев, стопорных колец.
Замените комплектом шатуны.
При необходимости, если шатуны не
имеют деформаций и механических
повреждений, можно заменить втулки под поршневой палец, но после
замены необходимо развернуть отверстие до требуемого диаметра (подогнать под поршневой палец).
Коленвал после тщательной
проверки необходимо заменить или
перешлифовать до следующего ремонтного размера.
Тщательно продумайте, какой
вариант наиболее подходит к вашим
условиям, и обсудите ситуацию со
специалистами из мастерской или
автомагазина, а также с более опытными ремонтниками перед тем, как
заказывать или приобретать запасные детали.
Гораздо проще разбирать
двигатель и работать с ним, если он
закреплен на портативном стенде. Такой стенд можно арендовать за весьма умеренную плату. Перед установкой двигателя на стенд следует снять
с него маховик/приводную пластину.
Если вы не располагаете стендом, можно разобрать двигатель, закрепив его на полу или столе. Будьте чрезвычайно осторожны, чтобы не
уронить двигатель при работе с ним
без стенда.
Если вы намереваетесь приобрести отремонтированный двигатель, сначала необходимо снять все
наружные компоненты, чтобы потом
перенести их на приобретенный двигатель, точно так же, как если они
будут устанавливаться на двигатель,
который вы решили отремонтировать самостоятельно.
ВНИМАНИЕ: При снятии наружных компонентов с двигателя, обращайте пристальное внимание на все детали, которые
могут оказаться полезными при
установке. Отмечайте положение всех прокладок, сальников,
втулок, шпилек, скоб, шайб, болтов и других мелких частей.
33
Капитальный ремонт двигателя
Общая подготовка к
ремонту двигателя
Итак, двигатель, отделенный
от трансмиссии находится на полу
мастерской. Масло слито, и вся охлаждающая жидкость удалена. Иногда это не так, поскольку охлаждающая жидкость и масло задерживаются в блоке цилиндров и во время
разборки вытекают в небольших, но
ощутимых количествах, поэтому соответствующим образом подготовьтесь к этому.
Очистите двигатель снаружи с
помощью бензина или какого-либо
очистителя. Протрите и высушите
двигатель.
Накройте рабочую поверхность
чистой бумагой и приготовьте небольшие баночки, чтобы складывать
в них мелкие детали.
Вам потребуется ванна, жесткая
щетка и чистая, не ворсистая ветошь.
Необходимо иметь достаточно места,
чтобы
укладывать
компоненты
двигателя в том порядке, в котором
они будут с него сниматься.
При разборке головки блока цилиндров важно, чтобы элементы клапанов при последующей сборке устанавливались на то же самое место, откуда они были сняты, поэтому
перед разборкой следует продумать
какой-либо способ их маркировки,
например «выпускной №1».
Желательно иметь набор метрических гаечных ключей — рожковых,
торцевых и накладных, а также шестигранные ключи для болтов с головкой с уплотненным шестигранником. Можно купить длинный торцевой ключ, который может быть вставлен в динамометрическую рукоятку.
Это намного облегчит снятие и установку головки блока цилиндров.
После того, как двигатель будет
очищен, установите его на верстаке
и надежно закрепите таким образом,
чтобы блок цилиндров был расположен вертикально. Об этом стоит
позаботиться, так как некоторые болты затянуты очень туго, и если не
закрепить двигатель, он может перевернуться, пока вы боретесь с ним.
Двигатель со всеми принадлежностями достаточно тяжел, поэтому необходимо иметь прочный верстак.
Переборка двигателя последовательность
разборки и сборки
ВНИМАНИЕ: В этой главе приводится общий порядок разбор-
34
ки и сборки двигателей. Подробную информацию по проверке
отдельных элементов двигателя
смотрите
в
последующих
главах.
Переборка
шестицилиндрового
двигателя серии МЗО
Закрепите снятый двигатель. Слейте
моторное масло. Снимите крышку
распределителя зажигания с
кабелями.
Снимите свечи зажигания. Снимите
бегунок распределителя зажигания.
Проверните двигатель, чтобы
поршень первого цилиндра встал в
положение ВМТ и оба клапана были закрыты.
Зафиксируйте маховик двигателя в этом положении.
Снимите справа спереди натяжитель цепи.
Снимите звездочку цепи на распредвале и снимите цепь.
Ослабьте болты головки цилиндров (двигатель должен быть холодам)
Снимите головку цилиндров
вместе с впускным и выпускным коллекторами.
Сразу удалите имеющуюся воду в отверстиях цилиндоов.
Наклоните двигателе и снимите
масляный картер.
Снимите шкив клинового ремня с передней стороны двигателя.
Снимите нижнюю переднюю
крышку.
Ослабив гайку крепления фланца демпфера, снимите фланец, цепь
и шестерню цепи с коленвала.
Снимите масляный насос, водяной насос и суппорт масляного
фильтра.
Снимите сцепление с маховика
и маховик.
Снимите переднюю крышку под
маховиком.
Ослабьте болты шатунных подшипников и снимите крышки подшипников. Положите крышки так,
чтобы их можно было установить в
том же положении.
Извлеките поршни вместе с шатунами вверх. Элементы поршневой
группы
1 я- поршень; 2 — поршневой палец;
3 — маслосъемное кольцо; 4 — компрессионное кольцо.
Поставьте опять крышки шатунных подшипников и слегка заверните болты.
Снимите вкладыши подшипников с коленвала и установите в соответствующие шатунные подшипники.
Ослабьте болты крышек коренных подшипников, снимите крышки
подшипников.
Выньте коленвал из блока.
Положите все детали так, чтобы
они не повредились.
Очистите все детали.
После того, как проверены на
износ все детали и узлы, можно приступать к сборке двигателя.
Капитальный ремонт двигателя
реблением, иначе она окислится. *
Вставьте коренные вкладыши в
Поверните коленвал так, чтобы
постели блока.
поршень первого цилиндра встал в
Вложите коленвал в блок, смаположение ВМТ.
зав шейки, и поставьте крышки коПеред установкой головки циренных подшипников.
линдров следите за тем, чтобы кла•
Затяните болты усилием 58 —
паны первого цилиндра были закры63Нм.
После затяжки проверьте лег- ты.
Положите головку цилиндров на
кость хода коленвала. Если заедает,
друг за другом ослабляйте подшип- блок и вверните рукой болты в суники, пока не будет найден заедаю- хие отверстия. Для установки болты
следует слегка смазать.
щий подшипник.
Затяните болты следующим обВставьте поршни с шатунами в
разом:
цилиндры.
Смажьте подшипники шатунов 1-й прием — затяните болты с усии установите соответствующие крыш- лием 60 Нм.
ки.
2-й прием - дотяните на 33°. 3-й
прием — после 25 минут прогрева
Стрелка на днище поршня долждоверните на угол 35°.
на указывать вперед по двигателю.
•
Затяните болты шатунов усили
Порядок затяжки болтов головки
ем 52-57 Нм.
блокацилиндров
При каждом монтаже используйте новые болты.
Проверьте ход шатуна. Установите
заднюю крышку с новой прокладкой.
Вставьте приводное колесо цепи и наденьте цепь.
Установите масляный насос.
Подкладки под насос выбираются
так, чтобы цепь имела люфт 3 4 мм. Цепь нельзя натягивать сильно.
• Установите цепь с шестерней
Установите направляющую цепи так, чтобы установочный штифт наи вставьте подвижный наконечник.
ходился слева внизу, когда резьбоНадвиньте фланец демпфера на вые отверстия на фланце стоят верколенвал и зафиксируйте.
тикально и горизонтально.
Гайка затягивается окончательно после установки маховика.
Установите нижнюю переднюю
крышку с новой прокладкой.
Вытяните цепь к верхнему отверстию и зафиксируйте проволокой,
чтобы она не могла упасть.
•
Закрепите демпфер и шкив кли
нового ремня на фланце.
Установите масляный картер.
Установите маховик на приводной вал и затяните сусилием 105 Нм.
Применяйте только новые болты с
насечкой.
Зафиксируйте коленвал через
маховик и затяните гайку с усилием
440 Нм.
Затяните звездочку цепи с усиУстановите суппорт масляного лием 10 Нм.
фильтра и наверните новый фильтр
Установите натяжитель цепи на
рукой.
переднюю крышку и наполните масОчистите поверхности уплотне- лом.
ния головки цилиндров.
Проверните коленвал на два
Расположите новую прокладку оборота. Следите за легкостью враголовки цилиндров так, чтобы обо- щения. Если чувствуется сопротивлезначение ТОР на прокладке было ние, проверьте установку распредсверху, а метка FRONT находилась
вала.
у цепи. Прокладку вынимайте из упаПоверните коленвал в положековки непосредственно перед употние ВМТ поршня первого цилиндра
и проверьте установку распредвала.
В противном случае установите
правильно.
Установите переднюю крышку
головки цилиндров.
Установите фланец ротора распределителя зажигания на распредвал и затяните болт с новым уплотнительным кольцом.
Установите бегунок распределителя зажигания.
Отрегулируйте зазора клапанов.
Установите свечи зажигания и
наденьте крышку распределителя зажигания.
Установите крышку клапанов.
•
Установите все вспомогательные
агрегаты. Натяните клиновой ремень
так, чтобы он на самой длинной вет
ви продавливался пальцем на 8 10 мм.
Переборка
двенадцатицилиндрового
двигателя серии М70
*
Закрепите двигатель.
Снимите впускной воздушный
коллектор.
Отсоедините вакуумные шланги
регулятора давления. Ослабьте болты крепления трубок впрыска и снимите их вместе с вентиляторами
впрыска.
Отсоедините шланг вентиляции
картера двигателя.
Снимите штуцеры дроссельной
заслонки с коллекторов. *
Ослабьте гайки штуцеров впускного коллектора.
Снимите защитную планку вкладышей.
35
Капитальный ремонт двигателя
Элементы газораспределительного механизма двигателя серии М70
•
Снимите крышки клапанов.
•
Снимите верхнюю крышку рас
пределительных шестерен.
Отвинтите коллектор с помощью
Т-ключа с шарнирной головкой.
Отвинтите бегунки распределителей.
Снимите рычаги клапанов приспособлением. Для этого соответствующие кулачки установите вертикально над клапанами.
Снимите распредвалы. Установите
поршень первого цилиндра в
положение зажигания.
О_с л а б'ъ т е
Ц
лабьте контргайку, ослабьте установочный болт. Выверните запорный
болт, выньте поршень чатяжения.
Снимите центральную планку ус-
•
Отвинтите насадки бегунков от
распредвалов.
п
о
к
о
и
теля.
Выньте полимерную вкладку и
отвинтите три болта. Снимите крышку.
Выньте гидравлические толкатели клапанов. Они должны храниться
вертикально, чтобы не вытекало
Отвинтите звездочку цепи цилиндров 1—б.
масло.
Отвинтите резиновые подшипники от крышек клапанов.
36
Капитальный ремонт двигателя
Ослабьте болт левой планки успокоителя и выньте планку вверх из
•
Снимите демпфер, для этого за•
Отожмите болтами насос от бл облокируйте маховик приспособлени- ка. держателя.
ем.
Освободите болты звездочки цепи и
снимите звездочку.
Ослабьте болты демпфера и
Снимите маслопроводы головок
выньте его.
цилиндров.
Снимите масляный картер.
Ослабьте гайки крепления звездочки
цепи масляного насоса. Снимите
звездочку.
Сняв крышки подшипников расОтвинтите ступицу демпфера от
предвалов, выньте распредвалы.
коленвала.
Снимите заднюю часть верхней
коробки распределительных шестерен.
Коробка находится по центру головок
цилиндров на направляющих втулках.
Снимите коллектор охлаждающей
жидкости между головками цилиндров
сзади.
Снимите масляный насос.
Снимите нижнюю крышку распределительных шестерен. Для этого
снимите датчик опорного сигнаСнимите ступицу приспособлением.
Снимите
головки
цилиндров.
Снимите
с
головок
выпускные коллекторы.
Снимите генератор переменного тока.
Снимите водяной насос.
Отвинтите болты крепления и
снимите крышку.
Капитальный ремонт двигателя
Затяните опоры масляного насоОсвободите крышки шатунных
подшипников и выньте поршни вме- са с усилием 34 Нм.
сте с шатунами.
Замаркируйте установочное положение шатунов, если поршни отделяются от шатунов, также пометьте положение для установки.
Шатуны и крышки обозначены
цифрами.
Цифры должны располагаться
друг напротив друга.
Снимите с помощью съемника
звездочку цепи с коленвала.
Отвинтите от коленвала маховик
и ведомый диск сцепления.
Снимите заднюю крышку подшипника.
Снимите крышку коренного подшипника и выньте коленвал.
После того как будут проверены все детали, соберите двигатель.
Вложите коленвал в смазанные
вкладыши блока.
Установите крышку коренного
подшипника с полностью завернутыми втулками.
Вверните рукой внутренние болты подшипников.
Затяните болты в два приема:
1-й прием — затяните с усилием
20 Нм. 2-й прием — доверните на
70°.
Опорные втулки внешних болтов затяните с усилием 10 Нм.
Затяните внешние болты с усилием 34 Нм.
38
После затяжки проверьте легкость хода коленвала. Если он заедает, ослабьте подшипники один за
другим, пока не будет обнаружен заедающий.
1
Установите крышку заднего подшипника.
Нагрейте звездочку цепи до 150
- 200°С и наденьте на коленвал.
Установите поршни с шатунами.
В установленном состоянии поршни
должны занять положение согласно
рисунку.
Установите крышки шатунов и
затяните в два приема: 1-й прием —
с усилием 20 Нм. 2-й прием доверните на 70°.
Вложите цепь и установите коробку распределительных шестерен
(планка натяжителя установлена).
Установите цепь масляного насоса.
Установите верхнюю часть масляного картера.
Привинтите маховик к коленвалу с усилием 100 Нм и зафиксируйте
в положении ВМТ поршня первого
цилиндра.
Полностью заверните опорные
втулки масляного насоса и установите насос.
Установите звездочку с цепью.
Затяните гайку с усилием 28 Нм.
Поверните опорные втулки так,
чтобы цепь могла провисать на
7+1 мм.
Затяните опорный болт с усилием 24 Нм.
Впрессуйте ступицу демпфера.
Затяните болте усилием 440 Нм.
Привинтите демпфер с усилием
24 Нм.
Установите генератор.
Измерьте прибором выступание
поршня.
• Установите прибор со станиной
на блок и выставите шкалу на «0».
• Сдвиньте прибор в точку А и по
воротом коленвала установите
высшую точку.
• Сдвиньте прибор в точку В и оп
ределите значение.
• Размер А+В даст Вэ1ступание.
• Это измерение проведите на б
поршнях.
• Среднее значение размера оп
ределит толщину прокладки.
Выступание Обозначение
поршня
прокладки
0,288-0,610 мм
1 Lock
0,610-0,832 мм
2 Lock
Выберите соответствующую прокладку. Установите прокладки.
Установите обе головки цилиндров.
Установите заднюю часть верхней коробки распределительных
шестерен с направляющими втулками. Болты заверните рукой.
После затяжки головки затяните усилием 10 Нм.
Затяните болты головки цилиндров следующим образом:
Капитальный ремонт
двигателя
1-й прием — 30 Нм — 15 минутная
пауза.
2-й прием — повернуть на угол 120°.
Последовательность затяжки болтов
головки блокацилиндров
< Проверните двигатель в точку
ВМТ первого цилиндра и зафиксируйте маховик.
Установите оба распредвала согласно рисунку и затяните крышки
подшипников с усилием 15 Нм.
Установите натяжитель цепи.
• Полностью ослабьте установоч
должна быть А-В = 6±0,5 мм. •
ный болт.
• Проверните на один оборотдви- Заверните установочный болт и
гатель в направлении движения. затяните контргайку.
Проверните коленвал в ВМТ
• Измерьте размер А.
поршня первого цилиндра и щупом
проверьте положение распредвала.
Вставьте гидравлические толкатели.
* Вложите направляющие пластины в
тарелки клапанов. Вставьте рычаги.
Установите маслопроводы.
Установите крышки головок цилиндров.
Отцентрируйте щупом крышку
распределителя зажигания и затяните
крепление.
Установите адаптер с направляющим штифтом.
• Надавите до упора планку натяДальнейшая сборка осуществляется
жителя против силы пружины.
в последовательности, обратной снятию.
• Измерьте размер В. Разность
снятие и установка
Распределительный вал/ы -
Распределительный вал двигателя серии МЗО - снятие и
установка
Установочные элементы распредвала двигателя серии МЗО
Установите распредвал в требуемое положение приспособлением.
Установите цепь со звездочками против направления движения
так, чтобы можно было натянуть в
области пазов.
Слегка заверите гайки звездочек.
Установите планки успокоителя
и затяните звездочки цепи в установочном положении. Установочные
элементы цепи
I — цепь; 2 — звездочка; 3 — шайба стопорная; 4 — гайка; 5 — уплотнение;
6 — шестерня; 7 — болт; 8 — стопорная шайба; 9 — штифт; 10 — плунжер;
II — шарик; 12 — пружина; 13 — уплотнение; 14 — заглушка; 15 — упорное
кольцо; 16 — фланец звездочки; 17 — упорная пластина; 18 — пружинная шайба;
19 — планка успокоителя; 20 — планка натяжителя; 21 — шайба; 22 — палец;
23 — стопорная шайба; 24 — палец; 25 — стопорная шайба.
Снятие
Снимите головку блока цилиндров
и положите на две деревянные рейки.
Снимите масляный трубопровод.
Установите клапанные зазоры
всех клапанов в максимальное значение.
Установите распредвал в положение, указанное на рисунке.
Капитальный ремонт двигателя
Установите нажимную рамку,
прижав ее болтами (1) и (2). При
этом выдвиньте вперед на 7 мм коромысла выпускных клапанов второго
и четвертого цилиндров.
Ослабьте болты упорной пластины и аккуратно выньте из головки
цилиндров распредвал с фланцем и
упорной пластиной. * Снимите
стопорные кольца коромысел с
вала. Для этого сдвиньте в сторону
упорное кольцо и удалите заусенцы.
вой люфт должен составлять 0,15 —
0,33 мм, радиальный люфт 0,02 —
0,054 мм.
Снятие
1
Снимите головку блока цилиндров. •
Открутите шпильки.
ВНИМАНИЕ: Крышку первого
подшипника распредвала для
впускных клапанов отцентрируйте с помощью установочных
втулок. Чтобы предотвратить
перекос распредвала, открутите
болты крышки первого подшипника и снимаю .££^_^_
Для снятия распредвала необходимо специальное приспособление.
Задачей его является удерживать все
подшипники распредвала в установочных положениях, когда снимаются
вкладыши подшипников. Указания
применимы для обоих распредвалов, последовательность их снятия роли не играет.
Выкрутите свечи зажигания.
Ослабьте приспособление и снимите его.
Снимите крышки подшипников
и распредвал. Расположите крышки
подшипников по порядку, чтобы при
установке установить их в прежние
положения. Крышки подшипников
для выпускного распредвала помечены цифрами от А1 до А7, а для
впускного распредвала — от Е1 до
Е7.
I — • пружина; 2 — регулировочная шайба; 3 — коромысло; 4 — упорное кольцо.
Удалите запорные болты с осей
коромысел и установите приспособление для вытягивания осей коромысел.
Сняв оси, извлеките коромысла,
упорные кольца и пружины.
Установка
Установка осуществляется в
обратной последовательности.
Распределительный вал
двигателя серии М52 снятие и установка
Установите приспособление и
закрепите его в отверстиях для свечей зажигания первого и четвертого
цилиндров.
Повернув за эксцентриковый вал
приспособления, зафиксируйте
крышки подшипников.
Так как для этой операции
обязательно требуется специальное
приспособление, лучше провести ее
в мастерской. Здесь описано снятие
распредвала на снятой головке блока
цилиндров. Можно работать и на
установленной головке, однако нужно выполнить предварительные работы вплоть до откручивания болтов головки блока.
При необходимости произве- •
Ослабьте и выкрутите все болдите измерения на распредвале: осе- ты крышек подшипников.
40
Если нужно (к примеру, при снятии клапанов), то снимается вся
планка подшипников (2) с толкателями клапанов. Обратите внимание
на центрирующие втулки. Планки
подшипников в месте (4) обозначены буквой А для выпускной стороны и буквой Едля впускной стороны.
ВНИМАНИЕ: Толкатели клапанов могут выскользнуть вниз из
планки подшипников, если их не
закрепить. В специализированных мастерских используют
присоски, которые у станавлива-
Капитальный ремонт двигателя
ются сверху на толкатели и
препятствуют их выпадению.
Пометьте толкатели клапанов.
Их нужно будет затем установить на прежние места, если
они снимаются из
ранее метками на те же места, из
которых они были сняты.
ВНИМАНИЕ: Снятые толкатели нельзя держать в перевернутом положении более 10 минут, так как в противном случае наполнение их моторным
маслом будет происходить медленно, и автоматическая компенсация клапанного зазора осуществляться не будет.
Установка
ВНИМАНИЕ: Если распредвал
снимался, то нужно обратить
внимание на следующее: гидравлические толкатели клапанов
без нагрузки отраспредваларасширяются и необходимо некоторое время после установки,
чтобы они снова сжались. Из-за
этого клапаны могут открыться сильнее, чем определено положением распредвала, и соприкоснуться с поршнем. В связи с
этим нужно выдержать определенное время между установкой распредвала и установкой
головки блока цилиндров: при
+20°С (комнатная температура) - 4минуты, при +10°С - 11
минут. После установки головки
блока нужно подождать еще 30
минут, пока двигатель не
станет возможным проворачиВНИМАНИЕ: Если распредвал
снимался при установленной го
ловке блока цилиндров, то нуж
но провернуть коленвал пример
но па 30° в нормальном направ
лении вращения за шестигран
ник па шкиве через положение
ВМТ. Благодаря этому поршень
не будет стоять в самом верх
нем положении, и клапаны не
ударят по нему. Установите
распредвал и подождите указан
ное выше время. После этого
нужно вернуть коленвал в по
ложение ВМТ и установить цепь
привода.
л. л. л. л. г, * * л л
*
Проверьте толкатели клапанов
на износ (царапины, выбоины) и,
при необходимости, замените их.
Смажьте подшипники распредвалов и вставьте распредвалы так,
чтобы концы кулачков впускного и
выпускного клапанов первого цилиндра были направлены друг к
ДРУГУ• Вставьте планку подшипников
с установленными толкателями клапанов в головку блока цилиндров.
Центрирующие втулки должны быть
на своих местах.
Вставьте вкладыши подшипников в соответствии со сделанными
Установите приспособление и
закрепите крышки и вкладыши подшипников.
Затяните болты крепления крышек подшипников моментом 15 Нм.
*
Освободите приспособление и
снимите его. Вкрутите свечи зажига
ния.
Установите головку блока цилиндров.
Распределительный вал
дизельного двигателя
серии М51 - снятие и
установка
Так как для этих операций
обязательно требуется специальное
приспособление, то рекомендуется
провести работу в мастерской. Распредвал можно снять как на установленной, так и на снятой головке
блока цилиндров. Здесь описано снятие распредвала с уже снятой головки. Можно работать и на установленной головке, однако нужно провести предварительные операции
вплоть до откручивания болтов головки блока цилиндров, руководствуясь указаниями соответствующего раздела.
При необходимости проведите измерения на распредвале: величина радиального люфта должна составлять 0,04 - 0,081 мм, величина
осевого люфта 0,15 — 0,33 мм.
Снятие
Снимите головку блока цилиндров.
*
Для снятия распредвала необхо
димо специальное приспособление.
Его задачей является удержание всех
подшипников распредвала в положении установки при снятии вкладышей подшипников. Установите
приспособление и укрепите его болтами клапанной крышки.
Повернув эксцентриковый вал
приспособления, прижмите крышки
подшипников.
Открутите все болты крышек
подшипников.
Ослабьте приспособление и снимите его.
Снимите крышки крышек подшипников и ра с пре д вал. Крышки
подшипников помечены цифрами от
1 до 7 с выпускной стороны.
Если нужно, например при снятии клапанов, то следует снять толкатели клапанов. В специализированной мастерской используют присоски,
которые устанавливаются сверху на
толкатели для их вытаскивания.
После снятия толкатели нужно установить на их прежние места.
ВНИМАНИЕ: Снятые толкатели не должны находиться в перевернутом положении более 10
минут, иначе наполнение их моторным маслом будет происходить медленно, и автоматическая компенсация клапанного
зазора производиться не будет.
Установка
Проверьте толкатели клапанов
на износ (царапины) и, при необходимости, замените их. Установите их
на те же места, что и перед снятием.
Смажьте подшипники распредвала и вставьте распредвал так, чтобы концы кулачков впускного и выпускного клапанов первого цилиндра были направлены вверх.
Вставьте вкладыши подшипников в соответствии с цифрами в те
же положения, что и перед снятием.
Поставьте приспособление и
приж мите крышки подш и пников с
вкладышами.
Затяните болты крышек подшипников равномерно крест-накрест,
двигаясь снаружи по 1/2 оборота моментом 15 Нм.
Освободите приспособление и
снимите его.
Установите головку блока ци
линдров. _______
ВНИМАНИЕ: Если распредвал
снимался, то нужно обратить
внимание па следуюгцее: гидравлические толкатели клапанов
без нагрузки от распредвала расширяются и необходимо некоторое время после установки,
чтобы они снова сжались. Из-за
этого клапаны могут открыться сильнее, чем определено положением распредвала, и сопри-
Капитальный ремонт двигателя
коснуться с поршнем. В связи с
этим нужно выдержать определенное время между установкой распредвала и установкой
головки блока цилиндров: при
+20'С (комнатная температура) - 4минуты, при +10°С - 11
минут. После установки головки
блока нужно подождать еще 30
минут, пока не станет возможным проворачивать двигаВНИМАНИЕ: Если распредвал
снимался при установленной головке блока цилиндров, то нужно провернуть коленвал примерно
на 30° в нормальном направлении
вращения за шестигранник на
шкиве через положение ВМТ.
Благодаря этому поршень не
будет стоять в самом верхнем
положении, и клапаны не ударят
по нему. Установите распредвал
и подождите указанное выше
время. После этого нужно
вернуть коленвал в положение
ВМТ иустановить цепь привода.^
* Снимите головку блока цилиндров.
Снимите свечи зажигания.
Снимите масло распределительный трубопровод.
Поставив соответствующие кулачки распредвала вверх, снимите
рычаги.
Положите рычаги так, чтобы их
можно было установить в прежнее
положение.
Снимите крышки подшипников
Установка
распредвалов и выньте валы.
Установка распредвала осуВыньте гидравлические толкатели
и выложите их в вертикальном ществляется в последовательности,
обратной снятию с учетом рекоменустановочном положении.
После снятия толкателей нужно даций, приведенных в предыдущем
разделе.
установить их на прежние места.
Головка блока цилиндров - разборка
Элементы газораспределительного механизма двигателя серии М30
Распределительный вал
двигателя серии М70 снятие и установка
Установочное
положение
распределительного вала
1 — ось коромысел; 2 — пробка; 3 — ось; 4 — подкладка; 5 — чашка пружины;
6 — внешняя пружина; 7 — внутренняя пружина; 8 — маслоотражательный колпачок; 9 — верхняя чашка пружины; 10 — сухари; 11 — запорный болт;
12 — пружина; 13 — регулировочная шайба; 14 — коромысло; 15 — крепежная
скоба; 16 — упорное кольцо; 17 — болт; 18 — эксцентрик; 19 — шайба; 20 — гайка;
21 — впускной клапан; 22 — выпускной клапан.
Элементы клапанного узла двигателя серии М70
Снятие
При необходимости проведите
измерения на распредвале: величина радиального люфта должна составлять 0,04 - 0,081 мм, величина
осевого люфта 0,15 - 0,33 мм.
Измерение осевого люфта распредвала
Снимите головку блока цилиндров.
Снимите распредвал.
Снимите заднюю крышку головки блока цилиндров.
Снимите с каждого из коромысел крепежные скобы.
Капитальныйремонтдвигателя
ВНИМАНИЕ: Имеется несколько разновидностей скоб. Проволочные скобы установлены с каждой стороны коромысла, пружинные пролегают по коромыс---------------- ш
" mm
Перед снятием осей коромысел
измерьте радиальный зазор каждо
го коромысла и сравните получен
ный результат с требуемыми значе
ниями (0,015 ~ 0,051 мм).
____
тель и снимите пружины и
гнездо пружины.
Вытащите клапан из головки цилиндров, затем снимите сальник. Если клапан заклинивает в направляющей (и его нельзя вытащить), протолкните его обратно в головку блока
цилиндров и обточите область вокруг
канавки для держателя мелким
напильником.
Повторите эту операцию с остальными клапанами. Не забывайте
складывать и хранить детали каждого клапана отдельно.
Для быстрой разборки клапанного узла можно пользоваться следующим методом:
• Наставьте на верхнюю тарелку
клапана старый поршневой палец
и ударьте по нему молотком.
ВНИМАНИЕ : Будьте осторожны. При этом выскакивают сухари, и пружины могут «подпрыгнуть». Л.Л.Л.Л.Л.Л.Л.Л.Л.Л.
• Снимите элементы клапанов, как
описано выше.
ВНИМАНИЕ: Для установки
клапановнеобходимоприспособление. _______ "
Не смещая коромысло вдоль
оси, попробуйте развернуть на ней
коромысло сначала в одну, а затем
в другую сторону. Радиальный зазор
— суммарное смещение обращенного к распредвалу конца коромысла.
Если зазор большетребуемого, втулка коромысла, ось или оба этих элемента требуют замены.
Разборка головки блока цилиндров включает снятие впускных
и выпускных клапанов и связанных
с ними деталей.
Перед тем, как снимать клапаны, приготовьтесь пометить их и хранить отдельно вместе со связанными с ними деталями так, чтобы при
сборке можно было установить их
на прежние места, в те же самые направляющие.
Сожмите пружины первого клапана с помощью сжимателя и снимите сухари клапана.
Осторожно освободите сжима-
После того как клапаны сняты,
необходимо тщательно очистить и
осмотреть головку блока цилиндров.
Если проводится капитальный ремонт двигателя, то вначале закончите разборку двигателя, а потом начните очистку и проверку головки
блоков цилиндров.
Головка блока цилиндров _ очистка и проверка_
Если двигатель сильно перегревался, головка блока цилиндров, возможно, деформировалась.
Счистите все следы герметика и
старых прокладок с поверхности головки блока цилиндров, контактирующей с блоком цилиндров, выпускным и впускным коллекторами. Не
поцарапайте поверхность! Пользуйтесь растворителем,
Счистите все отложения в каналах для охлаждающей жидкости.
Прочистите все отверстия жесткой проволочной щеткой, чтобы убрать образовавшиеся там отложения.
Прогоните через все отверстия
с резьбой метчик соответствующего
размера, чтобы убрать все следы
коррозии и герметика. Еслиестькомпрессор, очистите сжатым воздухом
все отверстия от образовавшихся при
этой операции мелких частиц.
Очистите резьбу болтов, шарни-
ров, коромысел с помощью проволочной щетки.
Очистите головку блока цилиндров растворителем и тщательно высушите ее.
Очистите растворителем коромысла, оси, гайки и болты (не путая
их) и тщательно высушите.
Очистите растворителем пружины клапанов и тщательно высушите
их. Одновременно работайте с деталями только одного клапана, чтобы
не перепутать их.
Соскоблите все твердые отложения, которые могли образоваться на
клапанах, затем, используя дрель с
проволочной щеткой или наждачную
бумагу, счистите отложения с головок и стержней клапанов. Убедитесь,
что клапаны не перепутаны.
m■
в
| ■М
Й блока
Элементы головки
л цилиндров - проверка
Головка блока цилиндров
Тщательно осмотрите головку
блока цилиндров — нет ли на ней
трещин, следов утечки охлаждающей
жидкости и других повреждений. Если имеются трещины и их нельзя заделать в специализированной мастерской, необходимо заменить головку.
Используя ребро линейки и пластинку-щуп, проверьте, недеформированали поверхность головки блока
цилиндров,
контактирующая
с
блоком цилиндров.
Если деформация больше предельно допустимого значения (0,05
мм), поверхность необходимо обработать на станке, не превышая требуемого предельно допустимого значения.
• Проверьте седла клапанов в
каждой из камер сгорания. Если
они обожжены, потрескались или
имеется точечная коррозия, то не-
43
Капитальный ремонт двигателя
обходимо заменить седла клапа-
Проверка износа клапана в указанных
точках
Проверьте величину зазора между стержнем и направляющей
втулкой клапана путем измерения
горизонтального люфта стержня с
помощью калибра с индикатором.
Для определения зазора между
стержнем и направляющей втулкой
клапана покачайте стержень и сделайте в крайних точках замеры с
помощью индикатора. Клапан должен быть поднят примерно на 1,5
мм. Для того чтобы получить истинное значение зазора полученный результат нужно поделить на
два. Если зазор больше допустимого, необходимо заменить направляющие втулки.
А — впускной клапан; Б — выпускной
клапан; 1 — конец клапана; 2 — паз
сухаря; 3 — шток (наименее изношенный участок); 4 — шток (наиболее изношенный участок); 5 — поверхность
клапана; 6 — край.
Клапаны
Тщательно осмотрите каждый
клапан — нетли следов износа, трещин, выбоин и обожженных областей. Повращайте клапан и посмотрите, не изогнут ли он. Если чтолибо из перечисленного обнаружено, клапан необходимо ремонтировать в специализированной мастерской.
Проверьте наличие износа
стержня и фасок клапана.
44
Если пружины деформированы,
замените их, т.к. они могут вызвать
ускоренный износ направляющих
втулок.
Проверьте тарелки и держатели на наличие износа и трещин. Все
сомнительные детали должны быть
заменены новыми.
Детали коромысел
Проверьте те места коромысел,
которые контактируют с концами
толкателей и стержнями клапанов на
наличие точечной коррозии, износа,
налета, царапин. Проверьте также
шарниры. Проверьте, нетли трещин
на коромыслах, болтах и гайках.
• Измерьте величину выступания
каждого клапана относительно седла
(для впускного клапана— 1,191 мм,
для выпускного - 1,98 мм). Если она
меньше или отсутствует, необходимо заменить клапан.
Величина выступания
Все поврежденные или сильно
изношенные детали следует заменить новыми.
Если проверка показала, что детали клапанов находятся в плохом
состоянии и изношены сверх допустимого (что обычно имеет место в
двигателях, подвергаемьх ремонту)
необходимо заменить или притереть
клапаны и седла.
Детали клапана
Проверьте каждую пружину клапана на наличие износа (на концах)
и точечной коррозии. Измерьте свободную длину и сравните с техническимиданными. Пружины, длина которых меньше допустимой, использовать снова нельзя. Напряжение
всех пружин необходимо проверить
специальным приспособлением, прежде чем решить вопрос об их пригодности (эти измерения проводятся
в специализированной мастерской).
Поставьте каждую пружину на
ровную поверхность и проверьте
прямоугольность.
Притирка клапанов
Очистите все клапаны от нага-
Капитальныйремонтдвигателя
Убедитесь в том, что поверхности клапана и седла чистые, равномерно нанесите на поверхность клапана шлифовальную пасту.
Используя присоску, начните
притирку колебательными движениями, время от времени приподнимайте клапан, чтобы предотвратить образование гребней. Часто
очищайте поверхности клапана и
седла и продолжайте работу до тех
пор, пока на клапане и на седле не
образуется равномерная полоска серого цвета шириной около 1,6 мм.
Вытрите шлифовальную пасту и считайте работу законченной.
В — ширина соприкосновения клапана; F
— направляющая втулка клапана; Н —
высота цилиндрической части; S —
кольцо седла клапана.
Клапаны шлифуются на шли- ВНИМАНИЕ: При обработке
фовальном станке под углом 45°. седла клапана обработайте поКлапаны со слишком малой высотой верхность под углом 45°, затем
ширину поверхности контакта
(Н) должны быть заменены. Ми- обработайте фрезерованием с
нимальная толщина края для бен- сохранением угла коррекции.
зиновых двигателей: клапан выпускной После обработки клапаны
Н=1,98 мм, клапан впускной - Н=1,19
притрите.
мм.
Размерыпослеобработкиседелклапанов
Двигатель
вд" 1 М52
измерения
MD
Ш
Ширина поверхности соприкосновения (В)
мм
впускной клапан
1,65±0,25 1,4±0,25 1,65±0,25 2,00±0,25
мм
выпускной клапан
1,65±0,25 1,7±0,25 2,0±0,25 2,75±0,25
45
45
45
45
Угол седла клапана
а
°
15
15
15
Угол корректирующий
впуск.
0°
Р
выпуск. 35°
°
°
У
60
75
60
впуск. 60°
выпуск. 60°
* Не слишком усердствуйте, притирая клапаны. Если поверхности
седла и клапана не будут в удовлетворительном состоянии после пятнадцати минут работы, то, продолжая притирку, вы, вероятно, сделаете больше вреда, чем пользы.
Седла, щпанов -,щпановобработка
Обработка седел клапанов со
следами износа или нагара может
производиться на всех двигателях,
если будут выдержаны корректирующий угол и ширина поверхности соприкосновения. Иначе должна быть
заменена головка блока цилиндров.
Для обработки клапанных седел необходим специальный инструмент.
Шарошки для обработки седел
клапанов
Направляющие втулки клапанов - проверка и замена
При восстановительных работах на головке блока цилиндров с
неплотными клапанами недостаточно
обработать клапаны и седла клапанов
или заменить их. Очень важно
проверить направляющие втулки
клапанов на износ. Особенно важной является проверка на двигателях автомобилей с большим пробегом. Изношенные направляющие
втулки клапанов не обеспечивают
равномерную посадку клапанов и
становятся причиной повышенного
расхода масла. Если износ очень
большой, то направляющие втулки
нужно заменить в мастерской.
Снимите клапан.
• Удалите отложения с направляющей втулки с помощью тонкого
шила.
Вставьте новый клапан со стороны камеры сгорания. Конецстержня клапана должен быть закрыт направляющей втулкой.
Проверьте люфт, покачав клапан
туда-сюда.
Для проверки приложите к тарелке клапана стальную линейку или
стрелочный индикатор. Люфт не должен превышать 0,5 мм.
Если люфт слишком велик, то
можно развернуть направляющие
втулки и установить клапаны ремонтного размера с увеличенным диаметром стержня.
ВНИМАНИЕ: Если направляющие втулки разворачиваются
или заменяются, то нужно также обработать седло клапана.
Если направляющие втулки так
изношены, что их нельзя уже обра-
45
Капитальный ремонт двигателя
Установите
сухари
в
верхнюю
на и наденьте до упора с помощью
стержня ( D ) .
_____ канавку, затем медленно освободите
ВНИМАНИЕ: Во избежание по- пружину и убедитесь, что держатели
вреждения уплотнения, перед сели на место. Если необходимо,
его установкой наденьте на нанесите на каждый держатель немного
стержень монтажную втулку консистентной смазки, чтобы удержать
(Н). При отсутствии втулки
канавки на стержне заклейте их на месте.
липкой лентой до сухарей клаПовторите эту операцию для оспана. После установки удалите тавшихся клапанов. Все детали должны
липкую ленту.
устанавливаться на свои прежние места.
Проверьте высоту пружины клапана
Смажьте и установите первый от
края головки клапан. На стержень кла- в собранном состоянии с помощью
пана нанесите консистентную смазку линейки или штангенциркуля. Высота
измеряется от вершины гнезда пружины
или чистое моторное масло.
Установите на место пружины и (или шайбы) до нижней поверхности
тарелки клапанов и приложите давле- тарелки.
Осадите пружины с помощью
ние с помощью сжимателя пружины.
резинового молотка.
Нанесите консистентную молибденовую смазку на поверхность коромысел и шарниры и затем установите
* После запрессовки отверстие накоромысла и шарниры на головку блока
правляющей втулки должно быть
цилиндров на их прежние места.
развернуто на требуемую величину.
Установите снятые элементы в
последовательности, обратной снята)
ботать, то замените их.
Выпрессуйте с помощью оправки на прессе в сторону камеры сгорания.
Нагрейте головку цилиндров до
50°С и охладите новые направляющие до-15°.
Установите с помощью оправки
на прессе направляющие втулки. Размер А должен быть равен 13,5 мм.
Головка блока цилиндров _____ сборка _____
Последовательность
элементов клапана
установки
Поршни и шатуны - снятие
Типичные элементы кривошипно-шатунного механизма
1 — клапан; 2 — сальник стержня клапана; 3 — нижняя тарелка пружины;
4 — клапанная пружина; 5 — верхняя
тарелка пружины; 6 ~ сухари клапана.
■ Перед началом сборки убедитесь,
что голова тщательно вычищена.
Установите новые маспоотражательные кольца на каждую направляющую втулку клапанов. Не перекосите маспоотражательное кольцо
при установке, иначе оно будет протекать.
1 — коленвал; 2 — вкладыши коренных подшипников; 3 — упорные вкладыши;
4 — шатун; 5 — вкладыш шатунного подшипника; 6 — крышка шатуна; 7 — втулка
верхней головки шатуна; 8 — поршневой палец; 9 — стопорное кольцо;
10 — поршень; 11 — верхнее компрессионное кольцо; 12 — нижнее компрессионное
ко ль цо; 13 — маслосъемное ко ль цо; 14 — маховик ; 15 — ведущий фланец;
16 — подшипник; 17 — звездочка коленвала; 18 — муфта; 19 — демпфер крутильных колебаний; 20 — шкив.
ВНИМАНИЕ: Прежде чем снимать поршни с шатунами, снимите
головку блока цилиндров, масляный картер и масляный насос.
' Проверьте ногтем, не образовался ли валик из нагара на верхней границе хода поршневого кольца (примерно на 5 мм ниже вершины цилиндра). Если за счет отложений углерода или износа стенок цилиндров образоСлегка смажьте маслоотражательные кольца (А) стержня клапа-
46
Капитальный ремонт двигателя
вались валики, то их необходимо
полностью убрать с помощью специального приспособления. Если не
убрать валики, то при извлечении
поршней с шатунами, поршень можно повредить.
Снятие валика
развертки
с
использованием
• После того как валики убраны,
проверните двигатель так, чтобы коленчатый вал оказался сверху.
До того как снять шатуны, проверьте их боковой зазор с помощью
пластинок-щупов. Вставляйте их между первым шатуном и кривошипом
вала, пока не будет выбран весь
люфт. Если люфт превышает предельную ремонтную величину, то необходимо заменить шатуны. Если установлены новые шатуны (или новый коленчатый вал), люфт может
стать меньше минимально допустимого. В этом случае нужно обработать на станке шатуны — при необходимости проконсультируйтесь в
автомастерской. Повторите процедуру для остальных шатунов.
Если они не видны, маленьким
кернером нанесите соответствующее
число меток на каждый шатун и
крышку (1 , 2 и т.д. в соответствии с
№ цилиндра).
Ослабляйте каждую гайку крышек шатунов в несколько стадий по
1/2 оборота до тех пор, пока они не
будут скручиваться рукой. Снимите
шатунную крышку №1 вместе с вкладышем подшипника - не уроните
вкладыш.
Натяните кусочек пластикового
или резинового шланга на каждый
болт шатунной крышки, чтобы не повредить шейку коленчатого вала и
зеркало цилиндра при вытаскивании
поршня.
Вытащите вкладыш подшипника
и протолкните шатун с поршнем
наружу через верхнюю часть двигателя. Толкайте, упираясь деревянной
ручкой молотка в поверхность верхнего подшипника шатуна. Если чувствуется сопротивление, проверьте
еще раз, полностью ли убран валик
со стенки цилиндра.
Повторите эту операцию для остальных цилиндров.
После извлечения соберите шатуны, установив вкладыш подшипников и крышки, а гайки закрутите
пальцами.
•
Не отсоединяйте поршни от шатунов.
Коленчатый вал - снятие
Проверьте наличие идентификационных меток на шатунах и крышках шатунов.
ВНИМАНИЕ: Перед снятием коленчатого вала должны быть
сняты: маховик, масляный картер, масляный насос, поршни с
шатунами и корпус заднего
с а л ь н и к а к
* Перед тем как снимать коленчатый вал, проверьте люфт конца вала. Установите калибр с индикатором соосно с валом и уприте стержень калибра в торец или в криво-
торое равно люфту. Если люфт больше допустимого, проверьте износ
упорных поверхностей вала. Если износ не обнаруживается, зазор можно уменьшить, поставив новые коренные подшипники.
Микрометр Л
/ II
Крышка
./
1
• Люфт можно измерить и с помощью пластинок-щупов. Отожмите
вал до упора вперед. Вставьте пластинки-щупы между валом и передней поверхностью коренного подшипника. Проверьте, имеется ли
маркировка на коренных подшипниках. Они должны быть пронумерованы последовательно от переда
двигателя к задней части. Если меток нет, поставьте метки кернером.
Часто на крышках имеется стрелка, которая направлена вперед. Если
ее нет, нарисуйте стрелку маркером
перед тем, как снимать крышки.
Ослабьте болты крышек в несколько
стадий по 1/4 оборота до тех пор,
пока они не буд ут выкручиваться
рукой.
Осторожно постучите по крышкам молотком с мягким бойком, затем снимите их с блока цилиндров.
Если необходимо, используйте болты
как рычаги для снятия крышек.
Постарайтесь не ронять вкладыши
подшипников.
Отожмите вал до упора назад и
установите индикатор на нуль. Затем отожмите вал до упора вперед
и запишите показание стрелки, ко-
47
Капитальный ремонт двигателя
• Осторожно вытащите коленчатый вал из двигателя. Вложите вкладыши подшипников на места, установите крышки подшипников и закрутите болты руками.
Блок цилиндров - очистка
Большинство заглушек в двигателе сильно корродировали за время работы двигателя. Поставьте маленькое зубило на один край заглушки и забивайте его молотком внутрь
до тех пор, покадругой край заглушки не выйдет наружу настолько, что
его можно будет схватить плоскогубцами и вытащить заглушку.
Скребком счистите все следы
материала прокладки с блока цилиндров. Будьте осторожны, чтобы не
поцарапать поверхность блока.
Снимите крышки коренных подшипников и вытащите вкладыши
подшипников. Пометьте вкладыши
(от какого цилиндра, стояли ли в
крышке или блоке цилиндров) и отложите их в сторону.
Вытащите все резьбовые заглушки масляных каналов. Обычно они
не выкручиваются, и их приходится
высверливать. Пока заткните отверстия тряпками, а при сборке поставьте новые заглушки.
Блок цилиндров обычно чистят
паром в мастерской, но при соблюдении предосторожностей это можно сделать и дома.
После чистки паром еще раз
прочистите все отверстия и каналы
для масла, используя специальные
щетки. Промывайте каналы теплой
водой до тех пор, пока вода не станет
выходить чистой. Тщательно высушите блок и протрите все механически обработанные поверхности
маслом, предохраняющим от корро3*1
Если блок не слишком грязный,
вы можете очистить его горячей
мыльной водой и жесткой щеткой.
Независимо от способа очистки тщательно прочистите все отверстия и
каналы для масла, полностью высушите блок и нанесите масло на все
механически обработанные поверхности.
Прогоните метчик подходящего
размера через все отверстия с резьбой для того, чтобы удалить следы
коррозии, отложения и остатки герметика. Если есть возможность, после этой операции продуйте отверстия сжатым воздухом, чтобы удалить образовавшиеся мелкие части-
Установите крышки коренных
подшипников и затяните болты пальцами.
Нанесите герметик на новые заглушки и установите их в отверстия.
Заглушки посадите на место с помощью втулки и молотка — сажайте
медленно и остановитесь тогда, когда заглушка будет заподлицо с блоком. Убедитесь, что заглушки не перекошены и сидят правильно.
Посадите заглушку на место с
помощью втулки, диаметр которой
чуть меньше, чем у заглушки и молотка.
Нанесите не затвердевающий
герметик на резьбовые заглушки
масляных каналов и вкрутите их в
отверстия в блоке. Убедитесь, что
они надежно затянуты.
Если двигатель не будет собираться немедленно, накройте его
пластиковой пленкой, чтобы он остался чистым.
Блок цилиндров - проверка
*
Перед проверкой блок должен
быть очищен.
Осмотрите блок — нет ли трещин и коррозии, повреждений резьбы в отверстиях. В специальной мастерской можно проверить наличие
скрытых трещин. Если дефекты обнаружены, то блок нужно отремонтировать, а если это невозможно —
заменить.
Проверьте отверстия цилиндров
- нет ли износа или царапин.
Измерьте диаметр каждого отверстия цилиндра чуть ниже валика, в центре и у дна.
Далее замерьте диаметр каждого цилиндра в тех же точках, но
вдоль оси коленчатого вала. Сравните с техническими данными.
Если нет точных измерительных
инструментов, зазор между поршнем
и стенкой цилиндров можно измерить щупом.
Щуп нужно вставить между
стенкой и одной из опорных поверхностей поршня (под углом
90° к отверстию поршневого
кольца).
Поршень должен скользить
вдоль цилиндра (при вставленном
щупе) при умеренном давлении.
Если при толщине щупа, равной
предельному значению зазора, поршень проваливается или скользит
очень легко, зазор больше допустимого и требуется новый поршень. Если поршень заклинивает в нижней
части цилиндра, но движется свободно в верхней, цилиндр имеет конусность. Если при движении щупа по
окружности, щуп застреваетв некоторых местах, то цилиндр имеет некруглость.
Повторите эту операцию для остальных поршней и цигиндров.
Если стенки цилиндров сильно
изношены или поцарапаны, величина
конусности или некругл ости превышает допустимую (0,01 мм), необходимо расточить и отхонинговать
блок в мастерской. После расточки
необходимо использовать поршни и
кольца ремонтного (большего) размера.
Если цилиндры находятся в
удовлетворительном
состоянии, то их достаточно отхонинговать.
Капитальный ремонт двигателя
Хонингование цилиндров
осторожны, чтобы не поцарапать и
не повредить при этом поршни.
Перед сборкой двигателя
стенки цилиндра следует отхонинговать, чтобы новые поршневые кольца притерлись к стенкам.
Хонингование можно проводить и самостоятельно, используя
специальные приспособления, но рекомендуется это делать в мастерской.
--ВНИМАНИЕ: Если у вас нет
нужных инструментов, обрати
тесь в авторемонтную мастер
скую. ______________________
i ----------------------------------------?Г. ------ : ----------------------------------------------------------------------------
Перед хонингованием цилиндров установите крышки коренных
подшипников и зажмите их болты
требуемым моментом затяжки.
Существует два типа хонов —
гибкий, типа бутылочной щетки, и
хон с подпружиненными головками.
Хон с подпружиненными головками
Менее опытному механику,
вероятно, легче будет работать гибким хоном. Кроме того, вам потребуется керосин или специальное
масло, ветошь и электродрель. Действуйте следующим образом. •
Установите хон на дрель, сожмите
головки и втолкните их в первый
цилиндр.
Не извлекайте хон из цилиндра,
пока он вращается. Отключите дрель
и продолжайте перемещать хон
вверх и вниз, пока он не остановится,
затем сожмите головки и достаньте
хон. Если вы используете гибкий хон,
остановите дрель, затем извлеките
хон из цилиндра, поворачивая его в
направлении вращения.
Цилиндр считается окончательно обработанным, если соответствующий поршень под собственным
весом опускается в цилиндр двигателя без закусываний и заеданий.
Сотрите масло со стенок цилиндра и повторите процедуру на оставшихся цилиндрах.
По окончании хонингования
сделайте на верхнем крае цилиндра
скос, используя маленький напильник, чтобы при установке поршня
кольца не застряли. Будьте очень осторожны, не повредите стенки цилиндра концом напильника.
Тщательно промойте блок двигателя теплой мыльной водой.
ВНИМАНИЕ :Цилиндр считается чистым, когда после проведения по его стенке белой тканью, смоченной чистым моторным маслом, ткань остается
чистой.
• Ополосните блок чистой водой
для удаления следов абразивного
материала, просушите его и покройте
все обработанные поверхности антикоррозийным маслом. Храните
чистым до сборки.
Обильно смажьте цилиндр хонинговочным маслом, включите
дрель и перемещайте хон в цилиндре вверх-вниз со скоростью, которая
позволит нанести на стенки мелкую
штриховку. В идеале, линии штриховки должны пересекаться под углом приблизительно 60°. Убедитесь,
что использовали достаточно смазки
и не снимайте больше металла, чем
абсолютно необходимо.
Поршни и шатуны ____ проверка _____
Перед проверкой поршни и
шатуны должны быть очищены, и
старые кольца сняты с поршней.
ВНИМАНИЕ: При каждой разборке двигателя устанавливайте новые поршневые кольца.
Используя приспособления для
установки колец, осторожно снимите старые кольца с поршней. Будьте
Счистите все следы углерода с
верхушки поршня, пользуйтесь ручкой, проволочной щеткой и наждачной бумагой. Ни в коем случае не
используйте проволочную щетку, насаженную на дрель, так как она может повредить поршень, изготовленный из мягкого материала.
Используя кусок старого поршневого кольца, очистите отложения
углерода в канавках колец. Счищайте
только отложения углерода и не
снимайте металл, а также не царапайте бока канавок.
После того, как вы счистите отложения углерода, очистите поршни с шатунами растворителем и высушите их. Убедитесь, что отверстия
для возврата масла на боковых сторонах канавок колец чистые.
*
Если поршни и стенки цилинд
ров не слишком изношены и повре
ждены, и если блок цилиндров не
растачивался, можно использовать
старые поршни. Обычный износ
поршня проявляется в виде верти
кальных полос износа на опорных
поверхностях поршня и небольшой
слабины верхнего кольца в своей ка
навке.
Посмотрите, нет ли задиров и
царапин на опорных поверхностях
юбки, в отверстии для поршневого
пальца и обожженных областей на
краю головки.
*
Если юбка поцарапана или ис
терта, то двигатель может страдать
от перегрева и/или ненормального
сгорания, что приводит к избыточно
высоким рабочим температурам. Та
кие поршни следует заменить. Сис
темы смазки и охлаждения должны
быть тщательно проверены. Дырка
49
Капитальный ремонт двигателя
в головке поршня свидетельствует о
ненормальном сгорании (преждевременном зажигании). Обожженные области на краю головки обычно
свидетельствуют о детонации. Если
возникла любая из перечисленных
проблем, их причины должны быть
устранены, так как иначе повреждения
будут возникать вновь. Причинами
могут быть утечки всасываемого
воздуха,
неправильная
топливовоздушная смесь, неправильная установка угла опережения
зажигания и неправильное функционирование системы рециркуляции
выхлопных газов.
Коррозия поршня в виде маленьких ямок свидетельствует о том,
что охлаждающая жидкость протекает в камеру сгорания и/или картер
коленчатого вала. Эта неисправность
также должна быть устранена. '
Измерьте боковой зазор поршневого кольца, положив в каждую
канавку новое кольцо и вставив рядом с ним пластинку-щуп. Измерьте
зазор в трех или четырех точках по
периметру каждой канавки. Убедитесь, что вы используете нужное
кольцо — они разные. Если боковой
зазор больше допустимого, необходимо заменить поршень.
Проверьте зазор между пор ш нем и стенкой цилиндра, измерив
диаметры отверстия цилиндра и диаметр поршня. Диаметр поршня измеряйте поперек юбки соосно и под
°
углом 90 к поршневому пальцу. Зазор
определяется как разность диаметров
отверстия цилиндра и поршня. Если
зазор больше допустимого, блок
цилиндров следует расточить и
использовать новые поршни и
кольца.
Проверьте зазор между поршнем и шатуном, сдвигая их в противоположном направлении. Любой
заметный люфт означает, что имеется избыточный износ, который должен быть исправен. Поршни, вместе
с шатуном, следует обработать и установить новые кольца ремонтного
размера.
Проверьте, нет ли на шатунах
трещин и других повреждений. Периодически снимайте крышки шатунов, вытаскивайте старые вкладыши
подшипников, начисто протирайте
поверхность подшипников в шатунах и крышках и проверяйте, нет ли
на них царапин, задиров и т.п. После проверки шатунов замените старые вкладыши подшипников, установите крышки на место и закрутите
гайки пальцами.
Коленчатый вал ____ проверка ____
Очистите коленчатый вал растворителем и высушите его. Прочистите отверстия для масла жесткой
щеткой и промойте их растворителе
Проверьте коренные и шатунные
шейки — нет ли на них следов износа, царапин, ямок и трещин.
Протрите несколько раз медной
монеткой по каждой шейке. Если на
шейке остаются следы меди, она
слишком шершавая, и ее необходимо перешлифовать.
Снимите все заусенцы с отверстий для масла на валу с помощью
скребка или напильника.
Проверьте, нет ли на валу трещин и других повреждений. В мас-
терской
с
помощью
дефектоскопа проверьте,
нет ли
скрытых трещин.
С помощью микрометра измерьте диаметр коренных и шатунных шеек вала и сравни~е результаты
с техническими данными. Измеряя
диаметр в нескольких точках по
окружности, вы сможете определить,
имеется ли некруглость. Измеряя
диаметр в разных концах шейки
можно определить ее конусность.
* Если шейки коленчатого вала повреждены, изношены, имеют некруглость или конусность больше допустимых величин, вал следует переточить в мастерской. В этом случае следует использовать вкладыши подшипников ремонтного размера.
Проверьте шейки сальников на
обоих концах коленчатого вала — нет
ли следов износа и повреждений. Если от сальника на шейке образовалась канавка, новый сальник может
протекать. В некоторых случаях шейку
можно починить, запрессовав в
канавку тонкую втулку. Если ремонт
невозможен, коленчатый вал необходимо заменить. Проверьте вкладыши шатунных и коренных подшипников.
КОРЕ
Коренные и шатунные
подшипники - проверка
Несмотря на то, что шатунные и коренные подшипники при
ремонте заменяются на новые,
старые подшипники следует оставить для подробного изучения,
так как они могут дать ценную
информацию о состоянии двигателя.
Капитальный ремонт двигателя
Поврежденные подшипники
Повреждения подшипников обусловлены недостатком смазки, наличием грязи или посторонних частиц,
перегрузкой двигателя и коррозией.
Независимо оттого, почему повреждены подшипники, эта причина
должна быть устранена до того, как
двигатель собран.
Типичные
вкладышей
повреждения
I ~ поверхность поцарапана (на рабочий слой вкладыша подшипника попали
инородные частицы); II — верхний
слой потерт (недостаток масла);
III — отполированные участки (непра
вильное размещение вкладыша);
IV — верхний слой стерт полностью
(шейка сведена на конус); V — износ
края вкладыша; VI ~ кратеры или кар
маны (усталость металла).
При проверке подшипников снимите их из блока цилиндров, крышек коренных подшипников, шатунов и их крышек и разложите их на
чистой поверхности в том же порядке, как они стоят в двигателе. Это
позволит определить причину повреждений для каждой конкретной шейки вала.
Грязь и посторонние частицы
впрессовываются в мягкий материал
вкладышей. Большие частицы не
могут впрессовываться полностью и
будут царапать подшипник и шейку
вала. Эта причина устраняется тщательной очисткой всех деталей и
поддержанием их в чистоте при
сборке. Также рекомендуется, как
можно чаще менять масло и масляный фильтр.
Недостаток смазки имеет несколько взаимосвязанных причин.
Избыточное тепло (которое делает
масло жидким), перегрузка (приводит к выдавливанию масла из подшипника), утечка или выброс масла
(из-за слишком большого зазора
подшипника, изношенности масляного насоса или больших оборотов
двигателя) могут приводить к недостатку смазки. Перекрытие масляных
каналов, обычно возникающее в результате несовпадения отверстий для
масла при сборке подшипника, также нарушает смазку подшипника и
приводит к ее разрушению. Когда
причиной повреждения подшипника является недостаток смазки, материал подшипника стирается или
выдавливается со стальной основы
вкладыша. Температура может подняться настолько, что стальная основа приобретет голубой цвет от перегрева,
Характер вождения автомобиля
также может влиять на время жизни
подшипника. Работа на низких
оборотах при высокой передаче (перегрузка двигателя) приводит к
очень высоким нагрузкам на подшипник и вызывает выдавливание
масляной пленки. Эти нагрузки вызывают изгиб подшипников, что приводит к растрескиванию поверхности (усталостные разрушения). В конце концов, материал подшипников
выкрашивается и уносится со стальной основы. Езда на короткие расстояния приводит к коррозии подшипников, так как двигатель недостаточно прогревается для удаления
сконденсировавшейся воды и агрессивных газов. Они накапливаются в
масле, образуя кислоты и осадок. Когда масло попадает в подшипники,
кислота вызывает коррозию материала подшипника.
опытного механика.
Рабочая поверхность может
быть обработана до 26,6 мм, но, в
общем, не более чем на 1,5 мм.
В редких случаях возникают повреждения зубчатого венца. При необходимости зубчатый венец может
быть снят с маховика. Для этого необходимо просверлить между двумя
зубьями отверстие и перерубить
оставшуюся перемычку зубилом. Новое кольцо следует нагреть до 250°С,
надеть на маховик и дать ему медленно остыть на воздухе. Если у вас
нет опыта выполнения такого рода
работ и приборов для точного измерения температуры, эту работу
лучше предоставить специалистам.
Если венец при посадке на маховик
неправильно обожмет его, венец следует снять, перерубить его, как описано выше, и установить еще один
новый.
Маховик можно снять, не снимая двигатель с автомобиля, если коробка передач и сцепление сняты.
Некоторые модели с механической коробкой передач оборудованы двухдисковым маховиком с гасителем крутильных колебаний. Задача этого устройства состоит в том,
чтобы крутильные колебания коленчатого вала, которые возникают при
вспышках в цилиндрах, не передавались на трансмиссию. Таким образом, гасятся рывки, возникающие
из-за колебаний.
Неправильная установка подшипника также может привести к ее
разрушению. Сильно затянутые подшипники имеют уменьшенный масляный зазор, что приводит к недостатку смазки. Грязь или посторонние
частицы также разрушают подшипж
Осмотр и ремонт маховика
Если на торцевой поверхности
маховика видны царапины или раковины, образовавшиеся вследствие
проскальзывания сцепления, возможно, придется эту поверхность
проточить. Перегрев может привести
к
образованию
поверхностных
трещин. Появление таких трещин означает, что маховик следует заменить. Определить предельно допустимое количество таких дефектов затруднительно. В случае сомнений
следует проконсультироваться у
Устройство двухдискового маховика таково: на коленчатом валу
жестко закреплена болтами передняя часть маховика. На ней смонтирован гаситель крутильных колебаний, представляющий собой сложную систему пружинных демпферов.
Задняя часть маховика закреплена на этом гасителе колебаний,
который осуществляет упругую связь
двух частей маховика между собой.
Таким образом, связь между коленчатым валом и смонтированным на
задней части маховика сцеплением
становится упругой.
51
Капитальный ремонт двигателя
Общие указания по сворке
__ двигателя
Если работа была проведена
тщательно и все элементы были отремонтированы или заменены, двигатель готов к сборке. Это самая приятная часть работы.
Уберите все тряпки, старые
детали, грязный очиститель, вымойте руки и разложите чистые инструменты на чистом верстаке.
Вам потребуется большое количество чистой, не ворсистой ветоши, канистра чистого моторного масла и комплект прокладок двигателя.
Прокладки продаются в комплекте.
Необходимо иметь также динамометрический ключ.
Начиная с этого момента гайки
и болты должны затягиваться с
требуемым моментом. Моменты затяжки не приводятся в тексте, но указываются в технических данных. Для
предварительного
заворачивания
болтов и гаек применяйте рожковые
или накидные гаечные ключи, но
окончательную затяжку производите
только динамометрическим ключом.
Мы попытались описать работу,
разделив ее на отдельные задачи, не
будучи догматичными. То же самое
относится к сборке. Мы рекомендуем
проводить работу без перерывов.
Положите коленчатый вал на место,
установите все коренные подшипники
и продумайте план последующих
операций. Таким образом, если вы в
чем-то не уверены, продумайте
работу еще раз.
Коленчатый вал установка и проверка
масляного зазора коренных
ппдшипников
Проверка масляного зазора
коренных подшипников
Независимо от того, как определялся размер вкладышей, для определения величины зазора используйте пластик для измерения зазоР
Очистите задние стороны новых
вставок коренных подшипников и
положите половинки с канавкой для
масла на седла коренных подшипников в блоке цилиндров. Другие
половинки из каждого набора установите в соответствующие крышки
подшипников.
Убедитесь,
что
шпонка каждого вкладыша вошла
в вырез в блоке цилиндров или в
крышке.
ВНИМАНИЕ:
Не
вбивайте
вкладыши
молотком и не поцарапайте лицевые поверхности
вкладышей. Пока никакой смазки не труп хешем.
Протрите лицевые поверхности
вставок в блоке и коренные шейки
коленчатого вала чистой тканью.
Проверьте или прочистите отверстия
для масла в коленчатом вале.
Осторожно положите коленчатый вал на коренные подшипники.
Перед тем, как окончательно установить коленчатый вал, необходимо
проверить масляный зазор коренных
подшипников.
Отделите несколько кусочков
подходящего по размеру пластика
для измерения зазора (они должны
быть чуть короче, чем ширина коренных подшипников) и положите
по одному кусочку на каждую коренную шейку вала параллельно ее оси.
Очистите поверхность подшипников в крышках и установите крышки на свои места. Не сдвиньте пластик. Нанесите немного масла на
резьбу и нижнюю сторону гаек.
Затяните гайки крышек коренных подшипников в три стадии до
требуемой величины крутящего момента. Во время этой операции не
поворачивайте коленчатый вал.
Открутите гайку и осторожно
снимите крышки подшипников.
Сравните ширину раздавленного
пластика на каждой шейке со шкалой,
отпечатанной на пакете с пластиком, и
определите
зазор.
Сравните
полученные
результаты
с
тех-
ническими данными.
52
ВНИМАНИЕ: На пакете с пластиком даны шкалы в мм и дюймах, не перепутайте их.
Если зазор не соответствует норме, возможно, вкладыши были взяты
не того размера. Прежде чем решить
поменять вкладыши, проверьте, не
попала ли грязь и масло между
вкладышем и крышкой. Если один
конец пластика для измерения зазора
значительно шире, чем другой, то,
возможно, шейка имеет конусность.
Тщательно счистите все следы
пластика для измерения зазоров с
шеек и подшипников. Не поцарапайте поверхности подшипников.
Окончательная установка
коленчатого вала
Осторожно вытащите коленчатый вал из двигателя. Очистите поверхность подшипников в блоке, затем нанесите на них сднородный
слой моторного масла.
Смажьте поверхность коленчатого вала, которая контактирует с
сальниками, чистым моторным маслом.
Убедитесь, что шейки коленчатого вала чистые, затем положите вал
на место в блоке цилиндров. Очистите поверхности подшипников в
крышках и нанесите на них смазку.
У с т а н о в и т е к р ы ш к и на с в о и м е с т а
так, что бы с тр елки на кры шк ах бы ли
направлены вперед.
Нанесите тонкий слой масла на
резьбу и нижнюю сторону головок
болтов, затем установите их.
Затяните болты всех крышек коренных по дши пников , кроме крыш ки
№4 упорного подшипника до требуемой величины момента затяжки.
Подайте вал вперед и назад, чтобы
вкладыши упорного подшипника сели на место, и затем затяните болты
к р ы ш к и № 4 д о т р е б у е м о й в е л и ч и ны
момента затяжки.
ВНИМАНИЕ: В зависимости от
модели, упорный подшипник
(комбинированный вкладыш)может располагаться на различных коренных шейках коленчатого вала.
Капитальный ремонт двигателя
•
Измерьте люфт вала с помощью
пластинок-щупов или индикатора.
Несколько раз проверните коленчатый вал вручную и проверьте,
не заклинивает ли он.
Поршневые кольца •
установка _____
Перед тем как установить поршневые кольца необходимо проверить
зазоры между концами колец. (Предполагается, что боковой зазор поршневых колец уже проверен и соответствует норме).
Разложите новые поршни и
кольца с шатунами так, что проверка
зазора между концами колец будет
проводиться на тех поршнях, и в тех
цилиндрах, где эти кольца будут
установлены.
Вставьте верхнее (№1) кольцо в
первый цилиндр и расположите его
перпендикулярно стенкам, подталкивая его поршнем. Кольцо должно
расположиться около дна цилиндра
около крайней точки хода кольца.
Для измерения зазора между
концами колец вставляйте в зазор
пластинки-щупы разной толщины,
пока не найдется щуп, равный ширине зазора. Щуп должен скользить
между концами кольца с небольшим
усилием. Сравните полученную величину зазора с техническими данными. Если зазор больше или меньше нормы, проверьте еще раз, правильного ли размера кольца вы взяш
Если зазор слишком мал, его
нужно увеличить, иначе концы колец могут касаться друг друга во вре-
мя работы двигателя, что может привести к серьезным повреждениям.
Зазор можно увеличить, осторожно
подпилив концы колец мелким напильником. Зажмите напильник в
тиски и медленно двигайте концы
колец по напильнику так, чтобы металл снимался снаружи внутрь. Опиливание производится под прямым
углом и все заусенцы нужно снять
до сборки.
Следующим устанавливается
кольцо №2 (среднее). Обычно на
нем выштампована метка (ТОР), которая должна быть обращена вверх,
к крышке поршня.
Повторите описанную процедуру для всех оставшихся колец.
После проверки зазора между
концами колец, кольца могут быть
установлены на поршни. • Обычно
первым
устанавливается
маслосъемное кольцо (самое нижнее). Оно, как правило, состоит из
трех отдельных компонентов. Вставьте в канавку расширитель.
Если используется антивращательный язычок, вставьте его в отверстие, высверленное в канавке. Далее вставьте нижнюю стирающую
кромку.
Используйте устройство для установки колец и убедитесь, что метка (стрелка) смотрит вверх, затем
вставьте кольцо в среднюю канавку
поршня. Не растягивайте кольцо
больше, чем это необходимо для того, чтобы поршень прошел сквозь не-
ВНИМАНИЕ: Не перепутайте
верхнее и среднее кольца - они
имеют разное поперечное сече
ние. ________________________
Pa сположениепоршневыхколец
Таким же способом установите
верхнее (№1) кольцо. Убедитесь, что
метка смотрит вверх.
Повторите описанные выше операции для всех поршней и колец.
Не используйте приспособления для надевания колец в случае
стирающих кромок маслосъемного
кольца, так как кромки могут поломаться. Вставьте один конец стирающей кромки в канавку между расширителем и стенкой канавки, крепко удерживайте его на месте и, двигая конец вокруг поршня, вталкивайте кромку в канавку. Затем тем же
способом вставьте верхнюю стирающую кромку.
После того, как установлены все
три части маслосъемного кольца,
убедитесь, что верхняя и нижняя стирающие кромки легко вращаются в
канавке.
Поршни и шатуны установка и проверка
масляного зазора
шатунных подшипников
• Перед тем как установить поршни с шатунами, стенки цилиндров
должны быть тщательно очищены, с
верхнего края цилиндра снята фаска,
и коленчатый вал установлен на место.
Снимите крышку с шатуна №1
(на них должны быть метки, сделанные при снятии). Протрите старые
вкладыши подшипника в шатуне и
шатунной крышке чистой тканью без
ворса.
53
Капитальный ремонт двигателя
Элементы шатуна
1 — крышка шатуна; 2 — вкладыши;
3 — шатун.
Убедитесь, что приспособления
для сжимания колец контактируют с
блоком цилиндров по всей окружности.
" Осторожно надавите на верхушку
поршня концом деревянной ручки
молотка, одновременно, направляя
конец шатуна на его место на
шатунной шейке коленчатого вала.
Поршневые кольца могут выскочить
из приспособления для сжатия как
раз перед входом в цилиндр, поэтому
нужно
надавливать
сверху
на
приспособление. Работайте медленно
и, если почувствуете сопротивление
при входе поршня в цилиндр,
немедленно остановитесь. Выясните
причину и устраните ее. Ни в коем
случае не давите с силой на поршень
— вы можете повредить кольца и сам
поршень.
Проверка масляного зазора
шатунного подшипника
Очистите заднюю сторону нового
верхнего
вкладыша
подшипника,
затем вложите его на место в шатун.
Убедитесь, что шпонка на вкладыше
вошла в выемку шатуна. Не вбивайте
вкладыш молотком и не поцарапайте
поверхность подшипника. Пока не
смазывайте подшипник. • Очистите
заднюю сторону второго вкладыша
и установите его в шатунную крышку.
Убедитесь, что шпонка вкладыша
вошла в выемку крышки и пока не
наносите смазку.
Расположите зазоры колец по окружности поршня под углом 120°. Положение зазоров колец может отличаться от требуемого не более чем на 20°.
Натяните кусочки пластиковой
или резиновой трубки на каждый
болт шатунных крышек.
Смажьте поршень и кольца чистым моторным маслом и присоедините к поршню устройство для сжатия
колец.
Юбка
должна
выступать
примерно на б мм, чтобы направлять поршень в цилиндр. Кольца
должны быть сжаты так, чтобы они
были заподлицо с поршнем. '
Вращайте коленчатый вал до тех
пор, пока шатунная шейка №1 не окажется в нижней мертвой точке. Нанесите слой моторного масла на
стенки цилиндра.
Установив поршень так, чтобы
стрелка или выемка на его верхушке
была направлена вперед, осторожно
вставьте поршень в цилиндр №1.
Нижняя часть приспособления для
сжимания колец должна при этом
лечь на блок цилиндров.
54
После того как поршень с шатуном установлены, необходимо проверить величину масляного зазора
шатунного подшипника до того, как
шатун будет окончательно прикручен на место.
' Отрежьте кусочек подходящего
размера пластика для устранения зазоров, чуть короче, чем ширина шатунного подшипника, и положите его
на шатунную шейку №1, параллельно
ее оси.
Очистите поверхность крышки
шатунного подшипника, снимите защитные трубки с болтов шатуна и
установите крышку шатуна.
Установите гайки и затяните их
до требуемой величины момента затяжки в три стадии. Не вращайте при
этом коленчатый вал.
Открутите гайки и снимите
крышку шатуна, стараясь не повредить пластик.
Сравните ширину раздавленного
пластика для измерения зазора со
шкалой на его пакете, чтобы определить зазор. Сравните полученное
значение с техническими данными.
•Если зазор не соответствует норме, вкладыши подшипника могут
быть не того размера. Но прежде чем
решить заменить вкладыши проверьте, не попала ли грязь или масло
между вкладышами и шатуном или
крышкой. Кроме того, проверьте
диаметр шейки вала. Если ширина
пластика для измерения зазоров
разная на разных концах полоски,
шейка вала может иметь конусность
и ее надо переточить.
Окончательная установка шатуна
Тщательно счистите все следы
пластика для измерения зазоров с поверхности шейки вала и подшипника,
стараясь не поцарапать подшипник.
Убедитесь, что говерхности
вкладышей совершенно чистые, и нанесите однородный слой смазки на
оба вкладыша. Вам придется протолкнуть поршень в цилиндр, чтобы
получить доступ к вкладышу шатуна
— не забудьте вначале натянуть защитные трубки на болты шатуна.
•
Наденьте шатун на шейку вала,
снимите защитные трубки с болтов
крышки шатуна, установите крышку
и затяните гайки в три стадии до тре
буемой величины момента затяжки.
•
Повторите описанную процедуру
для остальных поршней и шатунов.
Проверьте сборку поршневой
группы.
•
После того, как все поршни и
шатуны установлены, проверните ко
ленчатый вал несколько раз вручную
и проверьте, не заклинивает ли он.
Проверьте люфт шатуна.
Сравните измеренный люфт с
техническими данными. Если люфт
соответствовал норме до разборки
и были использованы старые шатуны и коленчатый вал, то он должен
оставаться в пределах нормы. Если
были установлены новые шатуны или
новый коленчатый вал, то люфт может не соответствовать норме. В этом
случае необходимо снять шатуны и
отдать в мастерскую для механической обработки.
Первичный запуск и
отладка двигателя после
_________ ремонта ____
___
ВНИМАНИЕ: При первичном за
пуске двигателя имейте под ру
кой огнетушитель. ___________
Капитальный ремонт двигателя
После того, как двигатель установлен на автомобиль, проверьте
уровни масла и охлаждающей жидкости.
Вывернув свечи и отключив систему зажигания, вращайте коленчатый вал, пока датчик не покажет давление масла или не погаснет лампочка.
Вкрутите свечи, подсоедините
провода к свечам и подключите систему зажигания.
Включите двигатель. Топливной
системе может понадобиться несколько мгновений для того, чтобы
давление достигло нормы, но в целом двигатель должен запуститься
без особых усилий,
ВНИМАНИЕ: Еслидвигательдает обратную вспышку через
корпус дроссельной заслонки,
проверьте фазы газораспределения и опережения зажигания.
После того, как двигатель включился, ему нужно дать прогреться до
нормальной рабочей температуры.
Не давайте двигателю разгоняться до
максимальных оборотов холостого
хода.
Пока двигатель прогревается,
тщательно проверьте, нет ли течей
топлива, масла и охлаждающей жидкости. Если при ремонте были установлены новый распределительный
вал и толкатели, двигатель должен
поработать 15 минут на полных оборотах холостого хода, чтобы вал и
толкатели «притерлись» (при этом
следите за датчиком температуры, и
не давайте двигателю прогреваться).
Выключите двигатель и вновь проверьте уровень масла и охлаждающей жидкости.
Выведите автомобиль на дорогу
с минимальным движением, разгонитесь от 50 до 80 км/час, затем
дайте автомобилю замедлиться до
50 км/час при закрытой дроссельной заслонке. Повторите это 10 - 12
раз. Это даст нагрузку на поршневые кольца, и они примут правильное положение относительно стенок
цилиндра. Еще раз проверьте наличие течей масла и охлаждающей
жидкости.
Первые 800 км водите автомобиль не на очень высокой скорости
и постоянно следите за уровнем масла. Во время обкатки расход масла
может быть большим.
Через примерно 900 — 1000 км
пробега смените масло и фильтр.
Следующие несколько сотен ки-
лометров водите автомобиль как
обычно.
После 3500 км пробега снова
смените масло и фильтр и считайте,
что двигатель обкатан.
Срок службы двигателя
Двигатели фирмы BMW известны своей долговечностью. Так,
малая «шестерка» может без особых
хлопот пройти 200 тыс. км. Когда-то
давно на этих двигателях часто растрескивалась и выходила из строя
головка цилиндров, но сегодня это
уже в прошлом. Большой шестицилиндровый двигатель, если его не
перегружать, зачастую пробегает более 250 тыс. км, причем без заметной потери мощности.
Как правило, доживет ли машина до глубокой старости или
преждевременно отправится в мир
иной, зависит оттого, как с ней обращается водитель. Большое значение при этом имееттемпература моторного масла. Нужно помнить, что
если указатель температуры охлаждающей жидкости относительно быстро сигнализируетодостижении рабочей температуры, то моторному
маслу требуется еще, по меньшей
мере, 10 минут езды, чтобы его смазывающая способность начала проявляться в полной мере.
Поэтому мы не рекомендуем
после несколько недель, в течение
которых автомобиль ездил только на
короткие расстояния, вдруг давать
полный газ. При долгой работе на
холостом ходу и во время езды в
городском цикле, в камерах сгорания и на клапанах образуется нагар,
которому нужно дать постепенно сгореть при увеличении нагрузок. Для
этого нужно позволить маслу прогреться до рабочей температуры и
ехать быстро, но избегая резких разгонов.
Об оборотах двигателя
Двигатель внутреннего сгорания развивает наибольшую мощность при определенных оборотах так называемой номинальной частоте вращения двигателя. Хотя на более высоких оборотах мощность уже
не возрастает, переключение на высшую передачу происходит легче, что
имеет значение для максимально
быстрого разгона. При спокойной езде нужно по возможности удерживать двигатель в диапазоне частоты
вращения наибольшего крутящего
момента.Таким образом, можно получить наилучшее тяговое усилие.
Двигатель имеет большую
быстроходность. Дело втом, что клапаны приводятся в движение короткими коромыслами от верхнерасположенного распределительного вала. При этом масса деталей, совершающих возвратно-поступательное
движение, невелика, что и позволяет достигать высокой частоты вращения, не опасаясь за привод клапанов.
Однако на предельных оборотах не следует ездить длительное
время. Во избежание перегрузки
двигателя, допустимая частота вращения для длительной езды установлена на 200 об/мин ниже предельной. Это разумное ограничение значительно увеличивает срок службы
двигателя.
Диагностика
неисправностей двигателя
Если двигатель не заводится,
неисправность нужно искать систематически. Чтобы двигатель вообще
могзавестись,для бензинового двигателя требуется выполнение двух
основных условий: в цилиндры
должна поступать топливовоздушная
смесь и между электродами свечи
зажигания должна в нужный момент
проскакивать искра. В связи с этим
всегда необходимо проверять, поступаетли топливо вообще. Более подробная информация содержится в
главах «Топливная система» и «Система впрыска бензина».
Для того чтобы определить,
есть ли искра, нужно выкрутить свечу зажигания, вставить ее в штекер
свечи и прижать к массе. При этом
не держать штекер свечи или высоковольтный провод руками, а воспользоваться изолированными зажимами. Помощникдолжен прокрутить
двигатель стартером.
ВНИМАНИЕ: Чтобыпредотвратить повреждения катализатора, при этом бензин не должен
впрыскиваться. Для этого нужно вытащить реле топливного
насоса.^
ВНИМАНИЕ:Нужно соблюдать
меры предосторожности приработе с электронной системой
зажигания. У дизельного двига
теля нужно проверить систе
му предварительного накала и
топливную систему. _________
55
Если двигатель «застучал»
Стуки из моторного отсека,
усиливающиеся по мере прогрева
масла, являются признаком неисправности подшипников двигателя.
Причины
Недостаточная смазка из-за
слишком низкого уровня масла.
Попадание воды в моторное
масло из-за пробитой прокладки головки цилиндров.
Слишком высокие обороты при
56
холодном двигателе и, следовательно, вязком масле.
Срыв масляной пленки на деталях при высоких температурах масла, например, из-за неправильно подобранной вязкости масла.
Как необходимо поступать при
выходе из строя подшипников
двигателя
Прежде всего, нужно знать,
что чаще всего выходят из строя шатунные подшипники. Если вы сумели распознать неисправность под-
шипника еще на ранней стадии, то,
возможно, удастся обойтись заменой
вкладышей. Поэтому:
Услышав резкие стуки из моторного отсека, немедленно заглушите
двигатель и больше не запускайте
его! Кроме стуков часто загорается
индикаторная лампа дазления масла.
Отбуксируйте автомобиль в мастерскую.
Если двигатель «моложе» 100
тыс. км,то, возможно, удастся обойтись частичным ремонтом.
СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
Моторные масла
Для двигателей BMW нужно
использовать всесезонные моторные
масла. Их преимущество состоит в
том, что масло не зависит от времени года и его не нужно заменять при
окончании зимнего или летнего сезона. Всесезонные масла базируются на жидком сезонном масле (например, с вязкостью 15W). Путем добавления присадок-загустителей
масло стабилизируется в горячем состоянии, так что в каждом режиме
работы оно сохраняет смазывающие
способности.
Обозначение W в спецификации масла по SAE указывает на то,
что его можно использовать зимой.
Под синтетическими маслами
понимаются всесезонные масла на
так называемой синтетической основе. Кроме всего прочего, они имеют
антифрикционные присадки, благодаря чему уменьшается трение внутри двигателя. Кроме этого область
применения простирается вплоть до
самых
высоких
температур.
Область применения/классы
вязкости
Современные моторные масла представляют собой легированные масла, свойства которых существенно улучшены путем добавления
в них различных химических соединений. Эти добавки (присадки) улучшают защиту от коррозии, обеспечивают лучше противодействие окислению, втом числе склонности к образованию отложений в картере двигателя, большую стабильность вязкости, лучшие моющие и очищающие свойства. Чистящие и растворяющие присадки противодействуют
не только образованию отложений в
двигателе, но и способны растворять отложения и другие загрязнения в масле и поддерживать их
постоянно во взвешенном состоянии,
поэтому при замене масла все загрязнения сливаются вместе со старым маслом.
ных двигателей. Вторая буква соответствует качеству масла — чем дальше она по алфавиту, тем выше качество. Масло высшего качества для
бензиновых двигателей имеет обозначение SH, а дизельных двигателей— СЕ.
Европейские производители
моторных масел используют дополнительно еще спецификацию
«ССМС». Эта спецификация учитывает особенности технологии производства европейских двигателей.
Масла для бензиновых двигателей
в соответствии с их качеством имеют классы качества ССМС-64 и G5,
масла для дизелей легковых автомобилей могут иметь спецификацию
CCMC-PD1 или более высокую спецификацию CCMC-PD2.
Европейская классификация
ССМС была заменена спецификацией АСЕА (ассоциация европейских
производителей автомобилей), которая определила необходимые проверки и классы качества. Масла для
бензиновых двигателей легковых автомобилей в зависимости от своего
качества могут иметь классы качества
от АСЕА А1-96 до АСЕА АЗ-96,
масла для дизельных двигателей
имеют классы от В1-96 до ВЗ-96.
Качество моторного масла
уже несколько десятков лет обозначается в соответствии с американской системой API (API — American
Petroleum Institute,т.е. американский
институт нефти). Обозначение состоит двух букв. Первая буква указывает на область применений: S (Service) — для бензиновых двигателей
или С (Commercial) — для дизель-
ВНИМАНИЕ: Моторные масла,
которые обозначены производителями исключительно как масла для дизельных двигателей,
не подходят для бензиновых двигателей. Существуют масла, которые подходят как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. В таком случае на упаковке указаны обе спецификации
(например, CCMC-G5/PD2).
классами вязкости при доливе масла, а окружающая температура соответствует классу вязкости доливаемого масла.
Недопускается использование
никаких присадок в топливе и в моторном масле.
Спецификация моторных
масел
Моторные масла для автомобилей BMW 7 серии
Черные полосы — масла для
дизельных двигателей, белые полосы - масла для бензиновых двигателей.
*) специальные масла 10W-X, ОWX, 5W-X должны иметь допуск от
фирмы BMW.
Так как области применения
масел с соседними классами вязкости по SAE перекрываются, то можно не учитывать кратковременные
колебания температуры. Допускается смешивание масел с различными
Расход масла
У двигателей сгорания под расходом масла понимается определенное количество масла, которое расходуется в процессе сгорания. Ни в коем
случае нельзя отождествлять расход масла с утечкой масла, которая происходит из-за неплотностей на масляном поддоне, клапанной крышке и т.д.
Нормальный расход масла происходит из-за сгорания очень малых
57
Система смазки двигателя
его количеств в цилиндрах, из-за отвода продуктов сгорания и в результате трения. Кроме этого масло расходуется при высоких температурах
и при высоких давлениях, которые
постоянно присутствуют в двигателе.
На расход масла оказывает
влияние режим работы двигателя,
манера езды и допуски при изготовлении деталей. Максимально допустимая величина расхода масла составляет 1,5 л на 1000 км.
Масло нужно обязательно долить, если его уровень опустился до
нижней метки на щупе (для увеличения уровня масла на щупе от нижней до верхней метки требуется около 1 л масла).
Масляная магистраль
Двигатели автомобилей BMW
имеют так называемую циркулярную
систему смазки поддавлением. Втакой системе масляный насос всасывает моторное масло из масляного
картера через сетчатый фильтр и подает его к масляному фильтру. Через среднюю ось фильтра очищенное масло поступает в главную масляную магистраль. При забитом масляном фильтре специальный клапан
направляет нефильтрованное масло
в обход масляного фильтра непосредственно в главную масляную магистраль. За масляным фильтром
давление масла на уровне около 4
бар регулирует редукционный масляный клапан. При более высоком
давлении масла клапан открывается, и часть масла стекает обратно в
картер.
От главной масляной магистрали отходят каналы для смазки подшипников коленвала. Через косые отверстия в колен вале масло подается
к шатунным подшипникам, а оттуда
впрыскивается в отверстия цилиндров и на поршни.
Одновременно моторное масло поступает по вертикальным трубопроводам в головку блока цилиндров для смазки подшипников распредвала (валов), гидравлических
толкателей клапанов и направляющих втулок клапанов. Блокировка обратного потока обеспечивает, чтобы
для смазки этих деталей в головке
блока цилиндров всегда было достаточно масла.
Кроме этого, масло подается
еще к цепи (цепям) привода ГРМ с
натяжителей, а у бензиновых двигателей - еще и к цепям привода масляного насоса.
58
конструкция масляного фильтра с
винтовой крышкой.
Отсоедините провод от выключателя контрольной лампы давления
масла и выкрутите выключатель (12).
Вместо выключателя контрольной
лампы давления масла вкрутите
подходящий манометр.
Установите крышку масляного
фильтра и закрепите ее болтом.
Заведите двигатель и дайте ему
работать на холостом ходу. На всех
двигателях давление масла должно составлять не менее 0,5 бар (кгс/см2).
Разгоните двигатель до 5000 6000 об/мин, давление масла должно
теперь быть от 4,0 бар (дизель -3,8
бар) до 4,7 бар.
Установите выключатель контрольной лампы давления масла с
новым уплотнительным кольцом и
затяните его моментом 20 Нм; подсоедините
провод.
*
Затяните
крепления
крышки
на
корпус
Выключатель контрольной лам- масляного фильтра моментом 20 Нм.
Если давление масла сильно отпы давления масла находится на корпусе масляного фильтра. Открутите личается от указанных значений, то
болт (2) и снимите крышку масля- нужно обратиться к разделу диагностики
ного фильтра, чтобы масло стекало неисправностей.
в двигатель. Имеется также другая
Масляный картер - снятие и
установка
Масляный картер двигателя серии М52
1 — масляный картер; 2 — шпилька; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — датчик
уровня масла; 5 — гайка; 6 — уплотнительное кольцо размером Al2x15,5-AL;
7 — болт для слива масла; 8 — прокладка масляного картера; 9-11 — болты;
12 — направляющая трубка маслоизмерительного щупа; 13 — уплотнительное кольцо; 14 — болт с шестигранной головкой; 15 — уплотнительное кольцо; 16 — маслоизмерительный щуп; 1/ ~ крышка.
Снятие
Отсоедините провод массы от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Из-за недостатка места для снятия масляного картера нужно ослабить обе опоры двигателя и опустить балку переднего моста.
Система смазки двигателя
Снимите кожух воздушного
фильтра с впускным воздуховодом
с корпуса воздушного фильтра с впускным воздуховодом с корпуса дроссельной заслонки и выньте его.
Поднимите и подоприте автомобиль подставками. Снимите нижний
брызговик моторного отсека.
Слейте моторное масло.
Стяните возвратный масляный
шланг с маслоотделителя на направляющей трубке для маслоизмерительного щупа, для чего ослабьте хомут.
го выкрутите зажимной болт и снимите карданный шарнир с рулевого
механизма.
Подоприте балку переднего моста напольным домкратом и специальной опорой. На рисунке показано специальное приспособление.
Открутите болты крепления балки переднего моста и опустите ее как
можно ниже.
ВНИМАНИЕ: Рулевой механизм
и рычаги передней подвески от
балки переднего моста отсоединять не н у ж н о .
Открутите болты крепления картера спереди и сзади.
Открутите болты крепления насоса усилителя рулевого управления
и подвесьте его на двигатель вместе с подсоединенными механизмами с помощью куска проволоки.
Открутите болт трубки для маслоизмерительного щупа от держателя. Вытащите направляющую трубку
вверх из масляного картера, обратив
внимание
на
уплотнительное
кольцо.
Прицепите двигатель к лебедке
(подъемнику) и приподнимите его.
Если подъемника нет, протяните соответствующий провод через проушины на двигателе, проденьте через трос мощную трубу и обоприте
ее на подходящие подставки или же
в опоры крыльев.
ВНИМАНИЕ: Не опирайте трубу на крылья! Медленно приподнимите двигатель, убедившись при этом, что не растянулись и не пережались провода и шланги. Подъемник двигателя установлен слева и справа на опорах д
Медленно поднимите двигатель
подъемником примерно на 5 мм.
Отсоедините рулевой вал от рулевого механизма (рейки). Для это-
ВНИМАНИЕ: Шланги остают
ся подсоединенными к насосу
усилителя рулевого управления,
иначе вытечет жидкость. Если
детали гидравлической системы
открываются, то нужно уде
лить большое внимание чисто
те, т.к. попавшая внутрь грязь
может привести к выходу уси
лителя из cmр_____________
Наклоните масляный картер и
вытащите его назад.
ВНИМАНИЕ: Если картер вы
тащить не удается, то сними
те штанги со стабилизатора по
перечной устойчивости слева и
справа и опустите балку зад
него моста еще сильнее. _____
Ослабьте крепления правой и
левой опор двигателя сверху примерно на четыре оборота.
Установка
Очистите сопрягаемые поверхности масляного картера и блока цилиндров.
Смажьте стыки на крышке кожуха звездочки и на крышке эластичным герметиком. Слой герметика
должен быть около 3 мм шириной
и 2 мм высотой.
С нижней стороны автомобиля
открутите нижние гайки обеих опор
двигателя.
Если есть, отцепите маслопроводы от держателей на масляном картере.
Отсоедините штекер датчика
уровня масла на масляном картере.
Прилепите с помощью смазки
новую прокладку масляного карте
ра и проверьте правильность ее по
садки . ________
ВНИМАНИЕ: Прокладку нужно
всегда заменять.
•
Установите масляный картер.
Вкрутите болты картера, но пока не затягивайте их. Вначале затяните болты на коробке передач, а
затем на двигателе. В заключение за-
59
Система смазки двигателя
тяните болты моментом 10 Нм, т.е.
несильно. Если перетянуть болты, то
прокладка пережмется и будет иметь
неплотность.
Если есть, вставьте маслопроводы в крепления на картере. Вставьте
направляющую трубку для маспоизмерительного щупа вместе с уплотнительным кольцом и закрепите
болтом. Поврежденное уплотнительное кольцо необходимо всегда заменять.
Укрепите возвратный масляный
шланг от маслоотделителя на направляющей трубке щупа и зафиксируйте его хомутом.
Намотайте и закрепите штекер
датчика уровня масла.
Установите и закрепите штанги
стабилизатора поперечной устойчивости.
Поднимите балку переднего
моста и закрепите ее болтами.
Соедините рулевой вал с рулевым механизмом (рейкой). Затяните
зажимной болт моментом 20 Нм.
Опустите двигатель, уберите
подъемник. Затяните крепления обеих опор двигателя моментом 45 Нм.
ВНИМАНИЕ: Для затягивания
гаек/болтов и креплений двигателя используются следующие
моменты затяжки: детали с
резьбой М8 затягиваются моментом 25 Нм, а с резьбой М40
моментом ^^^ 45Нж
Установите насос усилителя рулевого управления.
Залейте масло в двигатель. На
маспоизмерительном щупе имеются
две метки, которые указывают на количество масла в двигателе. Разница между минимальным и максимальным уровнем соответствует 1 л.
Опустите автомобиль.
Установите воздушный фильтр.
Подсоедините отрицательный
провод к аккумулятору.
После контрольной поездки проверьте масляный картер на плотность
и, при необходимости, осторожно
подтяните болты.
Установите нижний брызговик
двигателя.
таточно снять масляный картер. Масляный насос можно не
ЛАЛАЛТМ
снимать.............................. _______
Снимите масляный насос. Открутите
гайку, снимите звездочку масляного
насоса вместе с цепью. При этом
освободите натяжи-тель цепи
(прижмите его).
ВНИМАНИЕ: Гайка имеет ле
вую резьбу, поэтому для откру
чивания ее нужно вращать впра
во._____________________________
Снятие
ВНИМАНИЕ: Для проверки работы редукционного клапана дос-
60
• Радиальный люфт между наруж
ным ротором и корпусом насоса
- 0,18 мм (максимальное значеж\
• Осевой люфт внутреннего рото
ра — не более 0,08 мм; наружного
ротора — не более 0,09 мм.
Снимите стопорное кольцо (10)
и выньте редукционный клапан. Про
верьте длину ненагруженной пружи
ны, при необходимости замените ее.
Длина пружины должна составлять
84,1 мм. _______
ВНИМАНИЕ: Уплотнительное
кольцо (8) необходимо всегда за
менять. Осторожно вставьте
редукционный клапан, устано
вите стопорное кольцо.________
Открутите болты крепления масляного насоса (стрелки) и снимите
масляный насос. Обратите внимание
на положение двух направляющих
втулок на блоке цилиндров.
Вытащите масляный насос назад
и снимите его.
Проверка
Установите маслозаборник с новой прокладкой, выступ на прокладке должен быть направлен к сетке
маслоприемника.
• Смажьте все детали моторным
маслом, поставьте крышку масляного насоса и затяните ее болты моментом 10 Нм.
Установка
Вставьте масляный насос, затяните болты его крепления моментом
20 Нм. Между блоком цилиндров и
корпусом масляного насоса должны
располагаться две центровочные
втулки. Установите звездочку с цепью и затяните гайку с левой резьбой моментом 25 Нм. Если снимался, установите натяжитель цепи.
Установите масляный картер.
Масляный насос двигателя
серии МЗО - снятие и
установка
Масляный насос находится
снизу в масляном картере и прикреплен к блоку двигателя. Насос приводит в движение однорядная роликовая цепь. Для регулировки натяжения цепи могут вводиться пластины
между блоком двигателя и насосом.
Редукционный клапан установлен прямо на корпусе насоса.
ВНИМАНИЕ: Для снятия насоса нужно снять масляный картер.
Масляный насос - снятие,
установка и проверка
Масляный насос двигателя
серии М52 - снятие и
установка
Технические данные
При необходимости разберите и
очистите масляный насос в следующем порядке: открутите болты (13)
и снимите маслозаборник, открутите болты (5) корпуса насоса. Не потеряйте направляющие втулки (4).
Проверьте роторы (2) и (3) на
износ и повреждения, при необходимости замените их.
Снятие
Поднимите автомобиль и слейте масло.
Снимите защиту днища.
Отсоедините провод массы от
аккумулятора.
Снимите генератор.
Снимите водяной насос, при
этом провода остаются подключенными.
Система смазки двигателя
Отверните и снимите вперед соса: 0,04 — 0,1 мм.
масляный картер. Соответственно поверните коленвал.
Отверните звездочку цепи от
масляного насоса и выньте из цепи.
Аккуратно выньте подкладки.
Снимите редукционный клапан,
отвинтив болт крепления.
Отверните крышку наоса.
Снимите внешний ротор.
Промойте все детали.
Проверка
Проверьте визуально детали насоса на износ.
• Р
а
д
и
а
л
ь
н
ы
й
з
а
з
о
р
в
н
е
ш
н
и
й 1 — к о р п у с м ас л яно го н асо са ; 2 —
к р ы шк а ;
3
—
м ет а л ли че ск а я
р пр о к лад к а ; 4 — р о т о р н а р у ж н ы й ; 5
о
тор-корпус: 0,10 — 0,15 мм.
• Зазор внешний-внутренний ротор:0,1 2 - 0 , 20мм.
Если эти зазоры превышаются
или на деталях есть раковины, насос необходимо заменить в комплекте. Длина пружины редукционного
клапана должна составлять 68 мм,
более короткую пружину необходимо заменять.
Установка
Установка насоса производится в обратном порядке с учетом следующего:
Когда насос привинчен к блоку
двигателя, проверьте легкость хода
насоса (цепной привод еще не установлен). Если он заедает, значит, покороблен корпус насоса. Старый насос следует заменить.
Проверьте ровность поверхности крепления у нового насоса. Регулировочная пластина должна быть
заменена. Регулировочную пластину
Установите внешний ротор и выбирайте так, чтобы цепь имела на
проверьте зазор роторов.
ветви люфт 3 - 5 мм.
Требуемые зазоры
Цепь ни в коем случае нельзя
• Осевой зазор ротор-корпус на- перетягивать.
Элементы масляного насоса двигателя серии М30
— ротор внутренний; 6 — ступица;
7 — п о р ш е н ь ; 8 — прижимная
пружина; 9 — направляющая трубка; 10
— предохранительное кольцо; 11 —
пружинная шайба; 12 — шестигранный
болт; 13 — пружинная шайба; 14 —
дистанционная прокладка (поставляется
толщиной 0,1 и 0,6 мм); 15 — звездочка;
16 — цепь; 17 — шестигранный болт;
18 — нагнетательный трубопровод; 19
— кольцо круглого сечения; 20 —
крепежный штырь; 21 — шестигранный
болт; 22 — пружинная шайба.
Масляный насос двигателя серии М70 - снятие и установка
Система смазки состоит из всасывающего и нагнетающего насосов
в поддоне картера с редукционным клапаном, масляного фильтра с
клапаном термостата и масляного радиатора, расположенного над водяным
радиатором.
Насос приводится в движение от коленвала через роликовую цепь.
Задняя часть насоса всасывает масло из картера и передает его вперед
к нагнетающему. Благодаря этому двигатель получает не вспененное масло,
что обязательно требуется для безупречной работы гидравлических
толкателей.
Редукционный клапан ограничивает максимальное давление масла6бар.
При очень низких температурах клапан открывается при давлении
масла выше 10 бар.
Начиная с температуры масла 95°С клапан термостата в корпусе
фильтра пускает масло через масляный радиатор.
До масляного насоса можно
добраться снизу после отвинчивания
масляного картера.
Снятие
ВНИМАНИЕ: Приведенную последовательность
монтажа
нужно обязательно соблюдать.
Ослабьте гайки крепления звездочки цепи и снимите звездочку с
цепью.
Отвинтите сзади маслопровод к
масляному картеру.
Снимите три крепежных болта.
Выньте насос.
61
Система смазки двигателя
1
Отвинтите заднюю крышку и
выньте роторы. Снимите клин внутреннего ротора с вала.
Ослабьте переднюю крышку и
выньте роторы вместе с валом.
Передний внутренний ротор запрессован на вал и не должен от него отделяться.
При видимом износе замените
насос в комплекте.
Заверните плунжер редукционного клапана и снимите цангой стопорное кольцо.
Выньте плунжер с пружиной.
Проверка
Обезжирьте все детали. Вставьте
внешние роторы в корпус и
измерьте радиальный и осевой
зазоры с помощью плоского щупа.
Осевой зазор: 0,04 — 0,09 мм.
Радиальный зазор: 0,12 — 0,20мм.
Для измерения осевого зазора
положите отшлифованную линейку
на поверхность сопряжения.
Повторите измерение с внутренним ротором. Осевой зазор может
составлять 0,02 — 0,065 мм.
Плунжер редукционного клапана должен легко скользить в отверстии.
Внутренний ротор заднего всасывающего насоса должен без зазора сидеть на вале с клином.
Если имеется очень большой зазор или видимый износ, следует заменить насос в сборе. Установка
Установка насоса осуществляется в последовательное"/1, обратной
снятию.
Диагн остика нвисправноствй системы смазки
Признакнеисправности
Контрольная лампа не
загорается после включения
зажигания
Возможные причины
Неисправен выключатель
контрольной лампы давления
масла
эазрыв цепи выключатели,
Контрольная лампа не гаснет
после запуска двигателя
Контрольная лампа не гаснет при
подаче "газа" или загорается во
время движения
Слишком низкое давление масла
во всем диапазоне оборотов
двигателя
Слишком низкое давление масла
при низких оборотах
Слишком высокое давление
масла при оборотах выше 2000
об/мин
62
Неисправна контрольная лампа
Масло очень горячее
Способ устранения
Зключите зажигание. Отсоедините провод
от выключателя и соедините его с массой.
Если контрольная лампа загорится,
замените выключатель
Проверьте провода и их соединения
Замените контрольную лампу
I3ce в порядке, если лампа гаснет при
подаче "газа"
Слишком низкое давление масла Проверьте уровень масла, при
необходимости долейте; измерьте
давление масла
Провод, идущий к выключателю
Отсоедините провод от выключателя и
контрольной лампы, имеет
проложите его отдельно (чтобы он не
замыкание на массу
касался массы). Включите зажигание.
Если контрольная лампа загорится,
проверьте провод
Замените выключатель
Неисправен выключатель
контрольной лампы
Мало масла в двигателе
Долейте масло
Загрязнена сетка
Снимите масляный картер, очистите сетку
маслозаборника, поврежден
или замените маслоприемник
маслозаборник
Изношен масляный насос
Снимите масляный насос и проверьте его,
при необходимости замените
Разберите двигатель
Повреждены подшипники
двигателя
Редукционный масляный клапан Снимите и проверьте редукционный
заел в открытом положении из-за клапан
загрязнения
Редукционный масляный клапан Снимите и проверьте редукционный
не открывается из-за загрязнений клапан
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
____ ДВИГАТЕЛЯ _____
Циркуляци
я
охлаждающей
жидкости (ОЖ) в двигателе управляется с помощью термостата. Пока
двигатель холодный, ОЖ циркулирует только в головке блока цилиндров и в блоке цилиндров и если
открыт радиатор отопителя, то и в
этом радиаторе. При прогреве двигателя термостат открывает большой
контур циркуляции ОЖ. ОЖ будет
проходить через радиатор сверху
вниз, и при этом охлаждаться потоком воздуха, обтекающим ребра радиатора. Водяной насос (насос для
ОЖ) приводится в движение поликлиновым ремнем от коленвала.
На валу водяного насоса впереди накручен вентилятор. Этот вентилятор служит для обеспечения дополнительного потока воздуха через
радиатор. В вентиляторе находится
вязкостная муфта. Как только воздух, идущий от радиатора, достигает температуры около 90°С, то би-
Контур системы охлаждения
металлическая
полоска
в
вязкостной
муфте
включает
вентилятор. Вентилятор при этом
будет вращаться с оборотами,
равными оборотам двигателя и
обеспечивать дополнительный приток
воздуха
к
радиатору,
пока
температура проходящего воздуха
не снизится примерно до 60°С.
После этого вязкостная муфта отключается, и число оборотов вентилятора
уменьшается.
Благодаря тому, что вентилятор работает не постоянно, то полезная мощность двигателя увеличивается, а расход топлива снижается.
ВНИМАНИЕ: При горячем дви
гателе перед открыванием
крышки радиатора нужно за
крыть ее толстой тряпкой,
чтобы не обжечься горячей ох
лаждающей жидкостью или па
ром. Открывать крышку мож
но только тогда, когда темпе
ратура охлаждающей жидкости
составляет менее 90°. _______
Схема циркуляции охлаждающей жидкости двигателя серии М52
1 —радиатор; 2 —расширительный бачок;
3 — радиатор отопителя; 4 — термостат;
5 — водяной насос;
6 — блок цилиндров;
7 — возврат охлаждающейжидкости; 8 —по
дача охлаждающей
жидкости; 9 — подог
рев дроссельной за
слонки; 10 — клапан
(кран) отопителя.
Схема циркуляции охлаждающей жидкости двигателя серии М30
1
—
радиатор;
2
—
вход; 3 — выход;
4 — термостат; 5 — во
дяной насос; 6 — ка
нал блокцилиндров/головка
цилиндров;
7 — расширительный
бачок; 8 — радиатор
отопителя; 9 — элек
тромагнитный клапан
отопления; 10—допол
нительный водяной на
сос; 11 — выпускной
трубопровод.
В качестве дополнительного
оборудования может быть установлен тепловой аккумулятор. Его задачей является накопление тепла охлаждающей жидкостью и возврат его
при последующем запуске холодного
двигателя.
Благодаря этому быстрей работает отопление и сокращается
время прогрева двигателя. В качестве теплового аккумулятора служит
изолированный сосуд в пространстве для ног водителя, который наполнен химически стабильным веществом. Аккумулятор подключен
параллельно контуру охлаждающей
жидкости и обменивается теплом с
охлаждающей жидкостью. С помощью различных электромагнитных
клапанов происходит управление
потоком охлаждающей жидкости е
процессе накопления и отдачи тепла.
Контурсистемы охлаждения
двигателя серии М70особенности
Система замкнута и имеет
расширительный бачок. Расширительный бачок находится сзади в середине моторного отсека. Охлаждающая жидкость заливается только через крышку расширительного
бачка. Благодаря датчику-выключателю контроля уровня в расширительном бачке уровень охлаждающей жидкости находится под контролем.
Насос охлаждающей жидкости на передней стороне двигателя
прокачивает охлаждающую жидкость по системе.
Радиатор на передней панели автомобиля отдает выделяющееся тепло в окружающую среду. При
нормальной эксплуатации автомобиля для охлаждения достаточно
встречного ветра.
При остановке автомобиля
или медленной езде подвод воздуха поддерживают температурно-управляемый вентилятор на
оси водяного насоса и дополнительный вентилятор перед радиатором.
Для отопления салона отдельный насос забирает охлаждающую жидкость и пропускает
ее через радиатор отопителя салона.
63
Система охлаждения двигателя
Схема циркуляции охлаждающей
жидкости двигателя серии М70
1 — радиатор; 2 — сток; 3 — исток;
4 — термостат; 5 — водяной насос;
6 ~ канал правой головки цилиндров;
7 — канал левой головки цилиндров;
8 — соединительная труба к стоку;
9 — расширительный бачок; 10 — ра
диатор отопителя; 11 —дополнительный
насос с клапаном.
Система охлаждения ____ проверка_____
С помощью несложного контрольного прибора можно проверить работу предохранительного
клапана в крышке и проверить систему на наличие неплотностей.
Прогрейте двигатель до рабочей
температуры, чтобы указатель температуры на панели приборов показал нормальную температуру охлаждающей жидкости.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости и, при необходимости, долейте ее.
*
Снимите крышку расширительного бачка.
ВНИМАНИЕ: На горячем двига
теле перед снятием крышки на
кройте ее толстой тряпкой,
чтобы необжечься горячей жид
костью или паром. Снимайте
крышку только при темпера
туре охлаждающей жидкости
менее +90°. _______________
Установите контрольный прибор
с переходником на горловину расширительного бачка. Ручным насосом прибора создайте давление около 1,0 бар. Если давление снижается
в течение 2 минут более чем на 0,1
бар, то нужно найти неплотности и
устранить их. Неплотности можно определить по выходящей охлаждающей жидкости.
Если давление падает, но следов утечек охлаждающей жидкости
нет, то это указывает на внутренние
утечки охлаждающей жидкости в
двигателе, к примеру, через повре-
64
жденную прокладку головки блока
цилиндров или через трещину в бло-
Для проверки предохранительного клапана в крышке радиатора
установите контрольный прибор на
крышку. Создайте давление с помощью ручного насоса. При давлении
около 2,0 бар предохранительный
клапан должен открыться. Если это
не так, то нужно заменить крышку.
Проверите крышку радиатора с
помощью вакуума. При разрежении
0,1 бар вакуумный клапан в крышке
радиатора должен открыться.
Термостат - снятие,
установка и проверка
Термостат двигателя серии М51
Термостат при прогреве двигателя открывает большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Если термостат остается закрытым изза неисправности, то двигатель будет слишком горячим. Это МОЖНО определить по тому, что стрелка показателя температуры находится в
красной области, а радиатор остается холодным. Неисправный термостат
может также остаться открытым после охлаждения жидкости в двигателе. Это можно определить по тому, что двигатель не достигает своей
рабочей температуры или стрелка
указателя температуры поднимается
медленнее, чем раньше или отопитель работает неэффективно в холодное время года.
ВНИМАНИЕ: Когда двигатель
после короткой поездки становится горячим, то это может
иметь причиной забивание радиатора известковыми отложеСнятие
Снимите вентилятор.
Слейте немного охлаждающей
жидкости и соберите ее.
Снимите шланг с корпуса термостата (с передней стоэоны блока
цилиндров), для чего ослабьте хомут.
Открутите болты и снимите проушину для подъема двигателя. Освободите оболочку для проводов из
зажимов и снимите ее.
Открутите болты и снимите
крышку корпуса термостата.
ВНИМАНИЕ: Болты имеютразную длину, поэтому для обеспечения установки нужно пометить их
4 — корпус термостата; 5 — болт для
удаления воздуха; 6 — термостат;
7 — уплотнительное кольцо; 10 — болт
с шестигранной головкой.
Термостат двигателя серии М52
4 — корпус термостата; 5 — термостат;
6 — уплотнительное кольцо; 7 — плоская прокладка; 8 ~ болт с резьбой Мб;
9 — болт с резьбой М8.
Пометьте положение термостата и снимите его.
Проверка
Нагрейте термостат в емкости с
водой. При этом термостат не должен касаться стенок емкости. Температуру нужно измерять подходящим
термометром.
Система охлаждения двигателя
Закрепите
оболочку
проводов
При температуре около 88°С так, чтобы клапан для удаления возклапан термостата начнет открывать- духа (1) был направлен вверх. Уста- зажимами.
Установите вентилятор и его
ся. Температура открывания термо- новите новое уплотнение (2).
крышку.
стата также указана на его поверхЗалейте охлаждающую жидкость в
ности.
систему и удалите воздух из системы
Проверьте, расширяется ли терохлаждения.
мостат и закрывается ли он снова, и
Прогрейте двигатель, пока вязсоответствует л и температура открыкостная муфта не включит вентилятор.
вания указанному на нем значению.
Проверьте, теплый ли радиатор внизу и
При необходимости заменитетермоесть ли утечки на корпусе термостата.
При наличии неплотностей немного
ВНИМАНИЕ: Ход клапана терподтяните болты.
мостата должен составлять
8,0 мм.
_____________
Установка
Очистите уплотняемые поверхности корпуса и крышки.
Серия М52: вставьте термостат
в головку блока цилиндров так, чтобы стрелка на нем была направлена
вверх.
Серия М51 и МЗО: вставьте термостат так, чтобы клапан для удаления воздуха был направлен вверх.
Он находится при установленной
крышке в ее выемке.
Термостат двигателя МЗО
1 — ш ланг; 2 — скоба; 3 — хомут; 4 — шестигр анный болт М6х25/М6х35/М6х70;
5 — п ружинная шайба; 6 — крышка; 7 — бо лт вы пуска воздуха; 8 — прокладка;
9 — термостат; 10 — уплотнительное кольцо.
Элементы корпуса термостата двигателя МЗО
Слегка смажьте новое уплотнительное кольцо глицерином и
вставьте кольцо.
Серия 52: всегда заменяйте плоскую бумажную прокладку.
Установите корпус термостата и
равномерно затяните болты его крепления моментом 10 Нм.
"ШПШАНИЕ: Не затягивайте
болты слишком туго. На 6-цилиндровом бензиновом двигателе
не забудьте про проушину для
подъема двигателя. Затяните
болты ее крепления (с резьбой
М8) моментом 20 Нм.
Серия М70: вставьте термостат
I — корпус термостата; 2 — прокладка; 3 ~ уплотнительное кольцо; 4 — термиче
ский клапан; 5 — вакуумный шланг, черный; 6 — выключатель термический;
7 — датчик температуры устройства впрыска; 8 — датчик указателя температуры
охлаждающей жидкости; 9 — термический выключатель; 10 — резьбовая пробка;
II — медное уплотнительное кольцо; 12 — шестигранная гайка; 13 — пружинная
шайба; 14 — зажимной хомут шланга; 15, 16 — шланг.
65
Расширительный бачок -
Система охлаждения двигателя
Вентилятор/муфта
вентилятора - снятие и
установка _______
Вязкостную муфту вентилятора нужно заменить, когда ступица
имеет выбоины. Вентилятор не должен проворачиваться или будет проворачиваться с большим трудом.
М уфта также заменяется, когда осевой люфт или радиальный люфт превышает 0,6 мм; для проверки подвигайте вентилятор туда-сюда. На
ступице не должно быть масла.
Вентилятор с вязкостной муфтой
Прижмите
крышку
вентилятора
вверх
в
середине и отцепите выступ.
Выньте
вентилятор
вместе с крышкой
вентилятора
вверх.
Если нужно разделить вентилятор и вязкостную муфту, то выкрутите болты крепления и выньте муфту.
Установка
Установите вязкостную муфту в
вентилятор и затяните болты крепления моментом 10 Нм.
Снимите верхнюю часть, вытащите расширительный бачок вверх.
ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать
повреждений резьбы и муфты,
эти болты нельзя затягивать
л
. , ~ . . .
л л
^ Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
1
Л Л Л Л Л Л Л Л Л
Вставьте крышку вентилятора с
вентилятором сверху так, чтобы нижние планки крепления вошли в проушины на радиаторе.
снятие и установка
1 — вентилятор; 2 — вязкостная муфта
вентилятора; 3 — пружинная шайба;
4 — шестигранный болт М6х14;
5 ~ шестигранный болт МбхЮ;
6 — ременный шкив; 7 ~ фланец.
Поздние модели
автомобиля
Снятие
Открутите вентилятор с помощью рожкового ключа на 32 мм от
ступицы водяного насоса.
Вставьте зажимы и закрепите
штифтами. При необходимости замените поврежденные детали.
Затяните вентилятор с муфтой на
ступице водяного насоса моментом
40 Нм, удерживая при этом ступицу
с помощью клинового ремня или за
головки болтов ступицы.
ВНИМАНИЕ: Не перекосите гайку при закручивании.
Снятие
Снимите крышку
расширительного бачка.
ВНИМАНИЕ: При горячем двигателе перед снятием крышки
накройте ее толстой тряпкой,
чтобы не обжечься горячей охлаждающей жидкостью или паром. Снимайте крышку только
при температуре охлаждающей
жидкости менее 90°С.
Открутите болт для
удаления воздуха (1) и болты (2).
ВНИМАНИЕ: Гайка имеет левую резьбу. При откручивании
гайки прижмите клиповый ремень водяного насоса, что зафиксирует ступицу, чтобы она не
проворачивалась. Когда гайка затянута сильно, то можно ударить молотком по ключу и таким образом ослабить гайку. В
специализированных мастерских
используется
приспособление,
которое удерживает шкив для
клинового ремня за головки болтов. После ослабления гайки ее
можно открутить, вращая вентилятор. Следите за тем, чтобы крыльчатка вентилятора не
упала.
Отцепите крышку вентилятора
вверху слева и справа. Для этого подденьте плоской отверткой раздвижной штифт, а затем вытащите его.
4 — трубопровод выпуска воздуха;
5 — трубопровод; 6 — гайка; 7 — тру
бопровод.
Установка
Замените уплотните.пьные кольца (стрелки).
Вставьте расширительный бачок,
установите верхнюю часть и закрутите болты ее крепления и болт для
удаления воздуха.
Залейте охлаждающ/ю жидкость
и удалите воздух из системы охлаждения.
Прогрейте двигатель и проверьте
соединения на плотность.
Расширительный бачок двигателя
серииМ70
66
Радиатор - снятие и
____установка ____
Пос ле большого пробега автомобиля тонкие каналы в радиаторе забиваются отложениями охлаждающей жидкости и известковыми
1 —расширительный бачок; 2 — крышка; 3 — датчик-выключатель контроля
уровня охлаждающей жидкости;
Система охлаждения двигателя
отложениями. Из-за этого эффективность охлаждения уменьшается, и
двигатель перегревается. В этом случае поможет только замена радиатора.
Если в контур циркуляции охлаждающей жидкости попадает моторное масло, к примеру, при повреждении прокладки головки блока
цилиндров, то после ремонта нужно
снять радиатор и расширительный
бачок и промыть их специальным
чистящим средством. Потребуется
около 2 литров чистящего средства
и следует руководствоваться инструкцией по его применению. После
установки радиатора нужно несколько раз заполнить систему охлаждения горячей водой и затем слить ее.
Снятие
Снимите вентилятор.
Слейте охлаждающую жидкость
из двигателя.
Ослабив хомуты и сдвинув их,
снимите толстые шланги для охлаждающей жидкости в верхней и нижней частях радиатора. Радиатор
поздних моделей автомобиля
ра, соберите вытекающую жидкость. Установка
Заглушите открытые соединения труПроверьте и, при необходимости,
бопроводов, чтобы грязь не попала замените
шланги
охлаждающей
внутрь.
жидкости. Нужно также проверить
состояние обеих нижних резиновых
опор радиатора.
Вставьте радиатор сверху так,
чтобы резиновые опоры попали на
ВНИМАНИЕ: Радиаторыусили- опорные поверхности.
теля рулевого управления, клиПрижмите верхнюю часть раматической установки и для автоматической коробки передач диатора и установите его крепления.
находятся перео радиатором Наденьте уплотнитель.
системы охлаждения двигателя
Закрутите гайки трубопроводов от
в креплении (кассете). При сня- автоматической коробки передач к ее
тии основногорадиатораэтирадиаторы нужно снять вначале. масляному радиатору моментом 20 Нм.
Магистраль хладагента клима- Затем проверьте уровень жидкости.
тической установки нужно отНаденьте шланги для охлаждающей
соединять только в мастерской жидкости на радиатор и закрепите их
со специальным оборудованием.
хомутами.
Если снимались, наденьте штеСтяните вверх уплотнитель. От- керы на температурный выключатель и на
крутите болты слева и справа и сни- датчик уровня.
Установите вентилятор. Залейте
мите оба крепления радиатора.
охлаждающую жидкость и удалите воздух
Выньте радиатор вверх.
ВНИМАНИЕ: Пластины радиа- из системы охлаждения.
Проверьте уровень охлаждающей
тора тонкие и острые, поэтому при снятии нужно пользо- жидкости и, при необходимости,
ваться защитными перчатками. долейте ее.
Водяной насос снятие и установка
Водяной насос приводится в действие поликлиновым ремнем. Впереди на валу водяного насоса закручен вентилятор.
Элементы водяного насоса двигателя МЗО
1 — радиатор; 2 — расширительный бачок; 3 — уплотнительное кольцо;
4 — уплотнительное кольцо; 5 — крышка; 6 — б олт; 7 — крышка радиатора;
8 ~ болт-заглушка; 10 — температур ный выключатель (только модели с климатической установкой); 11 — болт-заглушка; 12 — уплотнительное кольцо;
13 — датчик уровня; 14 — уплотнительное кольцо.
Отсоедините провод от датчика
уровня (13) слева внизу на радиаторе.
У моделей с климатической установкой снимите штекер с температурного выключателя (10) справа
на радиаторе.
Если есть, снимите трубопроводы масляного радиатора автоматической коробки передач с радиато-
1 — водяной насос; 2 — фланец; 3 — стопорное кольцо; 4 — подшипник;
5 — шестигранный болт; 6 — пружинная шайба; 7 — корпус насоса; 8 — прокладка; 9 — сальник; 10 — предохранительное кольцо; 11 — крыльчатка; 12 — ремонтный комплект насоса.
67
Система охлаждения двигателя
Снятие
Слейте охлаждающую жидкость.
Снимите поликлиновой ремень.
Снимите радиатор.
Открутите болты крепления шкива поликлинового ремня. При этом
нужно удерживать шкив, надев на
него ремень, чтобы он не проворачивался. Снимите шкив поликлинового ремня со ступицы.
Открутите четыре болта крепления водяного насоса. На б-цилиндровых бензиновых двигателях вместо болтов используются гайки.
Отсоедините водяные шланги.
Ослабьте болты крепления на-
• Залейте охлаждающую жидкость
в систему охлаждения и удалите воздух.
Прогрейте двигатель и проверьте плотность соединения шлангов и
водяной насос.
Водяной насос двигателя
серии М70 - снятие и
установка
Водяной насос находится на
передней панели двигателя.
Вверните три болта, как показано на рисунке, и отожмите насос от
блока двигателя.
Вкрутите два болта с резьбой
Мб в резьбовые отверстия (стрелки ) , и таким образом отожмите водяной насос от двигателя. Следите
затем, чтобы насос не перекосился.
У дизельного двигателя резьбовые
отверстия для отжимания насоса расположены вертикально.
Снятие
Слейте охлаждающую жидкость.
Снимите вентилятор. Для этого,
удерживая приспособлением ременной шкив, отвинтите накидную гайку
(1). При установке затяните гайку
усилием 30 Нм.
Негерметичный, работающий
с шумом насос следует заменить но-
ш
Установка
Установка производится в последовательности, обратной снятию.
Шланги системы
охлаждения обслуживание и ремонт в
аварийных ситуациям
Установка
Открутите винты, используемые
для отжимания насоса, замените уплотнительное кольцо водяного насоса и смажьте новое кольцо силиконовой смазкой или техническим
вазелином.
• Поставьте насос с новой прокладкой и равномерно затяните болты. Момент затяжки определяется
диаметром резьбы болтов: болты с
резьбой Мб — 10 Нм, болты М8 —
20 Нм.
Установите шкив и затяните четыре болта его крепления моментом
10 Нм.
Установите поликлиновой ремень и натяните его.
Установите радиатор с вентилятором.
ВНИМАНИЕ: Гайка имеет ле
вую резьбу.
_____________
•
Снимите вентилятор с оси.
•
Снимите приводной ремень во
дяного насоса.
Отвинтите демпфер от его ступицы.
Удерживая старым клиновым
ремнем приводное колесо, отвинтите
четыре болта.
Вероятно, шланги системы охлаждения являются компонентами,
подвергающимися самому небрежному отношению из всех частей автомобиля. Тем не менее, небрежные
владельцы бывают чрезвычайно
удивлены, когда шланг разрывается
или иным образом выходит из строя.
Шланги стареют и с течением времени становятся жесткими и трескаются. Они подвержены воздействию
высоких температур и давлению
до I, I Ат м
Их злейшим врагом является масло. В случае если оно попадает на шланг, его следует немедленно вытереть. Если шланги не закреплены надлежащим образом, они
будут тереться об окружающие компоненты, что, в конце концов, приведет к точечным проколам.
При проверке уровня масла и
электролита осматривайте также
Система охлаждения двигателя
шланги системы охлаждения. Проверяйте затяжку хомутов каждые три
месяца или после долгой быстрой
езды. Если хомуты слишком глубоко
врезаются в шланги, сдвиньте хомут
вдоль шланга или замените шланг.
Если шланг становится жестким, начинают прогрессировать трещины,
немедленно замените его.
Если происходит разрыв шланга, как можно быстрее остановите
двигатель. Осторожно откройте капот (под капотом может быть струя
горячей охлаждающей жидкости).
Как только это будет возможно, набросьте на место разрыва кусок плотной ткани. Накиньте на крышку расширительного бачка еще один кусок
ткани и поверните ее, чтобы
сбросить давление. Струя при этом
спадет и можно будет точнее определить неисправность. Если проблема возникла с одним из шлангов малого размера, может быть, можно
будет «закоротить» место разрыва.
Если произошел разрыв одного из
больших шлангов, в качестве временной меры можно использовать
хирургический пластырь или изоляционную ленту. Более радикальной
временной мерой будет перерезать
шланг в месте разрыва, и вставить
кусок металлической трубки, закре-
пив шланг двумя хомутами. Это устройство будет хорошо держать жидкость до тех пор, пока вы сможете
установить новый шланг.
Никогда не заливайте холодную
воду в горячий двигатель, если он
не работает: это самый верный путь
к образованию трещин в головке
блока цилиндров. Если в системе
достаточное количество охлаждающей жидкости, можно заливать холодную жидкость, добавляя ее к горячей.
Наконец, если произошел разрыв шланга, перед тем как принимать какие-либо меры, необходимо
выяснить причину. Разрыв может
быть вызван старением шланга или
небрежным отношением. В этом случае не требуется ничего, кроме замены шланга. Однако если это был
новый шланг, причину следует выяснить немедленно.
Как отличить
некачественные шланги
И верхние, и нижние шланги
радиатора выполняют тяжелую работу в неблагоприятных условиях.
Они подвергаются давлению до 1,5
атм. При температуре часто более
100°С они должны пропускать около
30000 л охлаждающей жидкости
в час - все это является причиной
следить за их состоянием.
Разбухший шланг
Хорошим тестом для шланга
будет прощупывание его на мягкость
и пористость. Часто эти дефекты проявляются как разбухшие места на
шланге. Наиболее вероятная причина - воздействие масла. Шланг может прорваться в любое время, когда нагрет и под давлением.
Потрескавшийся шланг
Потрескавшиеся шланги появляются из-за того, что обычно просто осматривают шланги, но не ощупывают, твердыели они. Такой шланг
треснул до корда и может треснуть
в любом месте.
Износ конца шланга (из-за слабого
зажима)
Ослабленные зажимы часто
являются причиной повреждения
шлангов и охлаждающей системы.
Соединение трубка-шланг изнашивается, и жидкость вытекает при горячем двигателе.
Грязь в системе охлаждения
Грязь, ржавчина и накипь в
системе охлаждения будут причиной
износа внутренней части шланга. Это
можно почувствовать снаружи как
мягкое или утонченное место.
Диагностика неисправно!:теи системы охлаждениядвигателя
Диагностика
неисправностей
Неисправность: температура охлаждающейжидкости слишком высока, стрелка указателя температуры
находится в "красной" зоне
Возможные причины
Способ устранения
Слишком мало охлаждающей жидкости
Расширительный бачок должен быть заполнен до метки. При
необходимости долейте охлаждающую жидкость. Проверьте
плотность системы охлаждения
Проверьте, становится ли горячим верхний шланг радиатора.
Термостат не открывается, охлаждающая
жидкость циркулирует только по малому кругу Если это не так, снимите термостат, проверьте его и при
необходимости замените
Загрязнены пластины радиатора
Продуйте радиатор со стороны двигателя сжатым воздухом
Замените радиатор
Радиатор забит известковыми отложениями
или ржавчиной. Радиатор теплый только в
верхней части, а нижний шланг от радиатора
холодный
Неисправна вязкостная муфта вентилятора
Проверьте муфту: горячий двигатель должен работать с
высокими оборотами. Как только температура охлаждающей
жидкости достигнет 90-95°, число оборотов вентилятора
ощутимо возрастет, что будет слышно по шуму от него
Повреждена крышка расширительного бачка
Неисправен указатель температуры
охлаждающей жидкости
Неисправен водяной насос
Слабо натянут или поврежден приводной
ремень
Проверьте систему охлаждения на плотность
Проверьте указатель и датчик температуры
Снимите водяной насос и проверьте его
Проверьте натяжение ремня, в случае необходимости
замените ремень
69
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Общее описание
Система зажигания обеспечивает образование искры, которая воспламеняет топливовоздушную смесь, поступившую в цилиндры. Для того
чтобы добиться мощной искры, в катушке зажигания напряжение 12 В от
аккумуляторной батареи (АБ) преобразуется в напряжение порядка 30000 В.
Дизельный двигатель не имеет системы зажигания, так как из-за
сильного сжатия воздух нагревается так, что после впрыскивания топлива в
цилиндр оно самовоспламеняется.
Принципиальная схема системы зажигания Motronic (модели с 1986 г.
выпуска)
1 ~ замок зажигания; 2 — катушка зажигания; 3 — распределитель высокого
напряжения; 4 — кабели зажигания; 5 — наконечники свечей; 6 — свечи зажигания; 7 — прибор управления; 8 ~ аккумулятор.
Современные
бензиновые подстраивается к различным условидвигатели BMW оснащаются элек- ям работы двигателя.
тронно-управляемой системой зажи- Характеристикибазыданныхсистемы
гания, блок управления которой зажигания
встроен в блок управления двигателем. Она не имеет обычного распределителя зажигания. Вместо этого
распределение высокого напряжения по
отдельным цилиндрам осуществляется
с помощью неподвижных электронных
элементов. На современных двигателях
высокое напряжение генерируется в
шести отдельных катушках зажигания,
которые расположены над свечами
зажигания. Работа системы зажигания
синхронизируется сигналами, которые 1 — угол опережения зажигания;
генератор импульсов подает на блок 2 — нагрузка; 3 — число оборотов.
управления. Генератор импульсов
Момент зажигания также корнаходится впереди на блоке цилиндров
ректируется
датчиками детонации.
и
отображает
число
оборотов
Так
как
расход
топлива при высоколенчатого вала.
кой степени сжатия минимален, соДля определения правильного временные двигатели сжимают топмомента (угла опережения) зажигания ливовоздушную смесь как можно
блок
управления
использует сильнее. Из-за сильного сжатия, одэлектронную базу данных. Благодаря нако, может происходить неконтроэтому система зажигания легко
лируемое сгорание, называемое де-
70
тонацией. Со временем детонация
может привести к повреждениям
двигателя. Чтобы предотЕ.ратить это
явление, необходим датчик детонации, который определяет неконтролируемое сгорание и сообщает об
этом блоку управления, который
обеспечивает сдвиг момента зажигания в направлении запаздывания.
У двигателей BMW в блок цилиндров вкручены два датчика детонации, один датчик для цилиндров №1,
2, 3, а другой —для цилиндров 4, 5
и 6. Благодаря контролю детонации
возможна работа двигателя на топливе, менее устойчивом к детонации
(бензин с октановым числом 91), хотя
при этом будет выдаваться меньшая
мощность. Когда используется бензин с октановым числом 98, то мощность двигателя возрастает.
Все детали системы зажигания подобраны друг к другу и обеспечивают всегда оптимальный момент зажигания. Регулировка момента зажигания теперь невозможна.
При работах на электронной
системе зажигания необходимо обращать внимание на соблюдение
мер предосторожности, чтобы не получить травму и избежать повреждения деталей системы.
Меры предосторожности
при ра боте с системой
зажигания
У электронных систем зажигания рабочее напряжение составляет до 40000 В при неблагоприятных условиях, например, при наличии влаги в моторном отсеке, высокое напряжение может пробить изоляцию и при касании высоковольтного провода можно получить удар
током.
Для предотвращения электротравм и/или повреждений деталей
электронной системы зажигания при
работе с электронной системой зажигания следует обращать внимание
на следующее:
Проводите мойку двигателя
только при неработающем двигателе.
При электросварочных работах
на автомобиле отсоедините от аккумулятора оба провода.
При работающем двигателе не
отсоединяйте провода от аккумулятора, генератора и стартера.
Система зажигания
При измерении компрессии обязательно снимайте главное реле системы DME, чтобы не было импульсов зажигания.
Отсоединяйте провода системы
зажигания только при выключенном
зажигании.
Подсоединение и отсоединение
проводов измерительных приборов
(тахометра (тестера зажигания)) производите только при выключенном
зажигании.
• Вторичная (высоковольтная)
цепь системы зажигания должна
иметь нагрузку сопротивлением не
менее 4 кОм. Штекер свечи зажигания должен быть подсоединен.
Ни в коем случае не заводите
двигатель при отсоединенном от
клеммы 4 катушки зажигания проводе.
К клемме 1 (-) катушки зажигания нельзя подсоединять помехоподавительный конденсатор или контрольную лампочку.
Клемму 1 катушки зажигания
нельзя соединять с массой или положительным контактом аккумулятора. При установке противоугонной системы нельзя использовать провод, идущий к клемме
1 для блокировки запуска двигателя.
При нагреве до температуры более 80°С (например, при очистке
двигателя паром или при окраске автомобиля) двигатель нельзя заводить сразу же после окончания нагрева.
Распределитель - снятие и
установка
Модели автомобиля ранних
годов выпуска
Отверните крышку распределителя.
Отверните бегунок согнутым
стержневым шестигранным ключом
с размером под ключ 3 мм.
Снимите крышку.
Установка
Поставьте бегунок и затяните
усилием 3 Нм.
Установите и закрепите крышку
распределителя.
Проверьте соединительные контакты на отсутствие износа и коррозии. В случае необходимости очистите их наждачной бумагой.
Проверьте центральный угольный контакт на легкость перемещения и отсутствие износа. Для этого
нажмите контакт пальцем.
Проверьте крышку распределителя на отсутствие токов утечки, которые проявляются в тонких беспорядочных следах на поверхности
крышки распределителя. * Протрите
крышку чистой сухой тканью и
проверьте отсутствие трещин. При
наличии - замените крышку. Затем
нанесите
на
крышку
изнутри
аэрозольное средство, предохраняющее контакты.
Измерьте сопротивление бегунка, которое должно составлять от 0,7
до1 ,3кОм.
ВНИМАНИЕ: Нумерация проводов и контактов подключения
должны соответствовать друг
другу. ZS - катушка зажигания.
Установите крышку распределителя.
Подключите провод массы к аккумулятору.
шка распределителя и
егунок - проверка
Модели автомобиля ранних
годов выпуска
Снимите крышку распределителя и извлеките ротор распределителя.
Снятие
Отсоедините провод массы от
аккумулятора.
Катушка и зажигания
Модели автомобиля
поздних годов выпуска
Проверка
Проверка катушки зажигания
проводится с помощью омметра.
Отсоедините провод массы от
аккумулятора.
Снимите защитный кожух катушки зажигания и отсоедините провода
от катушки.
Если заглушка (S) выдавлена из
катушки зажигания, замените катуш-
ВНИМАНИЕ: При этом из памяти бортового компьютера
стирается информация о неисправностях.
• Снимите кожух высоковольтного
распределителя. Для этого подденьте отверткой фланец сверху и
снизу и сдвиньте кожух в сторону.
Отсоедините от распределителя
провода зажигания.
Проверьте отсутствие на поверхности корпуса бегунка распределителя трещин и следов выгорания. Если требуется, замените ротор распределителя.
Крышка изнутри должна быть
сухой.
71
Система зажигания
Проверьте на катушке отсутствие
трещин, при наличии —замените катушку.
Измерьте сопротивление вторичной обмотки катушки. Для этого
подключите омметр к клеммам 15 и
4. Замену катушки зажигания проводите только тогда, когда измеренные значения очень сильно отличаются от значений, представленных
ниже, или имеются неполадки в зажигании.
Модели автомобиля
поздних годов выпуска
ВНИМАНИЕ: Сопротивление
вторичной обмотки (между контактом свечи зажигания, клеммой 4 и массой) не измеряется.
Снятие
Выключите зажигание.
Подденьте крышки болтов крепления и открутите два болта, находящиеся под крышками.
Снимите крышку маслоналивной горловины и кожух головки блока цилиндров.
Стяните штекеры с каждой из катушек, для чего металлические скобы на штекерах потяните вверх.
Подсоедините электрические
провода к катушке зажигания.
Наденьте защитный кожух.
Подсоедините провод массы к
аккумулятору.
ВНИМАНИЕ: При замене ни в
коем случае не устанавливай
те катушку, предназначенную
для контактной системы зажи
гания. Это может привести к
выходу из строя блока управ
ления. _______ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
ВНИМАНИЕ: Модел ь автомоби ля с двенадцатицилиндровым
двигателем имеет по одной катушке на каждый ряд цилиндров, всего две. Катушки зажигания не ремонтируются и в случае повреждения заменяются.
Катушки зажигания
снятие, проверка и
__ установка __
Катушки зажигания можно
проверить омметром. Однако точную
проверку можно провести только в
мастерской, где есть осциллограф,
чтобы сделать надежные выводы о
состоянии катушки.
72
*
Замен ите шт еке р с ве ч и з аж и гания1
Установка
Установите катушки зажигания
со штекерами для свечей зажигания
и укрепите болтами вместе с шинами заземления.
Наденьте штекер на катушку зажигания и закрепите его металлической скобой.
Установите облицовку (кожух)
клапанной крышки и крышку маслоналивной горловины.
Датчик детонации снятие и установка
Снятие
Снимите впускной коллектор
(трубу).
Отцепите и отсоедините штекер
датчика детонации.
Выкрутите датчик детонации. На
блоке цилиндров установлены два
датчика детонации.
Открутите два болта крепления
на каждой катушке зажигания и вытащите катушки.
ВНИМАНИЕ: На катушках 1 и
6 цилиндров обратите внимание на шины массы клапанной
крышки. На металлической клапанной крышке обратите внимание на шину массы от жгута проводов между цилиндрами
2 и 3- На пластмассовой клапанной крышке обратите внимание на провод массы на соединительном щитке. При установке провода устанавливайте в то же самое положение.
Установка
Проверка
□
Hi—\—V-
□ □□
ВНИМАНИЕ: Если перепутать
датчики детонации при установке, то это приведет к повреждениям двигателя. Чтобыэтого не случилось, перед снятием
пометьте соединения.
1 — контакт 15; 2 — контакт 4;
3 — контакт 1. На рисунке показан штекер одной из катушек, зажигания.
Подсоедините омметр между
клеммами 1 и 15 и измерьте сопротивление первичной обмотки. Оно
должно быть около 0,8 Ом.
Тщательно очистите сопрягаемые поверхности блока цилиндров
и датчика дет онации.
Затяните датчик детонации моментом 20 Нм.
ВНИМАНИЕ: Момент затяжки
должен быть точным, т.к. он
важен для ?1равильной работы
датчика. Соблюдайте чистоту
при закручивании.
Подсоедините штекеры и зафиксируйте их в креплениях.
Установите
впускной
коллектор.
Подсоедините
отрицательный
провод к аккумулятору.
Система зажигания
Генератор импульсов проверка и замена
Блок управления системы
DME получает информацию о числе
оборотов от генератора (датчика)
импульсов, который установлен у
шестерни за шкивом коленвала. Другой датчик на передней части головки
блока цилиндров дает информацию
отом, когда заканчивается вращение двигателя (распознавание или
идентификация цилиндров).
Проверка
Для проверки снимите соответствующий штекер проводов, идущих
от общего жгута проводов двигателя. При необходимости нужно снять
предварительно впускной коллектор,
т.к. иногда до штекера трудно добраться.
Измерьте омметром сопротивление на контактах штекера соответствующего датчика и, при необходимости, замените датчик.
Значение сопротивлений при
+20°С:
• генератор импульсов коленвала:
1,3кОм;
• датчик распознавания (иденти
фикации) цилиндров: между кон
тактами 1 и 2 - не более 1 Ом;
• между контактами 2 и 3 — не
менее 10 мОм.
Датчик распознавания
цилиндров
Снятие
Снимите верхнюю крышку (кожух) двигателя.
До датчика сложно добраться.
При снятии вначале отсоедините
штекер от электромагнитного клапана исполнительного механизма системы VANOS и выкрутите клапан.
Выньте провод датчика из направляющих. Для этого ослабьте зажимы и снимите оболочку (кожух)
проводов.
Открутите винт у шестерни коленвала и выньте генератор (датчик)
вместе с крышкой.
• Открутите маслопровод от исполнительного механизма системы
VANOS и заглушите его чистой заглушкой.
Открутите болт датчика и снимите датчик.
Генератор импульсов
коленвала
Снятие
Снимите штекер датчика (генератора) импульсов.
Открутите маслопровод от исполнительного механизма системы
VANOS и закройте его чистой заглушкой.
Снимите проушину для подъема двигателя, отметив положение
провода (1).
•
Отсоедините штекер датчика.
Установка
Вставьте датчик. Обратите внимание на правильность посадки резинового уплотнения на датчике, при
необходимости замените уплотнеУстановка
Вставьте датчик и закрутите винт
его крепления моментом 5 Нм.
Проверьте расстояние отдатчика до шестерни с помощью плоского
щупа. Оно должно составлять 0,7 —
1,3мм.
Вложите провод в направляющие, чтобы он не терся о ремень.
Подсоедините штекер. *
Установите проушину для подъема
двигателя.
Закрутите маслопровод на исполнительный механизм системы
VANOS, используя новые уплотнительные кольца.
ИЕ
Закрутите болт датчика моментом 5 Нм.
Подсоедините штекер и проложите провод датчика.
Закрутите маслопровод с новыми уплотнительными кольцами на
исполнительном механизме системы
VANOS моментом 30 Нм.
Закрутите электромагнитный
клапан в блок VANOS моментом 30
Нм, предварительно заменив, если
нужно, поврежденную прокладку.
Подсоедините штекер к электромагнитному клапану.
Установите верхний кожух двигателя.
73
Система зажигания
Штекер свечи зажигания снятие и установка
Снятие
Снимите катушку зажигания.
Стяните штекер свечи зажигания (2) с
катушки зажигания (1).
Установка
Наденьте штекер свечи зажигания на катушку зажигания.
Установите катушку зажигания.
Блок управления ОМЕ снятие и установка
ВНИМАНИЕ: Каждый блок
управления
запрограммирован
определенными основными значениями, которые соответствуют средним значениям переменных величин. В процессе работы блок управления получает
в зависимости от состояния и
режима работы двигателя различные входные данные от датчика, которые сравниваются с
имеющимися в памяти величинами. Затем блок управления
изменяет соответствующим образом команды исполнительным
устройствам. Новые значения
заносятся в память, т.е. происходит так называемый процесс
«обучения».
« «
А Л Л А Л Л
Если на блок управления DME
не подавалось напряжение более одного часа (блок был снят или отсоединялся аккумулятор), то запомненные значения стираются из памяти
самообучающейся системы.
При повторном включении
блока управления со стертой памятью или при установке нового в систему должны быть заново введены
входные параметры двигателя. Этот
процесс может после запуска двигателя привести к неравномерной его
работе на холостом ходу и перебоям при торможении двигателем. Ав-
74
томобиль должен проехать несколько минутс различными скоростями,
пока все величины, характеризующие состояние двигателя, не будут
введены в память блока управления.
После установки нового блока
управления его нужно закодировать
и запрограммировать на автомобиле в специализированной мастерской. Для этого нужен диагностический блок (мотор-стартер). Если
это возможно, прогрейте двигатель
со старым блоком управления, а затем установите новый блок управления на новый двигатель. Это ускорит процесс приработки.
Снятие
*
Перед снятием блока управле
ния рекомендуется опросить блок са
модиагностики в мастерской, чтобы
определить, какие имеются неис
правности.
Отсоедините отрицательный
провод от аккумулятора.
Снимите воздушный фильтр для
салона. Он находится в задней правой части моторного отсека. Это нужно, чтобы добраться до электронного
блока.
Открутите винты и снимите
крышку блока предохранителей.
*
Подденьте скобы крепления на
соединительном штекере, снимите
штекер.
Вытащите блок управления из
скоб крепления. Винты крепления
скоб откручивать не нужно.
среднего электрода, изолятора с корпусом и электрода массы. Средний
(центральный) электрод герметично
установлен в изоляторе, а изолятор
плотно соединен с корпусом. Искра
для воспламенения то пли во воздушной смеси проскакивает между центральным и массовым электродами.
От свечей зажигания зазисят запуск
двигателя, работа на холостом ходу,
качество разгона и мощность двигателя. Поэтому не стоит отходить от
рекомендаций завода-изготовителя
по выбору свечей зажигания. Одной
из главных характеристик свечей зажигания является калильное число.
Калильное число свечи характеризует тепловые качества свечи зажигания в двигателе при определенных
условиях его работы. Свечи зажигания для двигателя подбираются так,
чтобы они достигали -емпературы
самоочищения практически при всех
условиях работы двигателя. Чем ниже калильное число свечи, тем выше ее сопротивляемость к калильному зажиганию и тем меньше ее
сопротивляемость к загрязнению.
Чем выше калильное число свечи,
тем меньше ее сопротивляемость к
калильному зажиганию и тем выше
сопротивляемость к загрязнению.
Калильное число свечи имеется в ее цифробуквенном коде. Код
расшифровывается следующим образом. Пример: свеча зажигания фирмы
Bosch
ВНИМАНИЕ: На моделях с автоматической коробкой передач
рядом с блоком управления DME
имеется второй блок управления.
Установка
При покупке нового блока нужно записать номер старого блока и
его кодировку. Для исключения ошибок нужно взять с собой старый блок.
Вставьте блок управления, подсоедините штекер. Закрепите скобы.
Установите крышки.
*
Подсоедините провод к аккуму
лятору.
Если блок управления был отключен от питания более чем на один
час или если он новый: прогрейте
двигатель до рабочей температуры.
Совершите 10-минутную контрольную поездку с разными скоростями.
При этом блок управления пройдет
процесс «обучения».
Свечи зажигания
Свеча зажигания состоит из
О W — резьба М14х1,25 с плоской
уплотняемой поверхностью, шестигранник на 21 мм; F — резьба
М14х1,25 с плоской уплотняемой поверхностью, шестигранник на 16 мм;
Н - резьба М14х1,25 с конусной уплотняемой поверхностью, шестигранникна16мм.
© Калильное число — шкала калильных чисел изменяется от Об («холодные») до 13 («горячие»). При этом
обозначение 8 соответствует старому
калильному числу 150 (прежнее
обозначение), 7-175, 6-200 и т.д. © В
— длина резьбы 12,7, траектория
искры с выступанием; С -длина
резьбы 19 мм, нормальная траектория; Д-длина резьбы 19 мм, траектория искры с выступанием; L длина резьбы 19 мм, траектория искры с сильным выступанием. Значение длины резьбы указано на свечах с плоской уплотняемой поверх-
Система зажигания
ностью. Дополнительная буква Т (например, ДТ) указывает на три боковых электрода массы. О Конструкция
электродов.
© Материал центрального электрода: без обозначения
— электрод с легированием Cr-Ni, С - центральный электрод из сплава Ni-Cu, S — центральный электрод с серебряным покрытием, Р — центральный электрод с платиновым покрытием.
© R — с сопротивлением для подавления помех. Это не
влияет на работу системы зажигания.
Тип свечей зажигания для автомобилей BMW 7
серии
Двигатель
Свечи зажигания
Все
NGK
BOSCH
BKR6ЕК
F7LDCRИЛИW8LCR
ВНИМАНИЕ: Технический прогресс идет постоянно. Может быть так, что можно использовать
свечи других марок. В связи с этим рекомендуется проконсультироваться в мастерской о применимости того или иного типа свечей.
Технические данные системы зажигания (DME)
Модель
Тип двигателя
Число оборотов холостого хода
Предельное число оборотов
Концентрация СО, до/после катализатора
Значения сопротивлений при 20°С (если не указано другое)
Генератор (датчик) импульсов для определения числа оборотов/положения
Датчик (генератор) импульсов для распознавания цилиндров
Междуконтактами 1 и 2
Между контактами 2 и 3
Датчиктемпературы двигателя
ПритемпературеОЖ20±3°С
ПритемпературеОЖ80±3°С
Датчиктемпературы поступающего воздуха
Притемпературе воздуха 20±3°С
При температуре воздуха 50±3°С
Катушка зажигания
Первичная обмотка
Вторичная обмотка
Штекер свечи зажигания
728
М52
750+50 об/мин
6500±50об/мин
0,7±0,05/0,5±0,03%
1280+128 Ом
J 1,0Ом
> 10мОм (бесконечн.)
2,2-2,7 кОм
0,30-0,36 кОм
2,2-2,7 кОм
0,76-0,91 кОм
0,8±0,1 Ом
Не измеряется
5 кОм±500 Ом
ВНИМАНИЕ: Технические данные системы зажигания других двигателей приведены в разделе «Контрольные размеры и регулировочные данные».
75
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Общее описание
К топливной системе относятся го угля топливный бак вентилируется.
топливный бак, топливный насос, Фильтр из активированного угля
находящийся в баке, топливопроводы, находится за внутренним крылом леа также топливный и воздушный вого заднего колеса. Количество тофильтры. Системы впрыска топлива для плива показывается специальным
бензиновых и дизельных двигателей указателем на панели приборов. При
этом полное состояние для каждой
рассмотрены в отдельных главах.
Пластмассовый топливный бак камеры отдельное и измеряется рыкрепится стяжными лентами под чажным датчиком. Микропроцессор
подушкой заднего сиденья перед в узле панели приборов определяет
задним мостом. Он разделен на две моментальное содержание бензина
в баке, используя импульсы систекамеры.
С помощью системы вентиляции мы впрыска, данные по скорости и
электрический сигнал рычажного
с фильтром из активированнодатчика.
Топливный бак
давление в шинах, не допуская его
снижения.
Выбирайте оптимальный путь,
избегая участков с интенсивным движением, где могут возникать «пробки».
Правила работы с
деталями топливной
системы
При работе с деталями топливной системы необходимо обращать особое внимание на соблюдение чистоты.
*
Места соединений и их окру
жение тщательно очищайте перед
разделением.
*
Снятые детали кладите на чис
тую поверхность и накрывайте их,
пользуясь пленкой и бумагой.
Тщательно закрывайте открытые детали или заглушайте их при
выполнении ремонта.
*
Устанавливайте только чистые
детали.
Запасные детали вынимайте
из упаковки непосредственно перед
установкой.
Не используйте детали, которые хранились неупакованными или
в открытых коробках.
При открывании топливной
системы по возможности не пользуйтесь сжатым воздухом. Автомобиль по возможности не передвигайте.
Дизельное топливо не должно попадать на шланги радиатора,
т.к. оно испортит их. Если топливо
пролилось, его нужно сразу же вытереть.
Реле топливного насоса проверка____
1 — топливный бак; 2 — буфер; 3 — гайка; 4 — болт; 5 — втулка; 6 — правая
стяжная лента (левая - аналогичная); 7 — демпфер; 8 — хомут; 9 — горловина для
заполнения; 10 — крышка бака; 11 — резиновое уплотнение.
Способы экономии топлива
Большое влияние на расход сокой передаче.
топлива оказывает манера вождения. "
Двигайтесь на длинных учаДалее приведены способы аккурат- стках по возможности с одинаковой
ного обращения с педалью «газа».
скоростью, избегая слишком высоНачинайте движение сразу же ких скоростей. Ездите без резких разпосле запуска двигателя, даже в хо- гонов и торможений.
лодную погоду.
Не возите бесполезный груз,
При остановке более чем на без необходимости не устанавливай40 секунд заглушайте двигатель.
те багажник на крышу.
■
Ездите по возможности на выПоддерживайте правильное
76
Реле топливного насоса находится в блоке реле в моторном отсеке или справа в багажнике за отделочной панелью над аккумулятором. Оно подает ток на электрический топливный насос. С помощью
предохранительной цепи подача тока
прекращается, если при включенном
зажигании не поступают импульсы,
свидетельствующие
о
работе
двигателя.
Когда для проверки системы
впрыска топливный насос должен
работать, а двигатель работать не
должен, нужно вытащить реле и перемкнуть контакты 30 и 87 (удизе-
Топливная система
ля: контакт 87) коротким проводом
2
сечением не менее 1,8 мм .
ВНИМАНИЕ: Для проверки реле
топливного насоса аккумулятор
должен быть полностью
заряжен.
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
Проверьте предохранитель системы впрыска. Расположение предохранителей показано на крышке блока
предохранителей.
Вытащите реле топливного насоса.
Соедините гнезда 30 и 87 (у дизельного двигателя гнездо 87) коротким проводом, не повредив их при
этом. Если насос заработает, замените реле топливного насоса. Если
насос не работает, проверьте провода, идущие к реле и к топливному
насосу и, при необходимости, замените провода.
Проверьте реле/топливный нате
Топливный насос проверка
производительности
Бензиновые двигатели
Условием точности проверки является исправный заряженный аккумулятор.
Снимите шланг возврата топлива (2) с распределительного трубопровода, для чего ослабьте хомут.
ВНИМАНИЕ: У некоторых моделей подающий топливопровод
вкручен непосредственно в распределительный трубопровод. В
этом случае при установке всегда нужно заменять уплотнительное кольцо и смазывать его
техническим вазелином. В другой конструкции крепление топливного шланга осуществляется с помощью скоб, и для их
освобождения необходимо специальное приспособление. Передустановкой проверьте уплотнительное кольцо и в случае необходимости замените его.
Возвратный топливопровод от
расширительного
трубопровода
опустите в мерный сосуд емкостью
около 2 л.
Вытащите реле топливного насоса. Реле находится в блоке реле
сзади слева в моторном отсеке.
В гнезде для реле перемкните
контакты 30 и 87 вспомогательным
проводом диаметром 1,5 мм и дайте
топливному
насосу
поработать
около 30 секунд.
1
За 30 секунд насос должен подать около 1 л топлива. При работе
потребляемый насосом ток составляет около 9,5 А.
Если подается слишком мало топлива, то замените топливный
фильтр и проверьте производительность еще раз. Если и в этом случае
она низкая, замените топливный нате
Датчик топлива/топливного
насоса - снятие и
___ установка ____
У автомобилей BMW в обеих
частях топливного бака находится по одному датчику количества топлива. Для
проверки датчиков нужно снять их. В
датчике с правой стороны бака (глядя
в направлении движения) находится топливный насос (насос бака). Для снятия насоса нужно снять правый датчик.
Отсоедините отрицательный
проводотаккумулятора, который находится в багажнике за правой облицовочной панелью.
Снимите подушку заднего сиденья.
• В ыт а щ и т е р е з и н ов ую в т у лк у с л е ва
или справа под сиденьем. Разрежьте
изолирующий коврикострым нож ом
Открутите винты крепления и
выньте крышку с прокладкой.
и откиньте его.
Правый датчик топливного бака
с топливным насосом - снятие
Открутите винты
крышку.
и снимите
Снятие
Нужно обеспечить хорошую
вентиляцию рабочего места и соблю
дать меры противопожарной безо
пасности. _______
ВНИМАНИЕ: Топливная система находится под давлением. Соберите
вытекшее
топливо
тряпкой. Хомуты после ослабления нужно заменить.
ВНИМАНИЕ: Для снятия дат
чика количества топлива в ба
ке не должно быть топлива. Для
этого нужно полностью израс
ходовать топливо или откачать
топливо подходящим насосом в
большую емкость или в кани
стру. Пары топлива ядовиты и
взрывоопасны, поэтому нужно
обеспечить хорошую вентиля
цию рабочего места. __________
1"~ штекер топливного насоса; 2—штекер датчика количества топлива;
3 — топливный шланг для подачи от
насоса; 4 — топливный шланг для обогрева (если есть).
Снимите штекеры (1) и (2), освободив фиксаторы путем их сжатия.
Пометьте топливные шланги (3)
и (4) и снимите их с датчика количества топлива, предварительно ослабив хомуты.
Топливная система
ВНИМАНИЕ: Топливнаясистема находится под давлением, поэтому шланг нужно стягивать
медленно и вылившееся топливо собрать тряпкой.
ВНИМАНИЕ: Топливнаясистема находится под давлением, поэтому стягивайте шланг медленно и соберите вытекающее
топливо р
й
* Осторожными ударами ослабьте
накидную гайку, поворачивая ее
влево. Можно воспользоваться приспособлением, но вполне подойдет
и деревянный брусок.
•
Осторожными ударами ослабьте
накидную гайку, поворачивая ее вле
во. Можно воспользоваться специаль
ным приспособлением, но вполне подойде^^деревянный брусок.
ВНИМАНИЕ: Приэтомнедолжно быть искр. Л............................Л Л " „
Поднимите датчик топливного
бака, наклоните его в сторону и
выньте. Подложите тряпку для сбора капающего топлива.
Сожмите фиксатор топливного
насоса (черный корпус). Вытащите
топливный насос из погруженного
узла (белый корпус).
Отсоедините два штекера (1) от
топливного насоса.
Освободите ленты проводов (2).
Освободите хомут спирального
шланга, осторожно стяните шланг с
топливного насоса.
ВНИМАНИЕ: Ленты проводов
находятся на уровне белых ме
ток, что нужно учитывать при
установке.
________________
Левый датчик топливного бака снятие
Открутите винты и снимите
крышку.
Снимите штекер с датчика, для
чего освободите фиксатор, сжав его.
Освободите хомут, стяните топливный шланг с датчика топливного бака.
78
ВНИМАНИЕ: ЛПриэтомнедолжно быть искр. _
л л л ____
Немного вытащите датчик. С
нижней стороны сожмите два выступа для трубы насоса и стяните трубу. Выньте датчик. При этом подложите тряпку для сбора вытекающего
топлива.
ее винтами, обратив при этом внимание на правильную посадку прокладки.
Установите подушку заднего сиденья.
Подсоедините отрицательный
провод к аккумулятору.
Проверьте работу указателя количества топлива на панели приборов.
Корпус воздушного
фильтра/расходомер
воздуха - снятие и
________ установка ____
Элементы воздушного фильтра
Установка
^ ___________________ . ____^_^_
ВНИМАНИЕ :Обязательнозамените уплотнительные
кольца
для датчика. _лл л л л л л л л л
Левый датчик: вставьте датчик
и держите его примерно в 5 см над
баком. Закрепите трубу насоса.
•
Правый датчик: закрепите то
пливный насос на датчике и наденьте
штекеры.
Перед установкой спирального
шланга (черная запасная деталь с белыми установочными метками) выровняйте провод (2) между датчиком
(1) и топливным насосом (3), чтобы
избежать сильного его натяжения.
Выровняйте датчик, поворачивая
его. При этом выступ на верхней части датчика должен войти в выемку
на баке. Датчикдолжен располагаться в баке вертикально, нижний зонд
должен находиться в центре на днище бака.
Установите накидную гайку и затяните ее моментом 35 Нм. При этом
поворотное крепление должно со
звуком защелкнуться выступом в соответствующей выемке на баке.
Наденьте топливные шланги в соответствии со сделанными ранее метками и закрепите их новыми хомутами.
Наденьте штекеры и закрепите их.
Установите крышку и закрепите
I — дополнительная емкость; 2 ~ корп ус ф ил ь тр а; 3 — р е з и но в а я о по р а;
4 — впускная горловина; 5 — хомут;
6 — скоба; 7 — уплотнительное кольцо;
8 — элемент воздушного фильтра;
9 — рамки крепления.
Снятие
Снимите расходомер воздуха.
Для этого поверните влево колесико
с накаткой на штекере и стяните
штекер. Ослабьте хомут воздушного
шланга. Откиньте отверткой две скобы наружу.
Открутите болт и извлеките корпус воздушного фильтра из впускной горловины и резиновой опоры
немного вверх.
Открутите болты дополнительной емкости и снимите ее с корпуса
воздушного фильтра.
Установка
Установите и закрепите дополнительную емкость,
Вставьте корпус воздушного
фильтра с нижней резиновой опорой в выемку, чтобы впускная горловина была закреплена на крыле.
Закрутите болт крепления.
Вставьте расходомер воздуха с
уплотнительным кольцом и закрепите его скобами.
Наденьте воздушный шланг,
идущий к впускному колгектору, на
расходомер воздуха и закрепите его
хомутом.
Наденьте штекер расходомера
воздуха и поверните колесико с накаткой вправо.
СИСТЕМАВПРЫСКАБЕНЗИНА
ООщееописание
Схемасистемы Motronic DMEM1.1 -1.3
I — то пливный бак; 2 — топливный насос; 3 ~ топливный фильтр; 4 — регулятор давления топ лива; 5 — катушка зажигания;
6 — из меритель расхода воздуха; 7 — форсунка ; 8 — распределитель зажигания; 9 — потен цио метр дроссельной заслонки; 10
— эле ктронный блок управления (ЭБУ); 11 — ре г улятор холостого хода; 12 — датчик тем пературы охлаждающей жидкости;
13 — датчик числа оборотов двигателя; 14 — накопитель топлива с активированным углем; 15 — клапан вентиляции; 16 — реле
включения топливного насоса.
Схема системы Motronic DMEM 3.1 (4-х клапанные двигатели)
1 — топливный бак; 2 — топливный насос; 3 — топливный фильтр; 4 — регулятор давления топлива; 5 — катушка зажигания;
6 — измеритель массы воздуха с нагреваемым проводником; 7 — форсунка; 8 — свечи зажигания; 9 — потенциометр
дроссельной заслонки; 10 — ЭБУ; 11 — поворотный регулятор холостого хода; 12 — датчик температуры охлаждающей
жидкости; 13 — датчик детонации; 14 — датчик числа оборотов двигателя; 15 — клапан вентиляции топливного бака.
79
Система впрыска бензина
Схема системы впрыска Motronic DME (современные модели автомобиля)
1 — емкость с активированным угле м; 2 — клапан блокировки; 3 — клапан в ентиляции топливного бака; 4 — регул ятор
давления топлива; 5 — форсунка; 6 — регулятор прогрева; 7 — катушка заж игания; 8 — датчик положения; 9, 10 — не
используется; 11 — расходомер воздуха; 12 — блок управления; 13 — датчик положения дроссельной заслонки; 14 — регулятор
оборотов холостого хода; 15 — датчик температуры воздуха; 16 — клапан рец ир куляции выхлопных газов; 17 — топливн ый
iHAbTp; 18 ~ датчик детонации ; 19 — датчик числа оборотов; 20 — датчик те мп ературы двигателя (ОЖ); 21 — лямбда-зонд ;
12 — диагностический штекер; 23 — диагностическая лампа; 24 — датчик разницы давлений; 25 — топливный насос.
Бензиновые двигатели BMW
оснащены системой впрыска Motronic фирмы Bosch. При этом речь
идет о комбинированной системе зажигания и впрыска, которая также
обозначается как DME (цифровая
электроника двигателя). Управление
системами зажигания и впрыска осуществляется из одного блока управления. В этой главе в основном обсуждается та часть системы, которая
отвечает за впрыск топлива.
DME является стабильной системой и не нуждается в обслуживании. Ремонт также является очень
редким делом.
Память устройства
___ диагностики ___
Электроника блока управления определяет неисправности в
системе впрыска и в системе зажигания, к примеру, неисправные датчики, отсоединившиеся штекеры и
ослабленные контакты. Эти неис-
правности в виде кодов заносятся
в память устройства диагностики
сразу же после первого появления.
Одновременно на панели приборов
загорается контрольная лампа двигателя, которая указывает на то, что
в память занесена неисправность.
Если неисправность появляется
только один раз, к примеру, из-за
ослабления контакта, то контрольная лампа погаснет, но код неисправности останется занесенным в
память. Кроме этого в памяти имеются сведения о частоте возникновения неисправности. В специализированной мастерской с помощью
диагностического прибора, подключаемого к диагностическому штекеру (расположен справа в моторном отсеке), считывают запомненные коды неисправностей и стирают
их.
Если двигатель или система
впрыска работают неправильно, то
рекомендуется вначале опросить память устройства диагностики в мас-
терской, имеющей специальное диагностическое оборудование.
Все версии системы DME имеют функцию аварийного режима: когда датчик выходит из строя, то блок
управления руководствуется резервными (средними) значениями, выдаваемыми соответствующим датчиком. При выходе из строя расходомера воздуха блок управления для
дозировки топлива использует данные положения дроссельной заслонки к числу оборотов двигателя в качестве базовых значений. Такое регулирование включается автоматически и независимо от водителя. Поездка может продолжаться, а работа
двигателя часто изменяется совсем
незначительно. Вместе с тем, неисправности распознаются блоком
управления и заносятся в память.
ВНИМАНИЕ: При отсоединении
проводов от аккумулятора или
при отсоединении штекера бло
ка управления все коды неис
правностей стираются. ______
Меры предосторожности и
правила работы с
системой впрыска
Система впрыска бензина
Расходомер воздуха ранних
моделей автомобиля
ВНИМАНИЕ: Приработах с топливной системой необходимо
обращать внимание на соблюдение чистоты.
Топливная система находится
под давлением. Поэтому перед заменой деталей нужно стравить давление в системе. При этом нужно осторожно ослаблять подающие топливопроводы, а при снятии подкладывать под них тряпку.
Давление стравливается самостоятельно (без ослабления соединенийтопливопроводов), когдадвигатель не работает несколько часов.
Перед проверкой системы впрыска нужно убедиться, что зажигание
в порядке, т.е. детали системы зажигания, втом числе свечи зажигания,
соответствуют техническим данным.
Отсоединяйте или соединяйте
штекер блока управления DME только при выключенном зажигании. Обращайте внимание на правильность
посадки всех штекеров.
Не заводите двигатель без надежно подсоединенного аккумулятора.
Не отсоединяйте провода от аккумулятора при работающем двигателе.
При быстрой зарядке отсоединяйте аккумулятор. Не пользуйтесь
зарядным устройством для запуска
двигателя.
Не нагревайте блок управления
выше температуры 80°С
При измерениях компрессии
уберите подачу напряжения системы DME, для чего снимите главное
реле.
1 — зубчатый венец; 2 — возвратная
пружина; 3 — гребень скользящего контакта; 4 — скользящий контакт потенциометра.
В корпусе расходомера воздуха находится заслонка, отклоняющаяся при прохождении через нее
воздуха на определенный угол. Угловое положение заслонки является
мерой проходящего количества воздуха.
Расходомер воздуха поздних
моделей автомобиля
Впрыск топлива осуществляется последовательно. Это значит, что
форсунки управляются по отдельности и впрыскивают топливо в соответствии с порядком зажигания к
впускным клапанам двигателя. Благод аря подбору момента впрыска и
прод ол жительности открывания
форсунок можно точно контролировать мощность и токсичность выхлопных газов двигателя. Двигатель
очень быстро реагирует на педаль
«газа».
Работа системы впрыска
Топливо всасывается из топливного бака электрическим топливным насосом и подается через топливный фильтр к распределительному трубопроводу и затем к форсункам. Регулятор давления на распределительном трубопроводе обеспечивает, чтобы давление в топливной
системе поддерживалось на уровне
3,5 бар. Форсунки управляются электрически и впрыскивают топливо
пор циями во впускной коллектор перед впускными клапанами.
Воздух втягивается двигателем через воздушный фильтр и проходит через расходомер воздуха с
горячей сеткой (поздние модели автомобиля). В корпусе расходомера
воздуха находится тонкая электрически нагреваемая пластинка, которая охлаждается проходящим воздухом. Электронное управление регулирует ток нагрева так, чтобы температура пластины оставалась постоянной. Если, к примеру, количество
пост упающего воздуха увел ичивается, то нагреваемая пластинка будет
стремиться охладиться. Из-за этого
ток нагрева сразу же возрастает, чтобы температура осталась прежней.
По колебаниям тока нагрева DME определяет нагрузку двигателя.
Блок управления в соответствии с к оличеством воздуха и чис лом обо ротов двигателя управляе т
временем впрыска и соответственно, коли чеством впрыскиваемого то плива. При более длительном открывании форсунки впрыскивается
больше топлива. Дополнительные
устройства и датчики обеспечивают
также в экстремальных ситуациях
точное определение количества топлива.
1 — крышка; 2 — основная плата;
3 — коммутатор; 4 — внутренняя труба; 5 — защитная решетка; 6 — корпус;
7 — мощный буферный транзистор;
8 ~ измерительное сопротивление ;
9 — элемент с проволокой накаливания;
10 — защитная сетка; 11 — стопорное
кольцо; 12 — разъем; 13 — сопротивле
ние компенсации температуры.
Потенциометр дроссельной
засл онки находится непос р едственно на валу дроссельной заслонки. Он
соо бщает блоку управления дейст вительное положение дроссельной
заслонки. Благодаря этому управляется режим торможения двигателем,
т.е. когда закрывается дроссельная
засло нка и одновременно число обо ротов достигает определенного значения, блок управления прекращает
подачу топлива в двигатель.
Реле топливного насоса находится в блоке реле за левой амортизационной стойкой передней подвески. Оно подает напряжение на топливный насос. Предохранительная
Система впрыска бензина
цепь прерывает подачу напряжения
при неработающем двигателе, к примеру, при его неожиданной остановie
Мгновенное положение ко-ленвала
двигателя и число его оборотов
определяются двумя индуктивными
датчиками: датчик числа оборотов и
положения
эталонной
метки
находится на шкиве коленвала.
Датчик идентификации цилиндров
находится впереди на двигателе в
крышке кожуха цепи привода ГРМ.
Два
лямбда-зонда
измеряют
содержание кислорода в потоке выхлопных газов и посылают соответствующие сигналы напряжения к
блоку управления. Анализируя сигналы, блок управления изменяет соотношение воздух/топливо, чтобы
выхлопные газы оптимально дожигались в катализаторе.
Регулятор оборотов холостого
хода регулирует количество воздуха
в режиме холостого хода, который
обходит
дроссельную
заслонку.
Благодаря этому достигается стабильное число оборотов холостого
хода независимо оттого, какое количество дополнительной нагрузки,
такой как усилитель рулевого управления или компрессора кондиционера, подключено в данный момент.
Электромагнитный клапан для
вентиляции топливного бака управляется в зависимости от режима работы двигателя. Пары топлива в баке
собираются в фильтре из активированного угля и подаются в двигатель для дожигания через клапан. Таким образом, пары топлива благодаря фильтру большей частью используются полезно и не попадают
в атмосферу.
Система изменения фаз газораспределения с помощью распредвала, сокращенно именуемая VANOS,
проворачивает распредвал для впускных клапанов в зависимости от
числа оборотов и нагрузки двигателя давлением моторного масла относительно звездочки привода таким
образом, что достигаются оптимальные фазы газораспределения с точки
зрения комфорта на холостом ходу,
крутящего момента и расхода топлива. DME регулирует исток масла
к исполнительному устройству с помощью электрически управляемого
клапана.
Система контроля за высоким
напряжением при слишком низком
его значении отключает DME (к примеру, при повреждениях высоковольтных проводов), и двигатель
82
нельзя будет завести. Благодаря этому предотвращаются повреждения
катализатора.
Управление другими системами контроля (ABS, ASC, управление
КПП) производится с помощью CAN,
специальной системы обработки
данных. Кроме всего прочего, преимущество этой системы состоит в
том, что жгут проводов двигателя
имеет меньше проводов, и автомобиль меньше подвержен выходу из
строя из-за неисправностей отдельных блоков управления.
Системы зажигания и
_ впрыска - проверка _
Для разумного и результативного поиска неисправностей необходимо использовать специальные
измерительные приборы, которые
очень дорогие и обычно имеются
только в мастерских. В связи с этим
здесь описаны только основные проверки: проверка напряжения и состояния заряженности аккумулятора
и проверка предохранителей (см. гл.
«Электрооборудование»).
Отсоедините и подсоедините все
штекеры соответствующих электронных систем. Проверьте плотность посадки штекеров и крепление проводов в моторном отсеке.
Проверьте все соединения с
массой на плотность и качество соединений.
Проверьте шланги и провода на
наличие неплотностей, а также соединения на плотность, наличие коррозии и других повреждений.
Трос акселератора регулировка ___
ВНИМАНИЕ: Трос «газа» очень
чувствительный к перегибам и
поэтому при установке нужно
обращаться с ним очень осторожно. Один легкий перегиб при
дальнейшей работе может привести к его повреждениям. Тросы, которые были подвергнуты
перегибам, нельзя устанавливать на автомобиль. У автомобилей с автоматической регулировкой скорости устройство
часто называется ТЕМРОМАТ.
На рычаге дроссельной заслонки
укреплен дополнительный трос
«газа». При необходимости этот
тросможно отцепить так же,
как и нормальный трос.
Регулировка
Полностью прижмите педаль
«газа» и удерживайте ее в этом положении. Для этого можно вставить
подходящую распорку между сиденьем и педалью.
Прижмите рычаг дроссельной
заслонки в положении полного открывания и закрутите регулировочную гайку на резиновой эпоре, пока
трос «газа» не натянется. Отпустите
педаль акселератора.
Прижмите рычаг дроссельной
заслонки, чтобы ослаб ниппель троса «газа».
Выньте ниппель из сегмента.
Вытащите оболочку троса «газа»
из резиновой опоры.
Подсоединение
Проденьте трос через резиновую
втулку опоры.
Немного прижмите рычаг дроссельной заслонки и прицепите ниппель троса. Проверьте регулировку
троса «газа».
Корпус дроссельной
заслонки - снятие и
Корпус дроссельной заслонки составлен из корпуса системы
ASC+T (система автоматического
управления стабильностью и антипробуксовочная система) и основного корпуса.
Снятие
Снимите штекеры, для чего сожмите проволочные крепления.
Закройте рычаг дроссельной заслонки ASC+T, чтобы ослабить ниппель троса. Выньте ниппель из сегмента.
Стяните шланг системы вентиляции картера двигателя внизу со
шланга подачи воздуха.
Ослабьте хомут шланга на
шланге подачи воздуха и стяните
шланг.
Открутите болты крепления и
снимите корпус.
Открутите четыре болта и снимите промежуточную деталь.
ВНИМАНИЕ: При повреждениях замените прокладку и смажьте ее перед установкой техническим вазелином или бескислотной слшжои.
Закройте рычаг дроссельной заслонки, чтобы разгрузить ниппель
троса «газа». Выньте ниппель из сегмента. Вытащите оболочку троса «газа» из резиновой опоры.
Снимите шланги системы охлаждения, служащие для подогрева
корпуса дроссельной заслонки, со
штуцеров, предварительно ослабив
хомуты.
Система впрыска бензина
ВНИМАНИЕ: При этом выльется немного охлаждающей жидкости, поэтому нужно подставить емкость д \ :шои.
Открутите болты и снимите корпус с прокладкой. Прокладку всегда
заменяйте.
подачи воздуха с корпуса дроссельной заслонки.
Открутите болты и снимите корпус дроссельной заслонки.
ВНИМАНИЕ: Трос «газа» и
шланги подогрева дроссельной за
слонки остаются
подсоединен
ЛЛ Л Л Л Л Л Л Л Л
те поворотный поршень клапана от
руки.
ными. __________
Открутите болт и снимите направляющую трубу для маслоизмерительного щупа с держателя.
Включите зажигание. Поворотный поршень должен занимать теперь положение, когда он закрывает около 50% сечения и сохраняет
80
Установка
Установите корпус с новой прокладкой и укрепите его болтами.
Наденьте шланги системы охлаждения и закрепите иххомутами. Залейте охлаждающую жидкость.
Прицепите трос «газа» и отрегулируйте его.
Установите промежуточную деталь и корпус дроссельной заслонки системы ASC+T и закрепите болтами. Не забудьте прокладку. Закрепите шланг подачи воздуха.
Прицепите трос системы ASC+T.
В исходном положении трос должен
иметь люфт от 0,5 до 1,0 мм. При
необходимости произведите регулировку на опоре.
Наденьте оба штекера, которые
должны защелкнуться. * Считайте
коды неисправностей из блока
памяти DME. После устранения
неисправностей очистите память
блока диагностики.
Клапан регулировки числа
оборотов холостого хода проверка, снятие и
____ установка
Открутите два болта крепления
клапана от впускного коллектора и
вытащите клапан вниз.
Стяните штекер регулировки
оборотов холостого хода, для чего
прижмите проволочное крепление.
Стяните уплотнительное кольцо и резиновую втулку. Ослабив хомут, снимите
шланг.
Измерениесопротивления
Подсоедините омметр к контактам клапана и измерьте сопротивление.
Клапан регулировки числа
оборотов холостого хода находится
на впускном коллекторе и соединен
шлангами с корпусом дроссельной
заслонки.
ВНИМАНИЕ: Для проверки того, работает ли клапан регулировки холостого хода, положите руку на клапан. При работающем двигателе клапан должен вибрировать из-за периодической подачи напряжения.
Снятие
Ослабив хомут, стяните шланг
Контакты 1 и 3: 4 0i5 Ом; контакты 2 и
1 или 2 и 3: 2О±5 Ом.
Динамическая проверка
Подсоедините штекер.
Полностью откройте или закрой-
Установка
Наденьте шланг на клапан регулировки и закрепите его хомутом.
При установке всегда заменяйте прокладку, а для легкого надевания уплотнительного кольца смажьте корпус клапана техническим вазелином.
Вставьте регулировочный клапан
и закрепите его болтами. Установите
трубку для маслоизмерительного
щупа. •
Наденьте штекер на
клапан.
Установите корпус дроссельной
заслонки.
Наденьте шланг для подачи воздуха и закрепите его хомутами.
Опросите блок памяти DME на
наличие кодов неисправностей. После устранения неисправностей сотрите коды.
Датчик температуры проверка, снятие и
установка _______
Два датчика температуры измеряют температуру охлаждающей
жидкости и поступающего воздуха и
передают информацию к блоку
управления. Датчики имеют рабочий
элемент с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (NTC), т.е. его сопротивление
уменьшается с ростом температуры.
При выходе датчика температуры охлаждающей жидкости из строя блок
управления использует в качестве резервного значения значение температуры охлаждающей жидкости в
80°С. Поврежденные датчики при
низких температурах окружающего
воздуха и холодном двигателе приводят к затрудненному запуску двигателя и к его неравномерной рабо"Е
Проверка датчика температуры
Снимите штекер с нужного дат-
83
Система впрыска бензина
Опросите память блока DME. После устранения неисправностей сотрите их коды из памяти.
чика. Расположение датчиков показано далее.
Подсоедините омметр к контактам датчика.
Измерьте сопротивление и сравните его с техническими данными. В
зависимости от температуры могут
быть получены промежуточные значения:
-10°: 8,2-10,5 Ом;
+20°С: 3,3 - 2,7 Ом;
+80°: 0,3 - 0,36 Ом.
Если сопротивление отличается
от требуемого, то нужно снять датчик.
Подвесьте датчик за шестигранник на проволоке в емкости с водой, чтобы он не касался стенок емкости. Охладите воду, бросив в нее
кусочки льда, а затем прогрейте воду в емкости на плитке. Выньте датчик при нужной температуре и измерьте сопротивление между контактами. Если оно отличается оттребуемого, замените датчик.
Если датчик температуры в порядке, подсоедините вольтметр между штекером датчика температуры
и массой.
Включите зажигания. Требуемое
значение напряжения - около 5 В.
Если напряжения нет, проверьте целостность провода.
Если напряжение есть, проверьте провод массы на целостность.
Если провода датчика в порядке, то нужно искать неисправность в
другом месте, например, в блоке
управления.
Снятие датчика температуры
Чтобы при снятии датчика не вытекала охлаждающая жидкость, лучше ее заранее частично спить.
Снимите крышку (кожух) двигателя с впускного коллектора и отсоедините соединение для вентиляции картера от клапанной крышки.
Датчик температуры охлаждающей жидкости находится под впускным коллектором впереди на блоке
цилиндров.
Снимите штекер и выкрутите
датчик. Датчик содержит устройства
для DME и для указателя температу-
Форсунки - проверка
Установка
Вкрутите датчик с новым уплотнительным кольцом и затяните его
моментом 20 Нм.
Наденьте штекер и закрепите
его, защелкнув проволоку.
Наденьте шланг для вентиляции
картера на головку блока цилиндров, установите крышку двигателя.
Залейте охлаждающую жидкость
и удалите воздух из системы охлаждения.
Совершите контрольную поездку и проверьте плотность соединения датчика, при необходимости немного подтяните его.
Опросите память блока DME. После устранения неисправностей сотрите коды неисправностей.
Снятие датчика температуры
поступающего воздуха
Открутите болты и снимите корпус дроссельной заслонки.
ВНИМАНИЕ: Трос «газа» и
шланги охлаждающей жидкости
для подогрева дроссельной заслонки остаются подсоединенными.
Нажмите фиксатор на датчике температуры, чтобы вытащить его из впускного коллектора. Снимите штекер.
Установка
•
Вставьте датчик температуры.
Наденьте штекер — проволочный
фиксатор должен защелкнуться.
Установите корпус дроссельной
заслонки.
Наденьте шланг подачи воздуха
и закрепите его хомутом.
Форсунки впрыски ваюттопливо порциями. При этом струя топлива из форсунки имеет форму конуса,
и форсунка после впрыска плотно закрывается. Неплотные форсунки создают затруднения при запуске горячего двигателя. Неисправные форсунки становятся причиной работы двигателя после выключения зажигания,
что ведет к его повреждениям.
Открутите болты и снимите
крышку над форсункой.
Двигатель должен работать на
холостом ходу.
С помощью стетоскопа проверьте на работающем двигателе каждую
форсунку - есть ли щелчки при ее
работе. Эти щелчки соответствуют
моментам открывания и закрывания
форсунки.
Если стетоскопа нет, то можно
проверить работу форсунки, приложив к ней отвертку или даже палец.
Если шумов от работы форсунок нет или они какие-то необычные, то нужно проверить подачу напряжения, сопротивление и плотность форсунок.
Проверка подачи напряжения и
сопротивления
Проверьте подачу напряжения.
Для этого снимите форсунки и подсоедините контрольную пампу (светодиод) между контактами штекера.
Помощник должен включить стартер,
и светодиод должен при этом мигать.
Если светодиод не мигает, то неисправность может быть в проводах
или в самом блоке управления.
Выключите зажигание.
Подсоедините омметр к контактам каждой форсунки и измерьте сопротивление. Если сопротивление
одной или нескольких форсунок отличается от требуемого (15 17,5 Ом), то ее (их) нужно заменить.
При необходимости замените
форсунку.
Проверка на плотность
Снимите форсунки. Клапаны и
топливопроводы остаются подсоединенными на распределительном трубопроводе.
Установите электрические соединения (планку) на форсунки.
Опустите форсунки в подходящие мерные ёмкости.
Система впрыска бензина
Помощник должен на несколько секунд включить стартер. При его
работе сравните форму струи топлива из разных форсунок. Она должна быть примерно одинакова для
всех форсунок и иметь вид конуса.
Выключите зажигание.
Снимите электрические соединения с форсунок.
Включите зажигание примерно
на 5 секунд, не включая стартер, затем проверьте плотность: за 1 минуту из форсунок должно выходить не
более одной капли топлива.
Установите форсунки.
Снимите вакуумный шланг (1) с
регулятора давления топлива (2 соединение для топлива; 3 - место
крепления).
• Вытащите топливный распределительный трубопровод вместе с
форсунками вверх из головки блока цилиндров. Форсунки просто
вставлены, и их можно вытащить.
ВНИМАНИЕ: В специализированных мастерских плотность снятых форсунок проверяют с помощью сжатого воздуха. Неплотные форсунки очищают в
специальном
ультразвуковом
устройстве с помощью специальной чистящей жидкости.
Форсунки - снятие и
____ установка ____
Новые форсунки защищают
консервирующим средством. Примерно через 5 минут работы они очищаются проходящим через них топливом. Снятые с двигателя форсунки нельзя хранить долго из-за опасности коррозии.
Вытащите фиксаторы (4) вбок и
снимите форсунки.
ВНИМАНИЕ: У некоторых моделей подающий трубопровод
вкручен непосредственно в распределительный трубопровод. В
этом случае при установке нужно всегда заменять уплотнительное кольцо и смазывать его
техническим вазелином.
1 — сетка; 2 — электрический контакт;
3 — обмотка электромагнита; 4 — якорь;
5 — игла жиклера; 6 — кончик иглы;
7 — распределительная магистраль;
8 — предохранительная скоба; 9 — верх
нее уплотнительное кольцо; 10 — ниж
нее уплотнительное кольцо.
Снятие
Снимите крышку маслоналивной горловины. Подденьте маленькие крышки отверткой и открутите
болты, находящиеся подними. Снимите два пластмассовых кожуха.
Отсоедините штекеры лямбдазондов. Снимите штекер электромагнитного клапана системы VANOS.
* В другой конструкции крепление
топливного шланга осуществляется с
помощью фиксирующих скоб, и в
этом случае для освобождения скоб
необходимо специальное приспособление или подобные зажимы. Перед установкой проверьте уплотнительное кольцо и, при необходимости, замените его.
* Открутите болты крепления
(стрелки) для топливного распределителя.
Установка
• Вставьте форсунки в топливный
распределительный трубопровод и
закрепите их скобами.
Смажьте уплотнительные кольца техническим вазелином или
трансмиссионным маслом SAE90.
Равномерно вдавите форсунки
с топливным распределителем в головку блока цилиндров.
ВНИМАНИЕ: При установке
форсунок обратите внимание,
чтооы уплотнительные кольца
небылиповреждены. Поврежденные уплотнительные кольца замените, обратив при этом внимание на положение другого уплотнительного кольца. Смазывайте уплотнительные кольца
перед установкой только техническим вазелином или трансмиссионным маслом.
Закрепите двумя болтами распределительный трубопровод на головке блока цилиндров.
Наденьте шланги (топливопроводы) подачи и возврата топлива на
распределительный трубопровод и
закрепите их новыми хомутами или
уплотнительными кольцами.
Соедините штекеры лямбда-зондов и электромагнитного клапана
системы VANOS.
85
Система впрыска бензина
Наденьте планку штекеров форсунок.
Установите два кожуха двигателя, поставьте крышку маслоналивной
горловины.
Считайте коды неисправностей из памяти системы DME. После устранения неисправностей сотрите коды из памяти.
Диагностика неисправностей системы впрыска бензина
Перед началом процедуры диагностики неисправностей необходимо выполнить следующие условия проверок.
Нужно исключить ошибки при запуске. При запуске, как холодного,
так и теплого двигателя педаль «газа» не нажимать, а педаль сцепления,
наоборот, должна быть нажата.
В баке должно быть топливо, двигатель механически должен быть
исправен, стартер должен вращать двигатель с нужным числом оборотов,
Неисправность
Возможные причины
Двигатель не заводится Электрический топливный насос при
включении стартера не работает (не
слышно шума работы)
Перегорел предохранитель
Неисправно реле топливного насоса
На форсунку не подается напряжение
Холодный двигатель
плохо заводится,
работает
неравномерно
Двигатель глохнет
Двигатель плохо
работает в переходных
режимах
ВНИМАНИЕ: Перед ослаблением топливопроводов их нужно
очистить бензином или специальным очистителем.
Способ устранения
Проверьте, подается ли напряжение к
насосу. Проверьте качество контактов
Проверьте предохранитель топливного
насоса
Проверьте реле
Снимите штекер с форсунки, подсоедините
контрольную лампу и включите стартер.
Пампа должна мигать. Если лампа слабо
светится, замените блок управления. Если
лампа не горит - проверьте реле
Неисправен датчик температуры
Проверьте датчик температуры
охлаждающей жидкости/поступающего
воздуха
Электрические соединения топливного
насоса периодически размыкаются
Проверьте штекерные соединения и
соединения проводов на топливном насосе,
расходомере воздуха и реле топливного
насоса на надежность. Проверьте
предохранители и места контактов в реле
топливного насоса. Очистите или замените
контакты
Проверьте производительность топливного
насоса
Замените топливный фильтр
Проверьте топливный насос
Проверьте форсунки
Проверьте систему подачи воздуха. Для
этого, когда двигатель работает на холостом
ходу, смажьте места соединений во
впускном тракте бензином. Если обороты
двигателя на короткое время возрастут,
устраните неплотность.
Низкая производительность топливного
насоса
Забит топливный фильтр
Неисправен топливный насос
Неисправна форсунка
Неплотность в системе подачи воздуха
Неисправен датчик температуры
Неплотность в топливной системе
Горячий двигатель не
заводится
система зажигания должна быть в
порядке, в системе питания не долж
но быть неплотностей и загрязне
ний, система вентиляции картера
двигателя должна быть в порядке,
соединения с массой (двигательКПП-кузов) должны быть надежны
ми, и из памяти блока /правления
должны быть считаны коды неисправнострй. ____
Слишком высокое давление топлива в
системе
Возвратный топливопровод между
регулятором давления и топливным
баком забит или пережат
ВНИМАНИЕ: ИскрыбензинаЯДОВИТЫ!
Проверьте датчики температуры
охлаждающей жидкости/поступающего
воздуха
Проверьте визуально все соединения на
двигателе и на электрическом топливном
насосе. Подтяните все соединения
Проверьте давление топлива, при
необходимости замените регулятор
давления
Очистите или замените топливопровод
Система впрыска бензина
САМОДИАГНОСТИКА
Общее описание
Системы управления двигателем, установленные на автомобили
BMW, в основном производятся фирмой Bosch и включают в себя следующие системы: Bosch Motronic версий 1,1/1,3; 1,2; 1,7; 3,1; 3,3. Все системы управления двигателями BMW
управляют первичной цепью системы зажигания, топливной системой
и работой на холостом ходу из одного электронного блока управления.
Функция самодиагностики
Каждый электронный блок
управления имеет возможность самодиагностики, при которой он постоянно контролирует сигналы от определенных датчиков и исполнительных механизмов двигателя и сравнивает каждый сигнал с таблицей запрограммированных величин. Если
программное обеспечение системы
диагностики определяет наличие неисправности, то модуль управления
запоминает один или несколько кодов неисправностей. Коды неисправностей не будут запоминаться, если
для неисправностей отдельных деталей нет кодов или для условий, не
предусмотр е нных программным
обеспечением системы диагностики.
В зависимости оттого, какая система управления установлена, блок
управления будет выдавать либо
двухзначные, либо трехзначные коды неисправностей, поэтому для их
считывания необходимо использовать соответствующие устройства
считывания кодов неисправностей.
Система Bosch Motronic 1,2
Ранние двигатели BMW VI2
оборудованы системой Bosch Motronic 1,2 сдвумя электронными блоками управления. Каждый блок
управления относится к группе из б
цилиндро в ( эле ктронный блок
управления 1 — к правой группе, а
электронный блок управления 2 — к
левой группе) и собирает данные со
своих собственных датчиков. Каждый
электронный блок управления запоминает свои собственные коды неисправностей и должен обслуживаться независимо от другого.
Режим ограниченной работы
Системы автомобилей BMW,
рассматриваемые в этой главе, используют функцию аварийного режима. Когда идентифицируются оп-
ределенные неисправности (не все
неисправности запускают режим ограниченной работы), то электронный
блок управления запускает режим ограниченной работы и будет руководствоваться запрограммированными
значениями, а не сигналами отдатчика. Это позволяетавтомобилю спокойно доехать до места диагностики
и/или ремонта. Когда неисправность
будетустранена, то блок управления
вернется к нормальному режиму
работы.
Воз можность адаптации или
«обучения»
Системы BMW используют
также адаптивную функцию, которая
модифицирует базовые запрограммированные величины для наиболее
эффективной работы в нормальных
условиях и для компенсации износа
деталей двигателя.
Контрольная лампа сис тем ы
самодиагностики
Модели BMW оснащены контрольной лампой CHECK ENGINE, установленной на панели приборов.
Коды неисправностей, указывающие
неисправности деталей, связанные с
выхлопной системой, могут быть считаны с помощью вспышек контрольной лампы.
Штекер самодиагно сти ки
предназначен только для использования устройства считывания кодов
неисправностей и расположен в моторном отсеке на левом или правом
крыле либо возле перегородки моторного отсека, или возле стойки
подвески.
Считывание кодов
__ неисправностей __
Считывание кодов
неисправностей без
устройства считывания
кодов неисправностей -коды
вспышек
Системы Bosch Motronic 1,1; 1,2 и
У
По миганию установленной на
панели приборов контрольной лампы CHECK ENGINE можно определить лишь ограниченное число кодов вспышек, связанных с выхлопной системой. Для определения значения кодов руководствуйтесь таб-
лицей значении кодов вспышек
в конце этой главы.
Стирание кодов
неисправностей без
устройства считывания
кодов
Включите зажигание и отсоедините отрицательный провод от
аккумуляторной батареи примерно
на 2 минуты.
ВНИМАНИЕ: Первой помехой
при использовании этого метода
является то, что при отсоединении аккумуляторной батареи будут стерты все адаптивные величины в блоке управления. Повторное занесение в память соответствующих адаптивных величин требует запуска холодного двигателя и 20 30 минутной поездки с различными скоростями и оборотами
двигателя. Двигатель также
должен примерно 10 минут поработать на холостом ходу.
Второй помехой является то,
что будут стерты коды безопасности в радиосистеме, установка часов и некоторые другие
величины, которые нужно будет
восстанавливать после подключения аккумуляторной батареи.
Поэтому для стирания кодов
следует по возможности пользоваться устройством считывания кодов неисправностей.
Самодиагностика с
использованием устройства
считывания кодов
неисправностей
ВНИМАНИЕ: При проведении определенных проверок возможна
выдача дополнительных кодов
неисправностей. Нужно быть
внимательным, чтобы выдаваемые коды не вводили в заблуждение проверяющего.
* Подсоедините устройство считывания кодов неисправностей к штекеру самодиагностики. Пользуйтесь
устройством для перечисленных ниже целей, строго следуя инструкциям фирм-производителей устройства:
• считывание кодов неисправно
стей;
• стирание кодов неисправностей;
• проверка исполнительных меха
низмов (приводов);
•
отображение баз данных.
После проверки деталей или ре
монта, включающего снятие или за-
87
Система впрыска бензина
Коды в памяти имеются
• Если обнаружено наличие одного
или нескольких кодов неисправностей, то для определения их значений руководствуйтесь таблицей
кодов неисправностей в конце глаш
Если имеется несколько кодов,
проверьте наличие общей неисправности, такой, как неисправность цепи заземления или подачи напряже-
мену деталей системы управления
двигателем, всегда нужно стирать ко-
ВНИМАНИЕ: Большинство из
цифр кодов неисправностей соответствуют номеру контакта электронного блока управления. Например, код неисправности 04 относится к контакту номер 4 блока управления.
(ОВОДСТВО оо
проведению процедур
проверок __
Если нужно проверить какие-либо детали и цепи, относящиеся к системе управления двигателем, обратитесь к процедурам проверки деталей, описанным ранее.
После устранения неисправности
сотрите коды и дайте двигателю поработать в различных условиях для
Для проверки блока управления на наличие кодов неисправностей пользуйтесь устройством считывания кодов неисправности или
же считайте коды вручную.
определения того, устраненали проблема.
Проверьте электронный блок
управления на наличие кодов неисправностей еще раз. Если коды попрежнему сохраняются, повторите
указанные выше процедуры. Кодов
в памяти нет
Когда при работе двигателя
имеются проблемы, но кодов неисправностей в памяти не?т, то неисправность находится вне параметров, предусмотренных конструкцией
системы самодиагностики.
Если проблема относится к конкретной детали, то обратитесь к главе, где описаны процедуры проверок большинства деталей и цепей,
относящихся к системе управления
двигателем.
Таблицы кодов неисправностей
Описание
Коды
вспышек
Системы Bosch Motronic 1,1; 1,2 и 1,3
01
02
03
04
Коды
прибора
(Б
07
t>
15
16
17
23
28
29
2
Соленоидный клапан предотвращения
эежима "кикдаун" (принудительное
включение пониженной передачи на
автоматической коробке передач) или
его цепь
37
Электронный блок управления,
напряжение питания превышает 16 В
43
Потенциометр регулировки
содержания СО (модели без
катализатора) или его цепь
Датчиктемпературы воздуха или его
цепь
Датчиктемпературы охлаждающей
жидкости или его цепь
Система управления моментом
зажигания (только модели с системой
рециркуляции выхлопных газов)
Лопастной расходомер воздуха или его
цепь
Датчик кислорода или его цепь
Датчик температуры охлаждающей
жидкости или его цепь
Выключатель дроссельной заслонки,
выключатель режима полной нагрузки
Описание
2
1
Системы Bosch Motronic 1,1; 1,2 и 1,3
01
Электронный блок управления или его
цепь
03
Реле или цепь топливного насоса
02
1
33
Клапан управления оборотами
холостого хода или его цепь
Соленоидный клапан угольного
фильтра или его цепь
Расходомер воздуха или его цепь
Датчик кислорода или его цепь.
Выхлопные газы слишком обогащены
или обеднены
Контрольная лампа (некоторые
модели)ил и ее цепь
Форсунки (цилиндры 1-3) или их цепи
Форсунки (цилиндры 2-4) или их цепи
Датчик кислорода, реле нагревателя
или цепь датчика кислорода
Датчик кислорода или его цепь
Датчик скорости автомобиля или его
цепь
44
45
51
2
Выключатель дроссельной заслонки
или его цепь
53
Выключатель дроссельной заслонки
или его цепь
Я
Муфта преобразователя крутящего
момента (гидротрансформатора)
(только модели с системой
рециркуляции выхлопных газов) или ее
цепь
ЮО
Выходной каскад (только система
Bosch Motronic)
Работа двигателя невозможна
101
Системы Bosch Motronic 1,7 и 3,7
ого Неисправностей в блоке управления
двигателем нет. Проверка производится
нормальными методами диагностики
Система впрыска бензина
1
2
001
Реле топливного насоса или его цепь
Датчик угла поворота коленчатого вала
или его цепь
1
• (лапан управления оборотами
холостого хода или его цепь
Форсунка номер 1 или цепь первой
группы форсунок
Форсунка номер 3 или ее цепь
Форсунка номер 2 или ее цепь
Форсунки или цепь форсунок
001
002
003
004
005
006
012
016
018
019
023
024
025
026
029
031
032
033
036
037
041
046
048
Выключатель индикации положения
дроссельной заслонки или его цепь
Датчик угла поворота коленчатого вала или
его цепь
Цепь от коммутатора к контакту номер 18
электронного блока управления или цепь
коммутатора
Электронный блок управления
Коммутатор зажигания цилиндра номер 2
или его цепь
Коммутатор зажигания цилиндра номер 3
или его цепь
Коммутатор зажигания цилиндра номер 1
или его цепь
Питание электронного блока управления
Клапан управления оборотами холостого
хода или его цепь
Форсунка номер 5 или ее цепь
Форсунка номер 6 или цепь второй группы
форсунок
Форсунка номер 4 или ее цепь
Соленоидный клапан угольного фильтра
или его цепь
Датчик кислорода или его цепь
Расходомер воздуха или его цепь
1
050
054
055
(оммутатор зажигания или его цепь
062
Электронное управление дроссельной
засло нкой или его цепь
Момент зажигания (автоматическая коробка
перед ач с электронным управлением)
051
064
Датчик скорости автомобиля или его цепь
067
067
070
073
Датчик угла поворота коленчатого вала или
его цепь
Цатчик кислорода или его цепь
Цатчик скорости автомобиля или его цепь
076
Потенциометр регулировки концентрации
СО (мод ели без катализатора)
077
Датчик температуры всасываемого воздуха
или его цепь
Датчик температуры охлаждающей
жидкости двигателя или его цепь
Система сигнализации или его цепь
078
081
082
083
085
Контроль тягового усилия или его цепь
100
Электронный блок управления
200
Электронный блок управления
201
202
Контроль датчика кислорода или цепь
датчика
Электронный блок управления
203
Первичная цепь системы зажигания
204
Сигнал управления для дроссельной
заслонки (с электронным управлением) или
его цепь
Двигатель
Электронный блок управления
Компрессор или цепь кондиционера
2
Коммутатор зажигания цилиндра номер 4
или его цепь
(оммутатор зажигания цилиндра номер 6
или его цепь
Электронный блок управления
300
Контроль подвески или его цепь
Компрессор кондиционера или его цепь
СИСТЕМА ВПРЫСКА
ЛЗЕЛЬНОГОТОПЛИВА
Принцип работы
дизельного двигателя
У дизельного двигателя (дизеля) в цилиндры всасывается чистый воздух, и там он очень сильно
сжимается. Благодаря этому температура в цилиндрах превышает температуру воспламенения дизельного
топлива. Когда поршень немного не
доходит до ВМТ, то в сильно сжатый
и нагретый примерно до 600°С
воздух впрыскивается дизельное
топливо. Затем оно самовоспламеняется, т.е. свечи зажигания не
нужны.
У очень холодного двигателя
может быть так, что при сжатии воздуха температура воспламенения не
достигается. В этом случае двигатель
нужно подогреть. Для этого в каждой вихревой камере имеется накальная свеча, которая нагревает камеру сгорания. При этом чтобы холодный двигатель лучше заводился,
момент впрыска ТНВД (топливного
насоса высокого давления) смещается в направлении опережения, благодаря чему топливо впрыскивается в
горячий воздух раньше. Как только
двигатель достигает своей рабочей
температуры,
момент
впрыска
автоматически возвращается обратно. Регулировку момента впрыска
выполняет блок управления DDE
(DDE — цифровая электроника дизеля), который также производит
управление количеством впрыскиваемого топлива и давлением наддува оттурбокомпрессора.
Топливо из бака подается к
двигателю с помощью находящегося в топливном баке топливоподкачивающего насоса и ТНВД. В ТНВД
создается необходимое высокое давление топлива, необходимое для его
впрыска в двигатель (около 160 бар),
и топливо распределяется по цилиндрам в соответствии с порядком их
работы. Количество впрыскиваемого
топлива
определяется
блоком
управления DDE в зависимости от положения педали газа, которое определяется потенциометром. Через
форсунки дизельное топливо впрыскивается в нужный момент в предкамеру соответствующего цилиндра.
Благодаря форме предкамеры или
вихревой камеры поступивший поток
воздуха приобретает вихреобраз-ное
движение, т.е. перемешивается
90
оптимальным образом с впрыснутым
топливом.
Перед тем как топливо попадает в ТНВД, оно проходит через топливный фильтр, который очищает
его отзагрязнений и воды. В связи с
этим очень важно в соответствии с
планом технического обслуживания
удалять из фильтра воду и заменять
то
ТНВД является необслуживаемым агрегатом. Все движущиеся детали его смазываются дизельным топливом. ТНВД приводится в действие от коленвала с помощью цепи.
Так как дизельный двигатель
работает от самовоспламенения, и он
не может быть остановлен путем отключения напряжения от системы зажигания, на ТНВД имеется электромагнитный клапан. При выключении
зажигания отключается напряжение
питания этого клапана, и клапан перекрывает канал подачи топлива.
Двигатель при этом останавливается. При запуске двигателя на клапан
подается напряжение от выключателя зажигания, и клапан открываеттопливный канал.
Блок управления DDE определяет появление неисправностей в
системе впрыска и заносит их коды
в память. В мастерской с помощью
диагностического прибора (мотортестера), который подключается к
блоку управления, считывают коды
неисправностей и затем стирают их.
Турбокомпрессор
Дизельный двигатель BMW
оснащентурбокомпрессором (турбонагнетателем). В нем на одном валу
находятся два турбинных колеса, которые располагаются в отделенных
друг от друга корпусах. Для привода турбинных колес служат выхлопные газы двигателя. Они разгоняют
вал турбокомпрессора до 120000 об/
мин. Атак как турбинные колеса для
выхлопных газов и для свежего (наружного) воздуха сидят на одном валу, то с такими же оборотами в цилиндры нагнетается свежий воздух.
Благодаря хорошему наполнению цилиндров у описываемых
двигателей прирост мощности может
достигать до 10%. Среди всего прочего, прирост мощности зависит от
давления наддува, которое у двигателей легковых автомобилей состав-
ляет от 0,4 до 0,8 бар. Если давление наддува превысит определенное
значение, то открывается клапан
управления заслонкой, и давление
уменьшается.
При использовании турбокомпрессора кроме мощности двигателя возрастает также и крутящий
момент, что, прежде всего, является
желаемым результатом с точки зрения эластичности двигателя. В отличие от бензинового двигателя у дизельного двигателя нет необходимости уменьшать нормальную степень
сжатия из-за наддува, так что в нижней области оборотов впрыснутое топливо используется полностью.
Турбокомпрессор является
прецизионно изготовленной деталью. В связи с этим рекомендуется
ремонт производить только в мастерской или квалифициэованным
специалистом. Как правило, при повреждениитурбокомпрессор полностью заменяется.
Турбокомпрессор обеспечивается маслом из системы смазкидвигателя. Чтобы обеспечить качественную смазку компрессора, необходимо соблюдать следующие правила:
Использовать только указанное
в руководстве по эксплуатации моторное масло.
Из-за использования старого
масла турбокомпрессор можетзакоксоваться. По этой причине масло и
масляный фильтр нужно заменять
строго в указанные сроки.
Так как даже очень маленькие
частицы грязи могут привести к выходутурбокомпрессора из строя,никогда не допускайте рабсту двигателя без воздушного фильтра.
Рециркуляция выхлопных
газов (система EGR)
Система впрыска дизельного
топлива оснащена системой рециркуляции выхлопных газов (системой
EGR), чтобы уменьшить концентрацию токсичных окислов азота (NOx)
в выхлопных газах. При э~ом часть
выхлопных газов возвращается в камеры сгорания двигателя, чтобы
уменьшить температуру сгорания и
уменьшить концентрацию токсичных
веществ в выхлопных газах.
Система управляется с помощью блока управления DDE, который
связывает друг с другом количество
Система впрыска дизельного топлива
впрыскиваемого топлива и сигналы
от датчика положения педели акселератора, датчика числа оборотов,
датчика атмосферного давления и
датчика температуры ОЖ. Блок
управления регулирует соответственно этому через вакуумный управляющий клапан вакуумный импульс к
клапану системы EGR и обеспечивает правильную дозировку количества рециркулируемых выхлопных газов. Клапан EGR находится во впускном коллекторе. При низких температурах охлаждающей жидкости и
высоких нагрузках двигателя рециркуляция выхлопных газов не происходит. Система рециркуляции выхлопных газов является необслуживаемой.
Система подогрева
топливного фильтра
При снижении температуры
окружающего воздуха текучесть дизельного топлива уменьшается благодаря концентрации парафина. Дизельное топливо становится тягучим,
как мед. По этой причине фирмы,
выпускающие дизельное топливо,
добавляют в зимнее топливо присадки, которые увеличивают текучесть
топлива и обеспечивают уверенный
запуск двигателя вплоть до температуры минус 15°С (некоторые сорта
— до минус 22°С).
Однако не всегда имеются эти
присадки для надежной работы двигателя зимой. По этой причине топливный фильтр оснащается электрическим подогревателем. Благодаря
этому предотвращается загустевание
дизельного топлива даже в сильный
мороз.
Система предварительного
накала дизельного
___ двигателя ___
На холодном двигателе температура самовоспламенения не достигается в результате только сжатия
воздуха, поэтому нужно подогреть
двигатель.
Для этой цели в каждую камеру сгорания вкручивается штифтовая накальная свеча. Накальная
свеча состоит в основном из корпуса
с запрессованным в него нагреваемым стержнем. Когда на свечу подается напряжение, нагревательная
обмотка в стержне нагревает стержень до температуры более 850°С,
благодаря чему продолжительность
накала до запуска редко продолжа-
ется более 5 секунд. Когда контрольная лампа предварительного накала погаснет, то двигатель можно заводить. Продолжительность предварительного накала, а также автоматический накал после запуска (до 20
секунд) управляется блоком управления DDE через реле предварительного накала.
Нахальные свечи проверка, снятие и
_______ установка ____
Если появляются трудности с
запуском двигателя, то сначала нужно проверить компрессию в двигателе. Если она слишком низкая, то
двигателя при низких температурах
не заведется.
ВНИМАНИЕ: Блок управления
DDE оснащен памятью для кодов неисправностей, которая сохраняет коды неисправностей
электрической части системы
впрыска топлива. В специализированной мастерской можно
считать коды неисправностей с
помощью диагностического прибора, а затем стереть их из
памяти.
Проверка нахальных свечей
Снимите кожухи двигателя и
трубу для надцуваемого воздуха над
накальными свечами.
Подсоедините пробник напряжения к точке подачи плюсового напряжения на впускном коллекторе, адругим проводом подсоединитесь по
очереди к каждой накальной свече. *
Светодиод пробника загорается:
накальные свечи исправны. Для
точной проверки проверьте потребляемый ток с помощью амперметра
(в мастерской).
Светодиод не загорается, накальная свеча неисправна, замените
ее.
Снятие
Снимите впускной коллектор.
Отсоедините провода (1) и (2),
выкрутите накальные свечи и про
верьте их визуально.
-»
Свечи находятся под впускными каналами.
Установка
Смажьте резьбу накал ьных свечей высокотемпературной пастой на
основе меди. Вкрутите накальные
свечи. Момент затяжки составляет
25 Нм.
ВНИМАНИЕ: Момент затяжки
нельзя превышать, так как в
противном случае кольцевое уплотнение между накальным
стержнем и резьбовой частью
может деформироваться.
Открутите гайку и отсоедините
провод от накальной свечи (стрел-
Подсоедините провода к накальным свечам и затяните гайки моментом5Нм.
Установите впускной коллектор
на головку блока и затяните гайки
91
Система впрыска дизельного топлива
Отсоедините толстый плюсовой
его крепления моментом 25 Нм, замените все прокладки. Установите провод от корпуса реле.
На рисунке показана схема реопору корпуса масляного фильтра и
трубопровод системы рециркуляции ле предварительного накала.
выхлопных газов на впускной колК1.ЭО
лектор и затяните их крепления также моментом 25 Нм.
Установите кожухи двигателя и
трубу для надцуваемого воздуха над
накальными свечами.
Нахальные свечи с обгоревшими
стержнями
Обгоревшие стержни накальных свечей часто приводят к повреждениям форсунок.
01 G2
SJ Ci
US М
Расположение штекеров показано на крышке реле.
темы, то, как правило, из системы
не следует удалять воздух, т.к. он удаляется автоматически при прокручивании двигателя стартером.
Для того чтобы проверить
причину затруднений при запуске,
т.е. проверить, поступает ли топливо к форсункам, ослабьте накидные гайки на двух форсунках и зав одите двигатель без предвар ительного накала, пока топливо не
будет выступать из-под гаек. Затяните накидные гайки моментом 20
Нм и заводите двигатель обыч ным
способом.
ВНИМАНИЕ: Если из системы
воздух автоматически не удаляется, нужно сделать слеоую-
•
>
г 15 St вG1G2G3г
Dl« 31
Q4G5G6
Если при диагностике обнаружены подобные накальные свечи
(стрелка), то недостаточно просто заменить их. Нужно провести проверку форсунок на форму струи, равномерность, давление и плотность в
мастерской.
Реле предварительного
накала - проверка, снятие
и установка
Снятие
Снимите корпус воздушного
фильтра для салона справа сзади в
моторном отсеке, чтобы добраться
до блока предохранителей и реле.
Открутите винты и снимите
крышку с блока предохранителей.
Вытащите реле предварительного накала.
Проверьте силовой предохранитель на 80 А рядом с соединительным штекером и, если он неисправен, замените его. Передзаменойопределите причину перегрузки и устраните ее.
92
При работе следует соблюдать
чистоту и правила техники безопасности.
Следите за тем, чтобы дизельное топливо не попадало на шланги
системы охлаждения. Еспи это все же
произошло, нужно сразу же очистить
шланги. Если шланги повреждены, их
следует заменить.
Снимите топливопровод, идущий к ТНВД, от топливного фильтра, для чего прижмите скобы. Соберите вытекшее топливо.
G1-G6 — накальные свечи от 1 до 6;
KI.31 — подключаемое положительное
напряжение отвыключателя зажигания;
KI.30 — положительное напряжение от
аккумулятора; Ust — управляющее напряжение (от блока управления DDE);
Dia — место для диагностики.
Подсоедините провода к аккумулятору и по д соедините пробник
напряжения к контакту 31 штекера и
к «массе». Включите зажигание. Светодиод в пробнике напряжения должен загореться, а если это не так, то
проверьте подачу напряжения от выключателя зажигания.
Когда светодиод в пробнике напряжения загорается, проверьте провода к накальным свечам на целостность, при необходимости замените их. Если провода нормальные, замените реле предварительного накала.
Установите обратно крышку блока управления.
Закройте электронный блок, установите воздушный фильтр для салона.
Удалениевоздуха из
топливной системы
Если топливо в баке закончилось во время движения или если
заменялись детали топливной сис-
Вставьте подходящий шланг в
резьбу соединения и направьте его
в сосуд.
Вытащите реле топливного насоса и перемкните контакты в гнезде
реле, чтобы топливоподкачиваю-щий
насос подавал топливо.
Когда топливо будет выступать
в соединении, снимите пе ремы чку и
вставьте реле.
Установите топливопровод , смазав предварительно прокладки техническим вазелином или бескислотной смазкой. Замените поврежденные прокладки. Зафиксируйте ско(н
Ослабьте болт-заглушку (1) на
ТНВД на два оборота.
Система впрыска дизельного топлива
заводи тся или же продолжает работать после выключения зажигания.
Проверка
Проверните двигатель стартером, пока топливо не будет выступать из-под болта-заглушки. Соберите вытекающее топливо.
Затяните болт-заглушку (1) моментом 25 Нм.
Открутив болты, снимите кожухи с впускного коллектора.
Включите и выключите зажигание несколько раз. При этом электромагнитный клапан должен достаточно громко щелкать.
Если этого не происходит, отсоедините провод. С помощью вспомогательного провода соедините
клапан с положительным контактом
аккумулятора.
Если клапан щелкает, проверьте подачу напряжения по схеме и,
пр и необходимости, замените п ровода или детали. Если неисправностей не обнаружено, замените клапа н устройства отсечки подачи топлива.
При работах с системой впрыска соблюдайте чистоту и правила
техники безопасности.
сти в мастерской с помощью специального оборудования.
Первыми признаками неисправностей форсунок являются следующие:
Пропуски в работе.
Стуки в одном или в нескольких цилиндрах.
Перегрев двигателя.
Снижение мощности двигателя,
высокий расход топлива.
Сильный черный дым из выхлопной трубы. Снятие
Снимите впускной коллектор.
Очистите топливопроводы высокого давления специальным очистителем.
Полностью снимите топливопроводы высокого давления, для чего
открутите накидные гайки на форсунках и на ТНВД специальным накидным ключом с разрезом (1).
Снятие
Отсоединив провод, выкрутите
устройство отсечки (1).
Ослабьте все накидные гайки на
форсунках с помощью специального
приспособления, на топливопроводах высокого давления. Проверните двигатель стартером, пока топливо не начнет выступать. Затем затяните г ай ки моме нтом 20 Нм. При
неплот ностях дотяните гайки моментом 25 Нм.
ВНИМАНИЕ: Не изгибайте топливопроводы. Вставьте подходящие заглушки в форсунки и в
ТНВД, чтобы внутрь не попала
грязь.
Установка
Выньте поршень и пружину
электромагнитного клапана и вставьте их в новое устройство. Обратите
внимание на правильную установку
уплотнительного кольца.
Вкрутите новое устройство отсечки и затяните моментом 20 нм.
Установите провод.
Если снимаются скобы крепления топлвопроводов высокого давления, то нужно пометить положение их установки.
Форсунки - снятие и
установка ____
Тщательно соберите вытекшее
топливо в моторном отсеке.
Установите кожухи двигателя.
Устройство отсечки подачи
топлива - проверка,
снятие и установка
Электромагнитное устройство
отсечки на ТНВД открывает путь топливу при включении зажигания. Его
нужно проверить, если двигатель не
Неисправные форсунки могут
привести к сильным стукам двигателя и к повреждениям его подшипников. При подобных подозрениях
двигатель нужно оставить работать
на холостом ходу и ослаблять по очереди накидные гайки топливопроводов высокого давления. Если стуки
исчезают после ослабления одной из
накидных гаек, то это указывает на
неисправность форсунки. Точную
проверку форсунки можно произве-
Осторожно стяните возвратные
топливопроводы с форсунок.
Открутите форсунки накидной
головкой на 27 мм. Закройте форсунки внизу колпачками, чтобы в них
не попала грязь.
93
Система впрыска дизельного топлива
ВНИМАНИЕ: Не роняйте форсунки! Устанавливайте форсунки в их прежние положения.
Выньте теплозащитные прокладки (шайбы).
Установка
Обязательно установите новые
теплозащитные шайбы между головкой блока цилиндров и форсунками. Углубление должно быть направлено вверх. Стрелка направлена к головке блока цилиндров.
Затяните форсунки моментом
40 Нм.
•
Затяните гайки топливопроводов
высокого давления моментом 20 Нм.
Наденьте возвратные топливопроводы.
Подсоедините провод датчика
момента впрыска к форсунке четвертого цилиндра.
•
сли снимались, установите ско
бы крепления в соответствии со сде
ланными ранее метками.
•
Установите вакуумный шланг
для усилителя тормозов в держатель
на головке блока цилиндров.
Установите впускной коллектор.
Заведите двигатель и проверьте
топливную систему на плотность.
Проверка
Для проверки необходим
стрелочный индикатор с соответствующим адаптером для вкручивания
в ТНВД. Двигатель должен при проверке быть холодным, но его температура не должна опускаться ниже
20°С.
Отсоедините отрицательный
провод от аккумулятора.
Снимите впускной коллектор.
Открутите болт-заглушку (1) на
ТНВД.
Вкрутите вместо болта-заглушки адаптер (1) и стрелочный индикатор (2) и немного натяните его
(обеспечьте предварительное уси-
ВНИМАНИЕ: Не проворачивай
те двигатель в обратном на
правлении - это приведет к не
правильным результатам изме
рений.
л л л л л л л л л л
Теперь стрелочный индикатор
должен показать подъем в 0,95+0,02
мм при новой цепи привода.
ВНИМАНИЕ: При цепи привода
с пробегом более 20 тыс. км ин
дикатор должен показать подъ
ем 0,90+0,02 мм.
______
Если указанные значения не достигаются, нужно отрегулировать
ТНВД.
Ослабьте болт (3), не откручивая его.
Проверните коленчатый вал по
часовой стрелке в направлении ВМТ
первого цилиндра, пока стрелка индикатора не останется некоторое время в самой глубокой точке. Начало
поворота должно быть не менее чем
в 60 — 90° перед ВМТ. Поршень первого цилиндра затем встанет в ВМТ,
когда оба кулачка первого цилиндра
на стороне цепи привода будут
направлены вверх. Для контроля снимите крышку маслоналивной горловины и проверьте кулачки.
Для проворачивания двигателя включите пятую передачу, отпустите стояночный тормоз и передвиньте автомобиль. Можно также
затянуть стояночный тормоз, установить коробку передач в нейтральное положение и провернуть коленвал за центральный болт шкива с помощью накидной головки.
Установите на нуль стрелочный
индикатор.
Вытащите заглушку (1) из блока
цилиндров.
Проверните коленвал по часовой стрелке на два оборота, пока не
станет возможным вставить подходящий стержень или сверло через
отверстие в блоке цилиндров при положении ВМТ в отверстие маховика,
Ослабьте гайки (1) и (2).
ВНИМАНИЕ:Гайки не ослабляйте слишком сильно, на 2 - 3
оборота, чтобы предотвратить
натяжение от цепи.
Проверните ТНВД, пока стрелочный индикатор не покажет нужное
значение.
Затяните гайки и болт в последовательности от 1 до 3 моментом
25 Нм.
Снимите фиксирующий стержень и проверьте регулировку еще
раз. При этом крутите коленвал только вправо.
Снимите стрелочный индикатор
и стержень.
Вставьте заглушку в блок цилиндров.
Установите центральный болтзаглушку с новым уплотнительным
кольцом и затяните моментом 25 Нм.
Установите крышку маслоналивной горловины.
Установите впускной коллектор.
• Подсоедините отрицательный
провод к аккумулятору.
Заведите двигатель, гри необходимости удалив воздух из системы впрыска.
После контрольной поездки проверьте плотность центрального болта-заглушки и, при необходимости,
подтяните болт.
Впускной коллектор снятие и установка _
Впускной коллектор нужно
снимать для обеспечения рабочего
пространства, например, перед работами с системой впрыска.
Снятие
Снимите кожух двигателя и трубу для наддуваемого воздуха.
Отсоедините отрицательный
провод от аккумулятора,
Снимите крышку точки подачи
плюсового напряжения с впускного
коллектора. Открутите болтточки подачи плюсового напряжения и сожмите два зажима. Отсоедините
гнездо вниз.
• Снимите впускной коллектор (2)
с головки блока цилиндров. Для этого стяните провод с датчика температуры наддуваемого воздуха (3),
стяните вакуумный шланг с клапана
рециркуляции выхлопных газов (5)
и с нижней части впускного коллектора. Открутите гайки (болты) впускного коллектора от головки блока
цилиндров и от держателя и снимите его вместе с прокладками (1). Клапан рециркуляции выхлопных газов
с прокладкой (4) выкручивать не
нужно.
Система впрыска дизельного топлива
Установка
Установите впускной коллектор с новыми прокладками и затяните его
крепления моментом 25 Нм. Установите на впускной коллектор опору корпуса масляного фильтра и трубу системы рециркуляции выхлопных газов и
затяните их крепления моментом 25 Нм.
Вставьте гнездо точки плюсового напряжения во впускной коллектор и
закрутите за шестигранник. Установите крышку.
Установите кожухи двигателя и трубу наддуваемого воздуха.
Подсоедините отрицательный провод аккумулятора.
пп
Установочные элементы ТНВД
1 — шпонка; 2 — уплотнительнос коль цо; 3 — ТНВД; 4 — электромагнитный
клапан отсечки подачи топлива; 5 — регулятор впрыска (электромагнитный клапан); 6 — болт-заглушка ТНВД.
Технические данные топливной системы и системы предварительного накала
дизельного двигателя
Максимальное время предварительного накала при температуре ОЖ:
ниже+60°С
выше+60°С
Время отключения предварительного накала
Сопротивление накальной свечи при +20°С
Число оборотов холостого хода теплого двигателя, температура масла +60°С
Число оборотов холостого хода при включенной климатической установке
Максимальное число оборотов
Напряжение включения устройства отсечки подачи топлива
Сопротивление электромагнитного клапана устройства отсечки при +20°С
Давление открывания форсунки
Регулировочное значение для форсунки
Рабочее давление топливопроводов (за топливным фильтром)
5 сек
0сек
8(+5)сек
0,4-0,6 Ом
750±50об/мин
750±50об/мин
5250±50об/мин
Не менее 10 В
7,5±1 Ом
140-160 бар
150-158 бар
Не более 0,4 бар
95
Система впрыска дизельного топлива
_________
Диагностика неисправностей системы впрыска дизельного топлива _____
Перед началом диагностики неисправностей необходимо выполнить следующие предварительный условия:
исключить ошибки при запуске двигателя, в баке должно быть топливо, механические детали двигателя должны
быть в порядке, аккумулятор должен быть в порядке, стартер должен проворачивать двигатель с необходимым
ВНИМАНИЕ: Когда отсоединяются топливопроводы высокого давления, их нужно предварительно очиВозможные причины
Неисправность
Двигатель не заводится или 1. Не работает система
предварительного накала
заводится плохо
2. На электромагнитный клапан
устройства отсечки топлива не подается
напряжение
Способ устранения
Проверьте систему предварительного
накала
Подсоедините пробник напряжения к
устройству отсечки, включите зажигание.
Светодиод пробника должен загореться, в
противном случае найдите и устраните
разрыв цепи
3. Электромагнитное устройство отсечки Проверьте устройство на плотность
подачи топлива ослаблено или
посадки и наличие контакта с массой.
неисправно
Несколько раз включите и выключите
зажигание. При этом клапан устройства
должен щелкать
4. Неисправна система подачи топлива Проверьте, подается ли топливо
а)топливопроводы пережаты, забиты,
неплотные, имеют поры
в) забит топливный фильтр
с) забита система вентиляции
топливного бака. Загрязнен сетчатый
топливозаборник в баке
5. Неисправны форсунки
Двигатель работает
неустойчиво на холостом
ходу, притрогании с места
Высокий расход топлива
Очистите топливопроводы, при
необходимости замените их
Замените топливный фильтр
Очистите
Проверьте форсунки, по очереди
ослабьте накидные гайки и проверить,
работают ли цилиндры
6. Неправильный момент начала подачи Проверьте момент начала подачи и при
топлива
необходимости отрегулируйте его
7. Неисправен ТНВД
Попробуйте установить новый ТНВД
1. Ослаблены топливные шланги на
Замените топливные шланги, закрепив
топливоподкачивающем насосе или на их хомутами, затяните полые болты
топливном фильтре
2. См. 1.4-1.7
См. 1.4-1.7
1. Загрязнен воздушный фильтр
Замените фильтрующий элемент
2. Неплотность в топливной системе
Визуально проверьте все
топливопроводы высокого и низкого
давления, а также топливный фильтр и
ТНВД
3. Забит возвратный топливопровод
Продуйте возвратный топливопровод от
ТНВД до топливного бака. Замените
перепускной дроссель в полом болте
возвратного топливопровода
4. Неправильный момент начала подачи Отрегулируйте начало подачи ТНВД
Контрольная лампа
предварительного накала
незагорается
96
1. Неисправна лампа на панели
приборов
2. Неисправна система •
предварительного накала/накальные
iсвечи
Замените лампу
Проверьте накальные свечи ипри
необходимости замените их. Проверьте
• блок управления
СИСТЕМА ВЫПУСКА
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Типичные элементы системы выпуска отработавших
газов шестицилиндровых бензиновых двигателей
Система выпуска состоит их двух передних выхлопных труб, которые соединяются перед катализатором. За ними следует средний и оконечный глушители.
У других моделей выпускная система в области катализатора и конечной выхлопной трубы разделена на две
части. В обеих передних выхлопных трубах на бензиновых двигателях вкручено по одному лямбда-зонду для
управления катализатором.
Работа катализатора
Все двигатели оснащены катализатором для очистки выхлопных газов.
Катализатор состоит из керамического корпуса с
ячейками, которые покрыты слоем. На активном (рабочем) слое находятся соли благородных металлов, которые содействуют процессу преобразования. В корпусе
(1) катализатор крепится изолирующими защитными матами (2), которые, кроме всего прочего, компенсируют
тепловое расширение.
1 — гайка; 2 — треугольная прокладка фланца; 3 — передняя
вы хлопная труба с катализатором; 4 — заж им ная втулка (хомут); 5 — средний глушитель; 6 — болт с шестигранной головкой; 7 — поперечина; 8 — резиновый подвес; 9 — груз
демпфера (гасителя) колебаний; 10 — оконечный глушитель.
Элементы системы выпуска отработавших газов
дизельных двигателей
1 — гайка; 2 — передняя выхлопная труба; 3 — катализатор;
4 — зажимная втулка (хомут); 5 ~ болт с шестигранной
головкой; 6 — оконечный глушитель; 7 — поперечина; 8 —
резиновый подвес.
Элементы системы выпуска отработавших газов
д вен ад цати ци л и нд ровыхдви гателей
Бензиновые двигатели
Благодаря электронной системе впрыска топлива и лямбда-зонду количество топлива для сгорания в цилиндрах точно дозируется, чтобы катализатор мог эффективно уменьшать концентрацию
вредных веществ. Лямбда-зонд находится в выхлопной трубе перед катализатором и его обтекает поток выхлопных газов. Лямбда-зонд — это электрический датчик, который измеряет концентрацию кислорода в выхлопных газах и выдает эту информацию в виде колебаний напряжения, осуществляя обратную связь по коррекции состава топливо воздушной смеси. За доли секунды лямбда-зонд передает
соответствующий сигнал к блоку управления системой впрыска топлива, и благодаря этому соотношение воздух-топливо постоянно изменяется. С одной
стороны, это необходимо, так как условия работы
двигателя постоянно меняются (холостой ход, полная нагрузка), а с другой стороны оптимальное дожигание в катализаторе происходит только тогда,
когда в выхлопных газах имеется еще достаточное
количество бензина.
Чтобы при температурах от 300 до 800°С в катализаторе вообще могло происходить дожигание, втопливовоздушной смеси должно быть больше топлива, чем
это нужно'для «чистого» сгорания.
97
Система выпуска отработавших газов
Используемый катализатор
относится к так называемым трехступенчатым катализаторам. Это значит,
что у такого катализатора благодаря
лямбда-регулированию одновременно происходят окисление моноокиси углерода (СО) и углеводородов
(НС или СН), а также уменьшение
концентрации окислов азота (NOx).
Дизельный двигатель
На дизельном двигателе катализатор также устанавливается серийно. В случае дизеля коррекция состава невозможна. Катализатор
уменьшает, однако, концентрацию
токсичных моноокиси углерода и углеводородов до уровня, который гораздо ниже, чем у бензиновых двигателей с регулируемым катализатором. Кроме этого, уменьшается характерный шум от работы дизеля. Более высокая концентрация окислов
азота в выхлопных газах дизеля поддерживается на низком уровне благодаря дополнительной системе рециркуляции выхлопных газов.
Правила эксплуатации
автомобилей с
катализаторами
Чтобы избежать повреждений
лямбда-зондов и катализатора, нужно обязательно учитывать следующие указания.
Бензиновые двигатели
Обязательно заправляйтесь
только неэтилированным бензином.
Запуск теплого двигателя с разгона или буксировкой не допускается. Пользуйтесь только вспомогательными проводами и дополнительным аккумулятором. Несгоревшеетопливо при воспламенении может привести к перегреву катализатора и выходу его из строя.
При затрудненном запуске нельзя надолго включать стартер. При работе стартера впрыскивается топливо. Найдите причину затрудненного
запуска и устраните ее. • Не ездите
до
полного
опустошения
топливного бака.
Если имеют место пропуски зажигания, избегайте высоких оборотов двигателя и как можно скорее
устраните неисправность.
98
* Используйте только указанные в
руководстве свечи зажигания.
Не производите проверку на
«искру» при снятых штекерах свечей зажигания.
Не допускается производить
сравнение работы цилиндров (проверку их баланса) путем отключения
свечей зажигания отдельных цилиндров. При таком отключении цилиндра несгоревшее топливо поступает
в катализатор.
Бензиновые
и
дизельные
двигатели
Не останавливайте автомобиль
над сухой травой или листвой. Выпускная система в области катализатора очень горячая, она излучает
тепло и после выключения двигателя.
Не покрывайте выхлопные трубы защитным составом для днища
кузова.
Не изменяйте положение теплозащитных кожухов выпускной системы.
При доливании моторного масла следите за тем, чтобы ни в коем
случае не переливать его выше максимальной отметки на щупе. Лишнее масло в противном случае из-за
неполного сгорания попадает в катализатор и может повредить благородный металл и вывести катализатор из строя.
Элементы системы
выпуска - снятие и
________ установка ____
Все детали выпускной системы можно заменить отдельно.
Нанесите проникающий состав
для растворения ржавчины на все
резьбовые соединения и подождите,
чтобы состав воздействовал. *
Открутите гайки в области катализатора на днище и снимите поперечину.
Подоприте выпускную систему
напольным домкратом и подходящей подпоркой, кпримеру,деревянной. Вес системы составляет от 35
до 45 кг.
* Открутите болты и отсоедините
переднюю выхлопную трубу от выпускного коллектора (бензиновые
двигатели) или оттурбокомпрессо-
ВНИМАНИЕ: При установке деталей выпускной системы обратите внимание на то, чтобы
детали плотно входили друг в
друга. В противном случае будут получены неправильные данные по концентрации токсичных
веществ.
После снятия самоконтрящиеся гайки, прокладки нужно обязательно заменять. Кольца крепления
и резиновые подвесы нужно проверить на целостность и наличие повреждений, и в случае необходимости заменить их.
При установке новой выпускной системы рекомендуется заменить также все детали крепления.
Снятие
Поднимите и подоприте автомобиль, снимите нижний кожухдвигателя.
Открутите болты и отсоедините
выпускную систему от опоры на КПП.
Система выпуска отработавших газов
•
Открутите гайки от держателя
оконечного глушителя.
Отцепите выпускную систему от
резиновых креплений (подвесов) и
снимите ее. ____
ВНИМАНИЕ: Катализатор чув
ствителен к ударам, поэтому
по нему нельзя стучать или ро
нять ezo. _______
Установка
Перед установкой выпускной
системы проверьте, не деформирован ли фланец, сопрягаемый с выпуск ным коллектором и, при не обходимости, выровняйте фланец.
ВНИМАНИЕ: Чтобы при последующем откручивании было легче открутить гайки и болты
выпускной системы, рекомендуется смазать их высокотемпературной смазкой на основе меои.
Поставьте выпускную систему и
закрепите ее держателями. Болты и
гайки пока не затягивайте.
Выровняйте выпускную систему
так, чтобы от всех ее деталей до кузова было расстояние не менее 25
мм. Кроме этого, концевая выхлопная труба должна располагаться равномерно в выемке кузова в его задней части.
Дизельный двигатель: установите переднюю выхлопную трубу на
турбокомпрессор и закрепите ее болтами/гайками. Предварительно проверьте уплотнительное кольцо, при
необходимости замените его. Смажьте уплотнительное кольцо высокотемпературной смазкой на основе меди.
Бензиновые двигатели: установите переднюю выхлопную трубу на
впускной коллектор с новой прокладкой и равномерно затяните новые сам о контрящиеся гайки. Затяните болты моментом 30 Нм. Затем при
втором проходе затяните болты моментом 50 Нм.
Затяните все болты и гайки. При
этом затяните детали крепления выпускной системы на КПП в последнюю очередь, чтобы они сидели без
напряжения.
Моменты затяжки
Крепления выхлопной трубы на
выпускном коллекторе — 50 Нм.
Резьбовые соединения на треугольном фланце — 20 Нм.
Крепление выпускной системы
на КПП: детали с резьбой Мб 10 Нм; детали с резьбой М8 —20 Нм;
серьги крепления - 20 Нм; хомуты
оконечного глушителя - не более
15Нм.
•
Установите поперечину, затяни
те болты моментом 20 Нм.
Заведите двигатель и проверьте выпускную систему на плотность,
для чего заткните выхлопную трубу
тряпкой. При этом помощник должен проверить все места соединений на наличие утечки выхлопных
газов (шипящий звук или выбросы,
ощущаемые рукой).
*
Установите нижний брызговик
(кожух) двигателя.
Расположите детали выпускной
системы и зажимную втулкутак, чтобы везде расстояние до кузова составляло не менее 25 мм. Кроме этого, конец выхлопной трубы должен
располагаться равномерно в выемке
кузова в задней части автомобиля.
Оконечный глушитель _____ замена_____
Се рийно устанавливаемы й
оконечный глушитель можно отдельно заменить новым. Для отделения
необходим подходящий цепной резак.
Поднимите и подоприте автомобиль.
Измерьте длину (А) участка трубы на новом оконечном глушителе.
Опустите автомобиль.
Лямбда-зонд - снятие
___ установка___
ВНИМАНИЕ: При нанесении защитного покрытия днища лямбда-зонд должен быть открытым.
Снятие
Нанесите метку, соответствующую размеру А, на установленный
оконечный глушитель. В этом месте
разрежьте выхлопную трубу и наклоните ее. Снимите оконечный глушитель.
Снимите кожух двигателя над
форсунками.
Поднимите и подоприте автомобиль.
Отцепите штекеры лямбда-зондов и разделите их.
Ослабьте держатель провоВыкрутите лямбда-зонды из выпускного коллектора. При этом проворачивайте провода от руки, что-
Подсоедините новый оконечный
бы они не пережались. Установка
глушитель с помощью зажимной
втулки (стрелка). Место разреза
должно располагаться в середине зажимной втулки.
ВНИМАНИЕ: Лямбда-зонды не
очищаются и не смазываются
никакими смазками.___________
Нанесите высокотемпературную
смазкутолько на резьбулямбда-зон-
ВНИМАНИЕ: Если лямбда-зонд
вкрутить без высоко тем пера-
99
Система выпуска отработавших газов
турной смазки, то со временем
резьба «прихватится» и лямбдазонд будет практически невоз
можно вывернуть. Новый лям
бда-зонд уже имеет на резьбе
эту специальную смазку. _____
Вкрутите лямбда-зонды в выпускной коллектор и затяните моментом 30 Нм.
Приложите электрический провод и подсоедините штекер. Провод
нужно проложить так, чтобы он не
перетирался и не касался горячихдеталей выпускной системы.
Установите кожухи двигателя.
____ Проверка
выпускной системы на герметичность
У автомобилей с регулируемым катализатором неплотности выпускной системы перед лямбда-зондом могут привести к затруднениям при запуске двигателя. Двигатель глохнет, работает неустойчиво на холостом ходу, «захлебывается» при разгоне.
Условия проверки: двигатель холодный или чуть теплый.
Заведите двигатель и проверьте выпускную систему на плотность, для
чего заткните выхлопную трубу тряпкой. При этом помощник должен проверить все места соединений и фланцы на плотность (шипящие звуки и
выход выхлопных газов, ощущаемый рукой).
Нанесите специальную жидкость для поиска утечек на места соединений головка блока цилиндров/выпускной коллектор и выпускной коллектор/выхлопная труба и проверьте, образуются ли пузырьки.
Устраните неплотности.
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
СЦЕПЛЕНИЕ
Общее описание
Привод сцепления
Сцепление на автомобиле выполняет две функции: при переключении передач оно прерывает передачу крутящего момента между двигателем и КПП и притрогании с места обеспечивает благодаря трению
плавную передачу крутящего момента.
Сцепление состоит из нажимного диска сцепления, ведомого диска сцепления и выжимного подшипника.
Нажимной диск (корзина)
сцепления укреплен болтами на маховике, который, в свою очередь, соединен с коленвалом двигателя. Между нажимным диском сцепления и
маховиком находится ведомый диск
сцепления, который прижимается нажимным диском к маховику. Ведомый диск центрируется на шлицевом первичном (входном) валу механической КПП.
При нажатии педали сцепления (выключении сцепления) с помощью гидравлического привода
рычаг выключения сцепления прижимается к пружине нажимного диска и нажимает на ее лепестки. При
этом нажимной диск сцепления освобождается, и ведомый диск больше не прижимается к маховику. Усилие от двигателя к КПП не передается.
1 — главный цилиндр; 2 — бачок; 3 — фильтр; 4 — пробка; 5 — тяга; 6 — рабочий
цилиндр ; 7 — толкатель; 8 — трубопровод; 9 — клапан выпуска воздуха.
Элементы сцепления
ВНИМАНИЕ: Когда болты вы
кручены почти полностью, то
можно
повредить
мембранную
(тарельчатую) пружину и ус
тановочные штифты между на
жимным диском и маховиком изза перекоса.
*
В заключение полностью выкрутите
болты.
Выньте нажимной и ведомый
диски сцепления.
ВНИМАНИЕ: Нажимной диск и
ведомый диск при снятии не должны
иначе после установки
1 — ведомый диск; 2 — нажимной диск падать,
появиться
проблемы
с
(корзина) сцепления; 3 ~ выжимной могут
подшипник; 4 — рычаг выключения сце- переключением пер едач и работой
пления; 5 — болт крепления; 6 — ша- сцепления.
ровой палец; 7 — пружинная скоба.
Протрите и очистите маховик.
Проверка
Снятие
Проверьте нажимной диск на
Снимите коробку передач.
наличие
следов обгорания и царапин и,
Закрепите маховик за зубчатый
венец с помощью отвертки и стерж- при необходимости, замените его.
Проверьте мембранную пружину на
ня или с помощью специального
приспособления (1). Открутите бол- наличие повреждений (стрелты крепления нажимного диска сцеПри каждом включении и вы- пления по очереди на 1-1,5 оборота,
ключении сцепления благодаря тре- пока нажимной диск не ослабнет.
нию рабочая накладка ведомого диска сцепления немного стирается. Таким образом, ведомый диск является изнашиваемой деталью, и средний срок его службы составляет более 100 тыс. км пробега. Скорость износа зависит главным образом от нагрузки (буксировка прицепа) и манеры езды. Сцепление является не•
Проверьте соединения пружины
обслуживаемым, т.к. оно регулирумежду
нажимным диском и крышется самостоятельно.
Сцепление на всех моделях
имеет гидравлический привод. Система гидропривода сцепления использует тормозную жидкость и
обеспечивается тормозной жидкостью из общего бачка с тормозной
системой.
101
Силовая передача
кой (кожухом) на наличие трещин,
плотность крепления заклепок. Диски сцепления с поврежденными или
ослабленными заклепками нужно заменить.
Проверьте рабочую поверхность
нажимного диска на наличие глубоких царапин, следов обгорания и износ. Нажимные диски, которые деформированы внутрь более чем на
0,3 мм, устанавливать нельзя. Проверка производится с помощью
стальной линейки и плоских щупов.
Проверьте маховик на следы перегрева и наличие царапин и, при
необходимости, замените его. После
каждого откручивания нужно заменять болты крепления. Если устанавливается прежний маховик, то замените болты и затяните их крест-накрест моментом 105 Нм.
Протрите нажимной диск сцепления и маховик очень мелкой наждачной шкуркой.
Замасленные или механически
поврежденные ведомые диски сцепления нужно заменять.
Осторожно сожмите накладки
диска сцепления с помощью тисков
и измерьте толщину штангенциркулем. Минимальная толщина накладок должна достигать 7,5 мм, а если
это не так, то замените ведомый диск
сцепления. То же самое относится к
царапинам накладок.
В мастерской проверьте биение
ведомого диска сцепления. Боковое
биение диска должно составлять не
более 0,5 мм.
• Проверьте шарикоподшипник в
коленчатом вале на легкость хода.
При необходимости снимите подшипник внутренним съемником и замените новым. Установка
ВНИМАНИЕ: Перед установкой
нового сцепления удалите растворителем защитное антикоррозийное покрытие срабочих поверхностей нажимного диска и
маховика (если маховик тоже
НОвЫй).
л. л. л. л. л. л. л. л. л. л. л. л. л.
Установите ведомый диск (2) и
нажимной диск сцепления (3) на маховик (1).
бит на их головках: болты с резьбой
М8 класса 8.8 - 25 Нм; класса 10.9 35Нм.
Вытащите центрирующее приспособление.
Если оно устанавливалось, снимите приспособление с маховика.
Смажьте шлицы первичного вала КПП смазкой, нанеся ее тонким
слоем. Не используйте слишком много
смазки, иначе она может попасть на
рабочие поверхности ведомого диска
сцепления, что приведет к недостаткам в работе сцепления.
Установите коробку передач.
Главный цилиндр сцепления
ВНИМАНИЕ: Плоская сторона
ведомого диска должна быть направлена к нажимному диску.
Ведомый диск помечен надписью
GETRIEBESEITE (сторона КПП).
Надпись в установленном состоянии также должна быть
видна. Поставьтенажимнойдиск
сцепления на соответствующие
направляющие штифты.
* Ведомый диск при установке необходимо отцентрировать с помощью подходящей оправки (1) или
старого первичного вала.
1 — ПЫЛЬНИК; 2 — предохранительное
кольцо; 3 — манжеты; 4 — уплотните льная пробка; 5 — шайба; А =
140+0,5 мм ~ регулировочный размер.
Удаление воздуха из
системы гидропривода
________ сцепления ___
Система гидропривода сцепления должна прокачиваться, когда
педаль сцепления не возвращается
в исходное положение или возвращается медленно, сцепление правильно не выключается или система
гидропривода открывалась.
Так как система гидропривода сцепления использует тормозную
жидкость, то нужно прочитать аналогичный раздел в гл. «Тормоза».
ВНИМАНИЕ: Эта проверка не
обходима только тогда, когдаустанавливается прежний ведо
мый диск, а сцепление ранее пра
вильно не выключалось._______
Снимите выжимной подшипник
с трубки на КПП и проверьте его.
Затяните болты крепления нажимного диска сцепления по очереди на 1 — 1,5 оборота за один раз.
При затягивании болтов следите за
тем, чтобы нажимной диск притягивался к маховику равномерно и без
перекосов. Момент затяжки определяется классом болтов, который вы-
ВНИМАНИЕ:При использовании
описанной здесь процедуры удаления воздуха без специального
прибора, в системе гидроприводаможет остаться немного воздуха. Это будет слышно по скрежету при переключении передач из-за неполного выключения
сцепления. В этом случае необходимо удалить воздух из системы в мастерской с помощью
специального устройства.
Удаление воздуха с
помощью приспособления
Проверьте уровень тормозной
жидкости в бачке и, при необходимости, долейте до метки МАХ.
Снимите пылезащитный колпачок с клапана (болта) для удаления
воздуха (стрелка) на рабочем цилиндре. Наденьте на клапан прозрачный
шланг.
Осторожно открутите клапан для
удаления воздуха и закрутите его,
чтобы он затем легко откручивался
и закручивался. Для откручивания
воспользуйтесь накидным ключом
или головкой, чтобы не повредить
шестигранник клапана.
Опустите другой конец шланга
в сосуд стормознойжидкостью, чтобы в процессе удаления воздуха воздух не смог попасть обратно в систему.
Помощник должен нажать педаль сцепления 10 раз до упора и
затем удерживать ее в нажатом положении.
В этом положении открутите клапан для удаления воздуха. Тормозная жидкость начнет вытекать. Когда в выходящей тормозной жидкости больше не будет пузырьков воздуха, затяните клапан.
В мастерских воздух из системы гидропривода сцепления удаляется, как правило, с помощью специального устройства. Это устройство создает давление на тормозную
жидкость.
Открутите крышку с бачка для
тормозной жидкости. Выньте контрольный поплавок.
Подсоедините приспособление
для удаления воздуха в соответствии с его инструкцией по эксплуатации
Наденьте шланг на клапан (болт)
для удаления воздуха. Опустите другой конец в бутылку для тормозной
жидкости.
Откройте клапан для удаления
воздуха, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, затем закрутите его.
Снимите устройство для удаления воздуха.
Медленно нажмите педаль сцепления 10 раз до упора и медленно
опустите ее.
Снимите рабочий цилиндр с
КПП, оставив гидравлическийтрубопровод подсоединенным.
Открутите клапан для удаления
воздуха. Прижмите нажимную штангу до упора в рабочий цилиндр, пока
перестанут появляться пузырьки
воздуха. При этом клапан должен
быть направлен вверх. Закрутите клапан и медленно возвратите нажимную штангу.
ВНИМАНИЕ:Уровеньтормозной
жидкости в оачке не должен
опускаться слишком сильно. Всегда нужно доливать только свежую жидкость.
Отпустите педаль сцепления и
вновь нажмите ее 10 раз, удерживайте в нажатом положении и открутите клапан для удаления воздуха.
Продолжайте этот процесс до тех
пор, пока из шланга не перестанут
выходить пузырьки воздуха. При
этом доливайте в бачок только свежую тормозную жидкость.
*
Затяните клапан для удаления
воздуха, снимите шланг и наденьте
пылезащитный колпачок.
* Опустите автомобиль.
Долейте тормозную жидкость в
бачок до метки МАХ.
*
Проверьте работу тормозов и
сцепления.
Силовая передача
ПОДШИПНИК
снятие и установка
Шум подшипника при нажатой педали сцепления, т.е. при выключении сцепления, указывает на
неисправный выжимной подшипник.
Снятие
Снимите коробку передач.
Снимите выжимной подшипник
(1) с первичного вала КПП. Отсоедините рычаг выключения сцепления
(4) от пружинной скобы (5) и снимите его.
* Проверьте выжимной подшипник от руки. Для этого слегка прижмите и покрутите его. Он должен
легко вращаться, иначе его нужно заменить.
Установка
Очистите рычаг выключения сцепления и на рабочие поверхности (F)
нанесите тонкий слой смазки.
При повреждениях замените
пружинную скобу (5) и шаровый палец (6).
ВНИМАНИЕ: педаль сцепления
не должна шжиматься при снятом рабочем цилиндре.
Установите контрольный поплавок. Долейте тормозную жидкость до
метки МАХ. Закрутите крышку бачка для тормозной жидкости.
Установите корпус воздушного
фильтра для салона. *
Установите нижний брызговик
(кожух) моторного отсека.
Очистите направляющую втулку
(7). Не смазывайте ее, иначе выжимной подшипник может заесть на направляющей втулке.
103
Силоваяпередача
Наденьте рычаг выключения сцепления с выжимным подшипником на
первичный вал КПП и закрепите их
пружинной скобой.
Очистите контактные поверхности
на
выжимном
подшипнике.
Не
промывайте подшипник в бензине.
Контактные поверхности (2) выжимного
подшипника
должны
прилегать
к
контактным поверхностям (3) рычага
выключения сцепления.
Установите коробку передач.
Открут ите гидравлический трубопровод.
ВНИМАНИЕ: Если рабочий цилиндр сцепления не заменяется, то гидравлический трубопровод остается подсоединенным.
Установка
Очистите нажимную штангу рабочего цилиндра и слегка смажьте
ее смазкой.
Рабочий цилиндр сцепления снятие и
установка
Рабочий цилиндр сцепления
ВНИМАНИЕ: Тормозная жидкость
ядовита,
поэтому
ее
нельзя
отсасывать ртом
через
л л л л л л л л
* Поднимите и подоприте автомобиль,
снимите нижний кожух (брызговик)
двигателя.
Открутите гайки крепления раб
о
ч
е
г
о
Установите рабочий цилиндр на
КПП и затяните гайки его крепления
моментом 25 Нм.
Установите гидравлический трубопровод на рабочий цилиндр и затяните его моментом 15 Нм. Залейте
тормозную жидкость, удалите воздух
из системы гидропривода.
Установите
нижний
кожух
(брызговик) двигателя.
ц
и
линдра.
1 — зубчатое кольцо; 2 — пыльник;
3 — манжета.
Снятие
ТОЛЬКО когда гидравлический
трубопровод нужно снять: отсосите
тормозную жидкость из бачка с помощью подходящего шприца.
Диагностика неисправностей сцепления
Неисправность
1
Сцепление дергает
Сцепление
пробуксовывает
Возможные
причины
2
Неисправны опоры двигателя и КПП
КПП неплотно лежит в подвесках
Нажимной диск прилегает неравномерно
Ведомый диск не соответствует
техническим требованиям
Ведомый диск изношен или замаслен
Изношен ведомый диск сцепления
Система гидропривода заедает или имеет
неплотность
Слишком мало натяжение мембранной
пружины
Накладка затвердела или замаслена
Сцепление было перегрето
Передачи
переключаются с
трудом или вообще
не включаются
(сцепление
правильно не
Система гидропривода заедает или имеет
неплотность
Ведомый диск сцепления заедает на
первичном валу, шлицы вала сухие или
загрязнены
Воздух в системе гидропривода
Способ устранения
3
Проверьте, при необходимости замените
Подтяните болты крепления
Замените нажимной диск
Установите правильный ведомый диск
сцепления
Проверьте ведомый диск
Проверьте толщину ведомого диска, при
необходимости замените его
Проверьте систему визуально
Замените нажимной диск
Замените ведомый диск
Установите оригинальный ведомый диск
Проверьте систему визуально
Очистите шлицы от грязи и ржавчины,
слегка смажьте смазкой на основе MoS2
Удалите воздух из системы
Накладка залипла из-за стирания
Ведомый диск имеет боковое биение
Поврежден нажимной диск
Тугой ход оси педали
Тугой ход педали,
необычные шумы при Изношен выжимной подшипник
Ослаблены детали в корзине сцепления
нажатии педали
104
Замените ведомый диск
Проверьте ведомый диск
Замените нажимной диск
Смажьте или замените детали
Замените выжимной подшипник
Проверьте детали в корзине сцепления
Силовая передача
1
Посторонние
усиливающие и
затихающие шумы
придвижении
накатом или когда
2
3
Тугой ход торсионных гасителей колебаний Замените ведомый диск сцепления
ведомого диска сцепления
Ослабли соединения заклепок в нажимном Замените нажимной диск (корзину)
сцепления
диске сцепления
Слишком большой дисбаланс сцепления Замените детали сцепления
КОРОБКА ПЕРЕДАН
Общее устройство
Коробку передач (КПП) можно снять без снятия двигателя. Снятие
необходимо тогда, когда нужно заменить детали сцепления или для замены или ремонта КПП.
На автомобилях устанавливается пятиступенчатая коробка передач
ZF260/5 (с повышающей передачей). Продольный разрез коробки
передач ZF260/5
ройство передач - снятие и
установка
Приведенное ниже описание
справедливо для механической коробки передач.
Снятие
• Отсоедините провод массы от
аккумулятора.
Поднимите и подоприте автомобиль, снимите выпускную систему.
Снимите с КПП провод выключателя света заднего хода.
Открутите болты и снимите соединительную муфту с КПП. Чтобы
муфта не была в напряжении, при
откручивании откручивайте гайки, а
не болты.
I — тяга переключения 1/2 передачи; 2 — вилка переключения 3/4 передачи;
3 — тяга переключения 3/4 передачи; 4 — хомут; 5 — вилка переключения 1/2
передачи; 6 — вилка переключения задний ход/5 передачи; 7 — тяга переключения задний Шщ/ ^ передачи; 8 — фиксатор; 9 — селекторный вал; 10 — палец
переключения; 1; ll — шток вилки переключения; 12 — рычаг переключения.
Установочные/составные части коробки передач
Отодвиньте карданный вал в
сторону и стяните его с центрирующей цапфы.
ВНИМАНИЕ: Укрепите карданный вал проволокой к днищу кузова, чтобы он не упал.
Открутите болты крепления нижних опор моторного отсека (1) и (2),
а также теплозащитного кожуха.
Снимите рабочий цилиндр сцепления.
1 — трехполюсной выключатель М14х1,5; 2 — выключатель !V112xl,5; 3 — сальник
вала 15x21x5/7; 4 — пружинная шайба; 5 — шестигранный болт М8х35;
6 — шестигранный болт М8х60; 7 — сальник 40x50x8; 8 — пробка М24х1,5;
9 — крышка коробки передач; 10 — цилиндрический штифт 10x32; 11 — сальник
35x52x7; 12 — пружинная шайба; 13 — шестигранный болт М6х22; 14 — направляющая втулка; 15 — крышка картера; 16 — колпак; 17 — втулка; 18 — пробка
М24х1,5; 19 — картер коробки передач.
105
Силовая передача
ВНИМАНИЕ: Гидравлический
трубопроводостаетсяподсоеди>( itithl \l
Открутите с обеих сторон гайки
крепления штанг от стабилизатора
поперечной устойчивости. Шаровую
головку удерживайте рожковым
ключом за лыски (стрелки). Стабилизатор откиньте вверх.
• Подоприте двигатель спереди
вторым напольным домкратом, т.к.
после снятия КПП он будет стремиться откинуться вперед.
Подоприте скобу крепления (4)
на штанге переключения передач.
Снимите шайбы (5) с обеих сторон
штанги переключения и вытащите
штангу.
ВНИМАНИЕ:Немного приподнимите и подоприте КПП напольным домкратом. Затем открутите гайки/болты крепления
поперечной балки от днища ку-
Откиньте опорные пальцы штанги переключения передач отверткой
от крепления вверх. Вытащите опор-
зова и от КПП (стрелки).
ные пальцы.
Вставьте подходящий деревянный брусок или специальное приспособление между масляным картером и поперечной балкой передней подвески, чтобы не повредить
поддон.
Опустите КПП с помощью домкрата.
Установка
Перед установкой проверьте детали сцепления.
Проверьте выжимной подшипник на легкость хода. Смажьте в нужных местах смазкой.
Смажьте шлицы первичного вала КПП тонким слоем смазки. Не наносите слишком много смазки, иначе она выдавится на рабочие поверхности сцепления, что приведет
к его повреждениям. Необходимое
количество смазки соответствует величине нескольких спичечных голо-и
Включите на КПП какую-нибудь
передачу,
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, чтообе
направляющие втулки (1) и (2)
находятся на своих местах между двигателем и КПП. Поднимите КППи горизонтально введите ее в сцепление. Если при
установке первичный вал КПП
не входит в ведомый диск сцепления, то проверните первичный вал сзади за приводной фланец для карданного вала руками.
Закрутите болты TORX, соединяющие КПП с двигателем, вместе с
подкладными шайбами.
Моменты затяжки болтов: с
резьбой М8 — 25 Нм, с резьбой М10
- 45 Нм; с резьбой М12 - 70 Нм.
Моменты затяжки болтов с шестигранными головками: с резьбой
М8 - 25 Нм; с резьбой М10 - 50
Нм; с резьбой М12 - 80 Нм.
Поднимите КПП, установите поперечную балку и затяните болты/
гайки крепления моментом 25 Нм.
Установите рабочий цилиндр
сцепления.
Смажьте опорные пальцы штанг
переключения передач смазкой и
вставьте пальцы. Откиньте крепления вниз.
Вставьте штанги переключения.
Наденьте шайбы на пальцы и закрепите штанги шайбами крепления. *
Установите провод выключателя
света заднего хода.
Картер
передач и
снятие установка
Снятие
Укрепите коробку передач на
приспособлении.
Вылейте масло.
Снимите выключатель фонарей
заднего хода.
Снимите пробку и выньте пружину и фиксатор.
Выньте стопорное кольцо и шайбу с первичного вала.
Выбейте центрирующие штифты
крышки картера коробкк передач.
Выньте переднюю часть картера коробки передач.
Установка
• Вложите роликовый подшипник
промежуточного вала так, чтобы малый диаметр бы л обращен кверху.
Покройте герметиком картер в
области пальца шестерни заднего хода. Поверхность должна быть чистой и обезжиренной.
Выверните винт слива масла.
Наденьте переднюю часть картера.
Силовая передача
Расположите промежуточный
вал так, чтобы ролики скользили по
внешней обойме подшипника.
Привинтите переднюю часть
картера к крышке коробки передач.
Установите фиксатор с пружи-
ной и вставьте пробку.
Установитедистанционное и защитное кольца на первичный вал.
Обеспечьте зазор 0,09 м м.
Установите направляющую втулкусновымуплотнительным кольцом.
Элементы крышки коробки передач
Снятие
Снимите фланец вала отбора
мощности, используя приспособление (предохранительную пластину
замените).
Снимите крепежную пластину и
крышку. Выньте пружины и шарики.
Выньте палец с шестерней заднегоходаи игольчатым подшипником.
Выньте штифт рычага переключения.
1 — прокладка; 2 — крышка; 3 — шести гранный болт; 4 — цилиндрический болт;
5 — упорная пластина; 6 — пружинная шайба; 7 — шестигранный болт;
8 — шестигранный болт; 9 — пружина ; 10 — резьбовая пробка; 11 — упорное
кольцо; 12 — упорное кольцо (отсутствует); 13 — рычаг; 14 — рычаг (отсутствует);
15 — шестигранная гайка; 16 — кольцо; 17 — дистанционная шайба; 18 — пружинная
шайба; 19 ~ шестигранный болт; 20 — палец; 21 — пружина; 22
9^
—
гтпттппттпр
^iiuu,
i _v
ъ^птттлтп'
94
—
ш\^ъ- i ш LT . . . . . . . . . . .
гмлтплг"
u\un ,
i—\j
9^
—
ъ^яттятг^тттт-тхтрет
14UL*4U,^
4— -i
пт.тттят"
liLJV ^Ivi'liitl,
9^i
^-^.
Is I I hi I I I К Л ^
стопорное кольцо; 24 — ролик; 25 — качающийся рычаг; 26 — втулка;
пружина; 28 ~ кронштейн подшипника.
й и вторичный валы - снятие и установка
Элементы валов коробки передач
1 — стопорное кольцо; 2 — дистанционная шайба; 3 — дистанционная шайба;
4 — подшипник; 5 — первичный вал; 6 — кольцо синхронизатора; 7 — сепаратор
игольчатого подшипника; 8 — стопорное кольцо; 10 — скользящая муфта 3/4
передачи; 11 — пружина; 12 — шарик; 13 — сухарь; 14 — муфта переключения;
15 — шестерня 3 передачи; 16 — сепаратор игольчатого подшипника; 17 — дистанционная втулка; 18 — сепаратор игольчатого подшипника; 19 — шестерня второй
пе редачи; 20 — стопорное кольцо; 22 — скользящая муфта; 23 — муфта переключе ния; 24 — шестерня первой передачи; 25 — сепаратор игольчатого подшипника;
26 — сепаратор игольчатого подшипника; 27 — шестерня заднего хода;
28 — кольцо синхронизатора; 29 — скол ьзящая муфта; 30 — муфта переключения;
31 — стопорное кольцо; 32 — сепаратор игольчатого подшипника; 33 — кольцо
синхронизатора; 34 — шестерня первой пер едачи; 35 — подшипник; 36 — дистанционн ая шайба; 37 — регулировочная шайба; 39 — фланец вторичного вала;
40 — гайка с буртиком; 41 — предохранительная пластина; 42 — стопорное кольцо; 43 — дистанционная шайба; 44 — роликовый подшипник; 45 — промежуточный вал; 46 — роликовый подшипник; 47 — стопорное кольцо; 48 — шестерня
заднего хода; 49 — сепаратор игольчатого подшипника; 50 — ось промежуточной
шестерни; 51 — пружинная шайба; 52 — болт М8х25; 53 — вторичный вал.
1 — штифт; 2 — рычаг; 3 — тяга переключения.
Снимите шток вилки переключения.
Снимите рычаг переключения.
Включите четвертую передачу и
выбейте штифт.
Выньте валуправления переключением. Прокладка вынимается тоже.
•
Выбейте распорный штифт вил
ки переключения 3/4 передачи.
Снимитетягувперед. Следитеза
стопорным пальцем.
•
Включите вместе 2 передачу и
задний ход.
Снимитепервичный, вторичный
и промежуточный валы.
Подложите брусок под захваты
съемника, чтобы не повредить поверхность. При выдавливании следите, чтобы незаклинилотягу.
ВНИМАНИЕ: При исполнении с
пружинами различной длины:
более короткая пружина (15,9
мм) принадлежит тяге переключения 5 передача/задний ход.
Установка
Вставьте вилки переключения 3/
4, 1/2 передач и 5 передач и/заднего хода.
107
Силовая передача
Удалите из картера все стопор-i
ie шарики.
Вставьте роликовый подшипник
большим диаметром наружу.
Смажьте стопорное кольцо и
фиксаторы.
Нагрейте теплым воздухом до
80°С внутреннюю обойму радиального подшипника. Включите вторую
передачу и задний ход и вставьте
первичный и вторичный валы в
крышку картера.
Выровняйте тяг переключения.
Вставьте полностью валы с помощью приспособления и втулки.
Следите, чтобы не заклинило тяги переключения.
Установите тяги в нейтральное
положение. Вставьте через вилку тягу 3/4 передачи.
Вставьте смазанный распорный
палец (6) в тягу 3/4 передачи.
Стопорные элементы валов
переключения
Установите шток вилки переклюНаклейте четыре смазанных ролика на вал управления переключе- чения, канавка на штоке должна быть
нием.
обращена вверх.
Переместите вал управления пеВставьте
рычаг
переключения.
реключением, при этом вставьте пе- Мелкая шлицевая нарезка обращена
реключающий палец. Канавка на ва- вверх.
ле указывает наружу.
Установите штифт.
Укрепите палец на валу распорПокройте картер в области пальца
ным штифтом 6x24. При этом удер- заднего хода силиконовой смазкой.
живайте вал.
Установите палец заднего хода с
Вставьте прокладку со смазан- шестерней и игольчатым подшипником.
ной кромкой вала переключения.
Укрепите палец болтом.
Установите пластину крепления
шестерни заднего хода, надавив при
этом наружу.
Установите фланец первичного
вала. Вставьте гайку с буртиком.
Установите
предохранительную
пластину.
1 — канавка; 2 — штифты; 3 — рычаг
переключения.
Вилка переключения коробки
передач
1 --пружина; 2 — крышка; 3 — пружина; 4 — палец; 5 — рычаг; 6 — фиксатор; 7 — шарик; 8 — шарик; 9 — пружина.
Передвиньте тягу до отверстия,
канавка на валу должна быть обращена вверх.
Вставьте два стопорных шарика
в тяги 1/2 и 5 передача/задний ход.
Вставьте тягу 3/4 передачи до
фиксации.
Вбейте распорный палец 6x24 в
вилку переключения 3/4 передачи.
При этом удерживайте вилку.
Вставьте три стопорных шарика
с пружинами.
Установите крышку с плоской
прокладкой.
Полостью вбейте распорный
штифт переключающего пальца.
108
1 — пружинная шайба; 2 — цилиндрический болт; 3 — кольцо крепления; 4 — вал;
5 — фиксатор; 6 — палец 6x34; 7 — рычаг; 8 — пружина; 9 — шарик;
10 — фиксатор; 11 — крышка; 12 — крышка D=12 мм; 14 — распорный штифт;
15 — тяга переключения 5 передача/задний ход; 16 — тяга переключения 3/4
передача; 17 — тяга переключения 1/2 передача; 18 — хомут 1/2 передача; 19 —
пробка; 20 — пружина; 21 — стопорный палец; 22 — распорный штифт 6x28;
23 — ролик; 24 — вал управления переключением.
Вторичный вал - замена
Снятие
Отсоедините от вторичного вала первичный вал с роликовым подшипником.
Выньте шестерню 5 передачи с
игольчатым подшипником.
Выньте стопорное кольцо. Удалите дистанционную шайбу. При установке дистанционную шайбу выбирайте так, чтобы зазор был 0 0,9 мм.
Выпрессуйте шестерню третьей
передачи с направляющей и скользящей муфтой.
Выпрессуйте втулку подшипни-
ка и шестерню второй передачи.
Выньте игольчатый подшипник
и блокирующее кольцо синхронизатора.
Удалите стопорное кольцо.
Выпрессуйте шестерню первой
передачи с направляющей и скользящей муфтой.
Выньте игольчатый подшипник.
Выньте стопорное кольцо шестерни заднего хода.
Выньте игольчатый подшипник.
Проверка
Проверьте блокировочные кольцасинхрон изато ра.
Силовая передача
Установите кольца синхронизатора. Измерьте щупом зазоры между кольцом синхронизатора и шестерней передачи.
Зазор составляет с 1 по 5 передачу
1,0 — 1,3 мм. Минимальный размер
0,8 мм. •
Задний ход 0,5 - 0,6
мм.
Минимальный размер 0,4 мм.
Сборка
Наденьте игольчатый подшипник, шестерню заднего хода и блокировочное кольцо синхронизатора.
Наденьте на зубчатое зацепление первичного вала направляющую
и скользящую муфту.
ВНИМАНИЕ: Пружинное кольцо в направляющей муфте
должно быть обращено к шестерне заднегох ода
Запрессуйте
муфту до конца.
ник, шестерню третьей передачи и
блокировочное кольцо синхронизатора.
' Наденьте направ ляющую и
скользящую муфты рабочей кромкой
к шестерне четвертой передачи.
Запрессуйте направляющую
муфту
-
ВНИМАНИЕ: Учитывайтеустановочное положение кольца син
хронизатора (выемки). _______
Установите дистанционную шайбу и стопорное кольцо.
Подшипники валов коробки
передач -замена
Разрез коробки передач
направляющую
ВНИМАНИЕ: При запрессовке
следите, чтобы носики на кольце синхронизатора совпали с выемками в направляющей муфЛО
I I I Л Л Л Л JT Л
2S.
Включите скользящую муфту в
шестерню заднего хода.
Установите без люфта направляющую муфту с помощью стопорного кольца. Следует применять стопорные кольца от 1,7 до 2,0 мм.
Установите стопорное кольцо.
Наденьте игольчатый подшипник, шестерню первой передачи и
кольцо синхронизатора.
Наденьте на зубчатое зацепление вторичного вала направляющую
и скользящую муфты.
ВНИМАНИЕ: У муфт сразными зубцами выделяющаяся сторона должна быть обращена к
шестерне второй передачи.
Запрессуйте направляющую
муфту с помощью втулки.
ВНИМАНИЕ:Учитывайтеустановочноеположениекольцасинхронизатора (выемки).
Снимите первичный и вторичный валы.
Подшипник первичного вала в
передней части картера: выбейте радиальный подшипник приспособлением.
ВНИМАНИЕ: При установке
следите, чтобы оуртик был об
ращен к сцеплению. ___________
Замена подшипника промежуточного вала:
• Ослабьте пробойником стопор
ное кольцо.
• Выньте стопорное кольцо.
• Выньте дистанционную шайбу.
• Выбейте внешнюю обойму под
шипника пробойником.
Подшипник в крышке картера:
• Отверните болт (1).
• Следите за пружиной (2).
Включите скользящую муфту в
шестерню первой передачи. Установите направляющую муфту без люфта. В распоряжении имеются стопорные кольца от 1,7 до 2,0 мм.
ВНИМАНИЕ: Буртик втулки
подшипника на первичном вале
должен слегка выступать.
•
Проверьте правильность уста
новки стопорного кольца.
Нагрейте обойму подшипника
теплым воздухом до 80°С и наденьте
на вторичный вал.
*
Наденьте игольчатый подшип-
• Снимите качающийся рычаг пе
реключения.
• Снимите болт с внутренним шес
тигранником.
• Выньте рычаг переключения
вверх, следите за освободившими
ся роликами.
Указание по установке:
Снимите пружину фиксатора,
вставьте рычаг переключения монтажным приспособлением. Наклоните рычаг наружу, приведите конец
пружины в установочное положение.
В этом положении надавите на рычаг вниз. Перед снятием монтажного
приспособления
укрепите
рычаг
переключения болтом с внутренним
шестигранником.
• Снимите стопорный рычаг и кре
пежную пластину подшипника.
• Удалите прокладку.
• Выбейте радиальный подшип
ник выколоткой, учитывая дистан
ционную шайбу.
*
Определение размера дистанционной шайбы:
• Измерьте глубину посадки в
картере с помощью глубиномера.
• Измерьте ширину подшипника.
• Из разницы обоих размеров по
лучите толщину дистанционной
шайбы. Зазор должен быть равен
нулю.
Установка подшипника в крышку картера:
• Нагрейте крышку в области под
шипника до 80°С.
• Установите дистанционное коль
цо. Установите радиальный под
шипник.
Подшипник промежуточного вала:
• Вставьте съемник толстой сторо
ной во вкладыш подшипника.
• Надев втулку, установите съемЖ
• Выпрессуйте обойму подшипни-
ВНИМАНИЕ: При установке:
вставьтевкладышподшипника,
чтобы шлиц во вкладыше совпал с утолщениями
на
картеЛ
л
ре.ш
Вбейте обойму подшипника.
Проверьте осевой люфт промежуточного вала.
*
Вставьте стопорное кольцо в пе
реднюю часть картера.
Вставьте требуемую дистанционную шайбу.
•
Вбейте вкладыш подшипника
пробойником. Масляная канавка
должна совпасть с канавкой в кар
тере.
Вставьте промежуточный вал с
роликовыми подшипниками в крышку картера. Вставьте переднюю часть
картера и закрепите двумя болтами
диагонально.
Отцентруйте переднюю часть
центрирующим штифтом.
Удалите болт маслоналивного
отверстия.
109
Силовая передача
Установите измерительный при- клонениях возьмите другую дистанбор со стороны сцепления так, чтобы ционную шайбу.
датчик прибора мог соприкасаться с
Установите комплект шестерен.
шестерней промежуточного вала.
Определите размердистанционПередвигая вдоль оси отверткой ной шайбы первичного вала.
через отверстие слива масла промеУстановите требуемую дистанжуточный вал, измерьте люфт. Он ционную шайбу и стопорное кольдолжен быть 0,13 — 0,23 мм. При от- Ф
Установите зазор 0 — 0,09 мм.
Рычаг переключения
передач - снятие и установка
Элементы механизма переключения передач
Снизу установите на рычаг переключения передач специальный
ключ и поверните на 90° против часовой стрелки. Затем выдавите вверх
сферическую чашку.
Снимите резиновь й чехол с кузова и с консоли и выньте его вверх
вместе с рычагом переключения передач. Если есть, открутите зажим
для гасителя колебаний (противовеса) на рычаге переключения передач и снимите его.
Установка
Смажьте сферическую чашку
рычага переключения передач смаз№
1 —рычаг переключения
передач (в салоне);
2 — рычаг переключе
ния передач; 3 — опора;
4 — штанга переключе
ния передач; 5 — дис
танционная шайба;
6 — шайба крепления;
7 — шарнир штанги пе
реключения передач;
8 — стопорное кольцо;
9 — резиновая шайба;
10 — цилиндрический
штифт; 11 — резиновый
чехол; 12 — опорный па
лец; 13 — опорная втулка;
14 — опора;
15 — выключатель света
заднего хода; 16 — га
ситель
колебаний;
17 — наклеенная деталь.
Вставьте рычаг переключения
передач со сферической чашкой так,
чтобы выступ или стрелка на сферической чашке были направлены в направлении цапфы опоры, т.е. противоположно направлению движения.
Вдавите чашку опоры отверткой
сверху в крепление, пока выступы
крепления не защелкнутся со звуком.
Вставьте палец штанги переключения передач с шайбами в рычаг
переключения передач, прижмите
крепление (скобу). Опустите автомобиль.
Установите резиновый чехол.
При этом внутренний край наденьте
на рычаг, а наружный край — в вырез кузова.
Надвиньте гаситель колебаний и
закрепите зажимом. Защелкните
крышку с чехлом.
Наденьте рукоятку рычага на рычаг и сильно прижмите ее.
Снятие
СИЛЬНО потяните вверх рукоятку рычага переключения передач.
Подденьте манжету рычага переключения передач со средней консоли и стяните ее с рычага переключения передач.
Поднимите и подоприте автомобиль. С нижней стороны автомобиля вытащите скобу крепления
(4) и вытащите штангу переключения передач, снимите шайбы (5)
с обеих сторон штанги переключения.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (АКПП)
Общее описание
Автомобили BMW по желанию оснащаются автоматическими
КПП. Автоматическая КПП имеет 4
или 5 передних передач, которые переключаются автоматически. Максимальная скорость достигается на четвертой передаче, а пятая передача
110
используется как повышающая.
Моменты переключения передач АКПП управляются электронногидравлической системой (так называемое ЕН-управление). Это значит,
что гидравлическая система КПП
управляется электронным блоком
управления, который в зависимости
от скорости и нагрузки двигателя выбирает правильные моменты переключения.
Чтобы выбор передач подходил еще лучше к индивидуальной
манере езды водителя и к условиям
движения, АКПП оснащена системой
адаптивного управления (AGS). Она
Силовая передача
учитывает при выборе передач кроме различных условий, таких как движение в горах, буксировка прицепа,
движение по скользкой дороге или движение в городском режиме (частые остановки) также и манеру управления водителя. Система AGS анализирует для этого положение и перемещение педали акселератора, скорость
движения, поперечное ускорение (движение в поворотах) и замедление в поворотах.
На основе этой информации система определяет
тип вождения и вводит его в одну из четырех заданных
основных программ. Эти основные программы изменяются от особо экономичной программы ХЕ через программы Е и S до спортивной программы XS. Водитель
со спортивной манерой езды при необходимости может включить с помощью положения 4 рычага селектора «жесткую» спортивную программу. На скользкой дороге автоматически включается дополнительная «зимняя» программа, чтобы увеличить стабильность в движении. Элементы автоматической коробки передач
ZF4HP22
1 — фланец вторичного вала; 2 — винтовая пробка;
3 ~ масляный поддон с прибором управления; 4 — вал рычага управления переключения; 5 — кабель привода газа;
6 — отвод воздуха из коробки; 7 — стопорная шестерня парковки; 8 — центробежный регулятор; 9 — планетарная передача; 10 — ламельное (вязкостное) сцепление; 11 "~ масляный насос; 12 — преобразователь вращающего момента;
13 — сцепление блокирования преобразователя; 14 — соединение ведомого диска.
STEPTRONIC - автоматика с AGS и
ступенчатым переключением передач
У некоторых моделей, имеющих систему ЫЬНTRONIC рядом с основным каналом для селектора имеется второй короткий канал (кулиса) с возможностью
ступенчатого переключения передач. Ступенчатое переключение передач является обычным на мотоциклах, особенно спортивных.
В режиме автоматики, который включается для
движения вперед диапазоном D, автоматические переключения 5 передач обычно выполняются с помощью
системы адаптивного управления переключением передач (AGS). Когда рычаг находится в левой кулисе, напротив, водитель может выбирать передачи по желанию. Если он переводит рычаг селектора в левую кулису
(канал) из положения D в положение М, то поддерживается прежняя передача. Если водитель перемещает ры-
чаг селектора вперед в направлении «+», то КПП переключается на следующую более высокую передачу, а если в направлении «-», то на следующую более низкую
передачу.
В отличие от ручного переключения система ЫЬНTRONIC обеспечивает комфортабельное движение и исключает ошибочные команды: недопустимые переключения, например, переключение на пониженную передачу при очень высоких оборотах система игнорирует.
При разгоне с работающей системой KICKDOWN (принудительное включение понижающей передачи при резком нажатии педали газа) без срабатывания селектора
происходит обязательно переключение в понижающем
направлении на минимально возможную передачу. При
разгоне без ручного воздействия система переключает
КПП на более высокую передачу, когда обороты двигателя немного не достигают предельного значения.
При движении накатом система STEPTRONIC переключается автоматически в понижающем направлении вплоть до третьей передачи, чтобы обеспечить достаточное тяговое усилие при буксировке прицепа.
Для проверки работы АКПП и для правильной
диагностики находим опыт работы с автоматическими
трансмиссиями и специальные приборы. Поэтому здесь
описано только снятие КПП, регулировка троса переключения передач и замена масла.
Рычаги переключения автоматической коробки
передач ZF4HD22
I — рычаг переключения; 2 — нижняя часть рычага пере
ключения; 3 — опорная пластина; 4 — прокладка; 5 — кули
са; 6 — рукоятка переключения; 7 ~ нажимной контакт;
8 — выключатель; 9 — рычаг; 10 — тяга переключения;
II — нижняя часть рычага переключения; 12 -" вал управле
ния переключением; 13 — диск выбора передачи; l4 — за
щелка; 15 — кулачок; 16 ~ трос «кикдаун»; 17 — установоч
ный палец.
Автоматическая коробка передач ______ снятие и установка _____
Снятие
Отсоедините трос переключения передач от АКПП.
Отсоедините штекеры от АКПП, для чего прижмите
проволочное крепление.
Открутите болты и снимите с масляного картера двигателя крепление для маслопроводов, идущих к масляному радиатору АКПП.
Освободите крепление (1) маслопровода радиатора от АКПП. Вытащите маслопроводы.
111
Силовая передача
ВНИМАНИЕ: Масло будет вытекать, поэтому подставьте
емкость для его сбора. В маслопроводы не должна попадать
грязь, поэтому их нужно заглушить пластиковыми пакетами
с резинкой.
Подденьте сбоку крышку отверстия (1) на картере двигателя. Открутите один за другим три болта преобразователя крутящего момента с
помощью накидной головки. При
этом болты не должны упасть в картер. Чтобы болты попали в отверстие,
нужно провернуть двигатель за шестигранник на шкиве коленвала.
Подоприте АКПП напольным
домкратом с подкладкой с нижней
стороны автомобиля. АКПП можно
подпирать только за корпус, но не
масляный картер.
* Открутите болты крепления
АКПП к двигателю. Положение фланцевых болтов такое же, как и у механической КПП.
Предохраните преобразователь
крутящего момента от выскальзывания, для чего установите зажимные
щипцы на корпус АКПП плоской стороной зажима к преобразователю и
закрепите их. Если зажимные щипцы не устанавливаются, то при снятии АКПП обратите внимание на то,
чтобы преобразователь не соскользнул с АКПП. Стяните АКПП с двигателя.
Открутите болты АКПП головкой
для болтов TORX.
Отсоедините АКПП от фланца и
вытащите ее назад вдвоем с помощником.
112
Установка
Проверните преобразователь
крутящего момента на АКПП так, чтобы отверстия на планках были направлены к серединам отверстий на
маховике. Вставьте специальное приспособление (стержень) в планку.
При совмещении двигателя и
АКПП нужно совместить три отверстия на преобразователе с тремя отверстиями на пластине привода (маховике). Дополнительное выравнивание невозможно и может привести
к повреждениям.
Поставьте АКПП и осторожно
вставьте стержень в отверстие на
пластине привода. После установки
и закручивания болтов АКПП выкрутите стержень вперед из отверстия.
Снимите пылезащитные заглушки (чехлы) и установите маслопроводы на АКПП с новыми уплотнениями, закрепив держатель.
Установите крепления маслопроводов на масляный картер двигателя и закрепите болтами/гайкаш
Наденьте электрический штекер
на АКПП — он должен защелкнуться.
Установите трос переключения
передач и отрегулируйте его.
Залейте масло/жидкость в
АКПП.
•
Установите карданный вал.
•
Установите поперечную балку
АКПП на днище и затяните болты/
га йки м ом е н т ом 20 Нм. Сн имите
домкрат из-под АКПП.
•
Установите теплозащитный кожух.
Установите стабилизатор попе
речной устойчивости на штанги и за
тяните новые самоконтрящиеся гай
ки моментом 60 Нм.
Ус та н о в и те н и ж н и й к о жу х
(брызговик) моторного отсека.
Подсоедините отрицательный
провод к аккумулятору.
Регулировка передач
троса
переключения
Диапазоны переключения передач (P-R-N-D и т.д.) включаются
на АКПП с помощью троса переключения передач. Его регулировка необходима после установки КПП или
деталей механизма переключения
передач.
Регулировка
Поставьте рычаг селектора в положение Р.
• Снимите зажимные щипцы с
корпуса АКПП и вставьте три болта
для преобразователя крутящего момента в отверстия АКПП. Затяните
болты моментом 45 Нм. При замене
пользуйтесь только оригинальными
болтами.
Поднимите и подоприте автомобиль. Снимите нижний кожух (брызговик) моторного отсека.
Ослабьте гайку (2) троса на рычаге КПП. _____
ВНИМАНИЕ: Чтобы трос не перегибался, зажимной болт обязательно удерживайте при откручивании гайки. Тросы управления переключением, которые
перегнуты, нужно заменить, т.к.
они будут вскоре повреждены.
Прижмите рычаг (3) рукой до
упора вперед, т.е. в направлении движения. Это соответствует положению
стоянки автомобиля.
Прижмите штангу троса переключения в направлении, противоположном направлению движения и
в этом положении затяните зажимной болт моментом 10 Нм, т.е. несильно. При этом зажимной болт
нужно удерживать вторым ключом,
чтобы не перегнуть трос.
•
Установите нижний кожух
(брызговик) двигателя, опустите ав
томобиль.
Снятие и установка троса
Открутите зажимную гайку (2). '
Открутите гайки (5) на опоре и
снимите трос.
При установке вставьте трос и
сначала законтрите гайки на опоре.
•
В заключение отрегулируйте
трос.
Привод понижения
передачи в режиме «сверх
газ» (kick-down) регулировка
Условием для регулировки является правильно установленный
привод газа.
В нейтральном положении установите болтом люфт S=O,25-O,5 мм.
_____________________________________Силовая
передача
Автоматическая КПП - проверка уровня жидкости/замена
Наполнение жидкостью АКП
обычно изменяется только в зависимости от температуры.
Количество жидкости для замены составляет около 3,3 л.
ВНИМАНИЕ: Разрешается использовать только жидкости
ATF, рекомендованные заводомизготовителем. К таким жидкостям относятся следующие:
ESSOATFDEXROND-21065 (заливается па заводе), ATF
DEXRON II D-20356 (фирма
SHEII), ATF 220 D-20104 (фирма MOBIL), DEXRONIID-2D356
(фирма TOTAL). Относительно
других жидкостей ATF нужно
проконсультироваться в специализированной мастерской.
При замене ATF нужно обращать
внимание на соблюдение чистоты. Даже самые маленькие загрязнения могут привести к выходу АКПП из строя.
Уровень жидкости ATF в коробке ZF4HD22 проверяется маслоизмерительным щупом.
Разница между отметками
MIN и МАХ составляет 0,25 л.
Замена жидкости
Совершите контрольную поездку на расстояние около 15 км, чтобы
АКПП прогрелась.
Поднимите и подоприте автомобиль, чтобы он стал горизонтально,
и снимите нижний кожух (брызговик) моторного отсека.
Выкрутите заглушку для слива
жидкости (1) из масляного картера
и соберите выливающуюся жидкость.
Если жидкость имеет горелый запах
и черноватый цвет, то АКПП нужно
отремонтировать.
ВНИМАНИЕ: Без ATF в АКПП
не допускайте работы двигателя на холостом ходу. Без ATF,
залитой в АКПП, автомобиль
нельзя буксировать.
Проверка
Проверка уровня жидкости на
последних моделях возможна только с использованием тестера для диагностики.
Последствиями слишком высокого уровня жидкости могут быть
следующие: сильное пенообразование, потери приемистости, повышение температуры при высокой скорости, потери жидкости через систему вентиляции АКПП.
Последствиями слишком низкого уровня жидкости могут быть
следующие: стуки клапанов, пенообразование, двигатель прокручивается без увеличения скорости автомобиля, общие недостатки в работе.
Выкрутите пробку для заливания
на картере АКПП.
Затяните заглушку для слива
жидкости с новым уплотнительным
кольцом. Момент затяжки составляет
15 Нм.
Залейте через отверстие для заполнения жидкость ATF, пока она не
начнет вытекать из отверстия.
Заведите двигатель, переключив
рычаг селектора в положение Р.
Включите наружное освещение —
при этом обороты холостого хода
должны увеличиться.
Подлейте ATF еще, пока она не
польется из отверстия для заливаш
Затяните пробку (2) с новым уплотнительным кольцом моментом
100 Нм.
Когда двигатель работает на холостом ходу, несколько раз переключите селектор через все положения.
Проверьте уровень жидкости в
мастерской.
113
Силовая передача
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА
Общее описание
Карданная передача состоит
из двух трубчатых валов. Передний
вал соединен с коробкой передач посредством эластичной муфты или
карданного шарнира. Валы соедине-
ны друг с другом карданным шарниром и крепятся к днищу кузова
промежуточной опорой, установленной на подшипнике качения. Задний
карданный вал соединяется с задним
мостом шариковым шарниром равных угловых скоростей или карданным шарниром. В последнем случае
валы соединяются между собой с помощью карданного шарнира.
Элементы карданной передачи
1 — центрирующая втулка эластичной муфты; 2 — эластичная муфта; 3 "~ передний карданный вал; 4 — крестовина;
5 — шарнир; 6, 9 — пылеотражатель; 7 — подшипник; 8 — промежуточная опора; 10 — задний карданный вал; 11 — фланец;
12 — регулировочная прокладка; 13 — шариковый шарнир равных угловых скоростей; 14 — распорная втулка; 15 — крышка.
Карданная передача - снятие и установка
На описываемых моделях могут быть установлены карданные валы различных конструкций: на большинстве карданных валов имеется
передняя соединительная муфта.
Другая конструкция — вместо соединительной муфты имеется дополнительный шарнир равных угловых
скоростей (ШРУС). Отличия указываются при описании снятия.
от
Открутите болты и отсоедините
теплозащитные кожухи (1) и (2) дниш?
Открутите болты и снимите соединительную муфту с КПП. Карданный вал нужно при этом удерживать
подходящим ленточным зажимным
ключом, чтобы вал не проворачивался.
Снятие
Поднимите и подоприте автомобиль.
Полностью снимите выпускную
систему.
*
Отожмите ШРУС по пазам
фланца с помощью отвертки.
Открутите гайки крепления карданного вала к фланцу заднего мосУдерживая средний (опорный)
подшипник, открутите гайки.
114
Силовая передача
Вытащите ШРУС (1) до упора. Заполните ШРУС смазкой, когда смазка израсходована или утрачена. Используйте только специальную смазку.
Запрессуйте втулку в муфту оправкой, обеспечив ее выступание относительно поверхности муфты на
4—6 мм.
•
Установите карданную передачу.
Промежуточная опора снятие и установка
Наклоните карданный вал у
средней опоры вниз и вытащите его
из центрирующих цапф на КПП.
ВНИМАНИЕ. .ШРУСкарданного
валанужнозащитит ьпласти ковымпакетомотзагрязнений.
Установка
При вибрациях и шумах, которые идут от карданного вала, его
нужно отбалансировать в мастерской. Кроме этого нужно проверить,
не повреждены ли шарниры.
ВНИМАНИЕ: Карданный вал балансируется на заводе, и его
нужно заменять только в сборе.
Замените
изношенный
карданный вал.
Замените соединительную муфту, когда она изношена, для чего открутите болты (стрелки). Установите
новую муфту так, чтобы нанесенные
по окружности стрелки были направлены к рычагам фланца.
Перед установкой проверьте
центровку карданного вала (4) на соединительной муфте, при необходимости смажьте центровочный элемент смазкой. Замените поврежденный центровочный элемент.
Замените прокладку (2). Перед
этим обезжирьте уплотняемые поверхности на ШРУСе и на приводном фланце спиртом.
Наденьте карданный вал с притянутым ШРУСом на фланец заднего
моста.
воде,иего Те, и его не должен
при установке сжиматься, так
как смазка может выдавиться
на уплотнительное кольцо, и
ШРУС будет неплотным. Пу
тем попеременного затягивания
гаекравномерно притяните кар
данный вал к заднему мосту.
Используйте новые самоконтря
щиеся гайки и затяните их мо
ментом 70#
л л л л л л л л л
Установите соединительную
муфту на фланец КПП. Момент затяжки болтов с резьбой М8 - 45 Нм,
болтов с резьбой М10 — 70 Нм, болтов с резьбой М12 — 80 Нм.
Установите теплозащитный кожух для выпускной системы.
Установите выпускную систему.
Опустите автомобиль.
ирующая
втулка
эластичной муфты снятие и установка __
Снятие
Снимите карданную передачу. •
Заполните полностью смазкой
центрирующую втулку.
Вставьте в отверстие втулки оправку, диаметр которой соответствует
диаметру отверстия втулки, и ударами по оправке выпрессуйте втулку.
Установка
Нанесите на новую центрирующую втулку долговечную смазку и установите ее в эластичную муфту, направив кромку сальника в сторону
от эластичной муфты.
Снятие
Снимите карданную передачу.
Замаркируйте взаимное положение переднего и заднего карданных
валов.
*
На автомобилях с карданной пе
редачей со скользящим карданным
шарниром отверните зажимную
втулку.
•
На автомобилях с карданной пе
редачей без скользящего карданно
го шарнира отверните болт вилки
среднего карданного шарнира.
Разъедините передний и задний
карданные валы.
На автомобилях с карданной передачей со скользящим карданным
шарниром снимите стопорное кольцо, затем пыльник.
С помощью универсального
съемника снимите с переднего вала
промежуточную опору в сборе с подшипником.
*
Выпрессуйте подшипник из про
межуточной опоры на прессе и за
прессуйте с помощью пресса новый
подшипник в опору.
Установка
Установка производится в последовательности, обратной снятию.
Шарнир равных угловых
скоростей карданной
передачи - снятие и
________ установка ____
Снятие
Снимите карданную передачу.
Снимите хомут крепления защитного чехла шарнира и стопорное
кольцо шарнира равных угловых
скоростей.
На варианте шарнира с прицезионными болтами разрежьте ножовкой пластину крепления защитного чехла к шариковому шарниру,
чтобы можно было завести лапки рычагов съемника.
Снимите шарнир равных угловых скоростей универсальным съемником.
На варианте шарнира со съемными болтами выпрессуйте болты и
отсоедините защитный чехол.
Силовая передача
Установка
Заложите в новый шарнир смазку.
На автомобилях с вариантом шарнира со съемными болтами соедините
шарнир с защитным чехлом и прокладкой, затем запрессуйте рифленые
болты с пластинчатыми прокладками.
* Очистите шлицы вала и нанесите
на них и на шлицы шарнира равных
угловых
скоростей
герметик.
'
Напрессуйте шарнир на вал оправкой.
Установите стопорное кольцо в
проточку на валу.
На защитный чехол шарнира установите хомут крепления.
Установите карданную передачу.
неисправности карданной передачи
Возможные
причины
Способ устранения
Неисправность: вибрация
Неправильно установлен карданный вал
Неисправен центрирующий подшипник
Биение центрирующих цапф или фланца
Неисправен центральный подшипник, порвана резина
Оторвалась балансировочная пластина из-за
механических воздействий
Разбита или очень тугая крестовина
Неисправно Giubo-сцепление или диск шарнира,
разорвана резина
Карданный вал имеет осевое напряжение
Правильно установите карданный вал, перемещая
центральный подшипник в стороны и по высоте,
подкладывая под подшипник шайбы
Замените центрирующий подшипник и смажьте его
Molykote Longterm 2
Проверьте биение с помощью прибора. Передвиньте
или замените фланец
Замените центральный подшипник
Замените карданный вал
Проверьте усилие поворота. Если люфт или усилие
поворота слишком велики (сплющенные иголки),
замените карданный вал
Замените Giubo-сцепление или диск шарнира
Соедините без напряжения главную передачу заднего
моста с карданным валом. В противном случае
ослабьте подвеску главной передачи, выровняйте
главную передачу и снова затяните
Неисправность: свист
Неисправен радиальный подшипник в центральном
подшипнике (ходит очень туго)
Замените радиальный подшипник
ЗАДНИЙ МОСТ
Общее описание
Задний мост предназначен
для передачи крутящего момента на
приводные валы задних колес.
Чтобы скомпенсировать разность числа оборотов колес на по-
воротах, в редукторе заднего моста
находится дифференциал. В зависимости от модели и года выпуска автомобили могут оснащаться дифференциалами двух различных исполнений. Дифференциал без ограни-
чения разности оборотов колес и с
25%-м ограничением разности (дифференциал ограниченного скольжения) для повышения проходимости
автомобиля при проскальзывании
одного из колес.
Элементы заднего моста
1 — кольцо; 2 — распорная втулка; 3 — задний роликовый подшипник; 4 ~ передний роликовый подшипник;
5 — сальник; 6 — гайка фланца; 7 — стопорная шайба;
8 — пыльник; 9 — фланец ведущей шестерни; 10 — коробка дифференциала; 11 — колесо датчика импульсов;
12 — комплект ведомого конического зубчатого колеса;
13 — шестигранный болт; 14 — пружинное стопорное
кольцо; 15 — дистанционная шайба; 16 — тарельчатая
пружина; 17 — шестерня приводного вала; 18 — кониче
ский сателлит диффе^ренщрла; 19 — пал^Цд ijQHHflgqpcgrg
сателлита; 20 — распорный штифт; 21 — пружинное сто
порное кольцо; 22 — ф23фланец приводного вала; 23 — пыль
ник; 24 — сальнияк; & = ЩШШКЭ подшипника;
726 — конический роликовый подшипник; 27 — дистан
ционная шайба; 28 — кольцо; 29 — шестигранный болт;
J0 — картер главной передачи; 31 — крышка; 32 — про
кладка; 33 — пружинная шайба В10; 34 — шестигран
ный болт; 37 —датчик импульсов спидометра; 38 — коль
цо; 39 — крепежная пластина; 40 — предохранительная
крышка; 41 — болт; 46 — шайба; 47 — болт.
Силовая передача
Редуктор заднего моста
снятие н установка
Снятие
Ослабьте карданный вал.
Снимите приводные валы и подвяжите к кузову.
Отверните болты от редуктора
сверху на задней балке.
Подоприте редуктор подъемником.
Отверните передние болты слева и справа.
Если нужно, отсоедините трос
спидометра.
Снимите болты крепления эластичной муфты и отпустите задний мост.
Установка
Установка осуществляется в последовательности, обратной снятию.
Сальники фланца
приводного вала - замена
* Отсоедините приводные валы и
подвяжите их.
Отожмите фланец вала монтировкой.
Снимите сальник съемником.
Перед монтажом фланца вала
вставьте стопорное кольцо так, чтобы оба конца были погружены в канавку. Благодаря этому предотвращается отклонение кольца в стороны. Вдавите рукой фланец ведомого
вала, пока не защелкнется стопорное кольцо. Деформированные кольца замените.
Смажьте сальники маслом для
заднего моста.
Вбейте сальники с помощью
втулки.
Резиновый подшипник
редуктора заднего моста замена
Ослабив гайки на балке, подоприте редуктор.
Отсоедините трос спидометра.
Снимите болты крепления с эластичной муфты.
Опустите редуктор заднего моста.
• Выпрессуйте резиновый подшипникс помощью приспособления.
Вставьте новый подшипник с помощью приспособления, учитывая
установочное положение.
Сальник фланца вала
ведущей шестерни _________ замена______
Укрепите редуктор заднего моста на стенде.
Слейте масло, снимите крышку.
Отожмите фланец приводного
вала с помощью монтировки.
Обозначьте кернером обе крышки подшипников.
Снимите крышки подшипников.
ВНИМАНИЕ: Не перепутайте
крышки подшипников с дистанционными шайбами. Прикрепите проволокой дистанционные
шайбы к крышкам.
С помощью компенсационных
шайб устанавливается положение коробки дифференциала и боковой зазор в зубчатом зацеплении. При повреждении замените кольцо.
Выньте коробку дифференциала в комплекте.
•
Снимите защитную пластину
фланца ведущего вала ведущей шес
терни.
Измерьте усилие сопротивления
проворачиванию с помощью специального прибора.
Измеренное усилие (20 Нм)
должно быть достигнуто при установке, но не превышено.
Удерживая фланец ведущего вала ключом, отверните гайку с буртиком.
Снимите фланец съемником.
Выньте сальник.
Покройте новый сальник маслом и запрессуйте.
Запрессуйте новый фланец на
ведущий вал с помощью приспособления, но не затягивайте.
ВНИМАНИЕ: При замене фланца приводного вала распорную
втулку менять не нужно.
Затяните конический подшипник
с измеренным д о этого ус ил ием
+20 Нм.
•
Если усилие сопротивления про
ворачиванию превышено, распорную
втулку следует заменить.
Подшипник коробки
дифференциала - замена
Снимите коробку дифференциала в комплекте.
Отожмите, если нужно, звездочку датчика импульсов.
Снимите конический роликовый
подшипник съемником.
Снимите ведомое коническое
зубчатое колесо.
Запрессуйте новый конический роликовый подшипник с помощью втулки.
Снимите из обеих крышек подшипников сальники.
Выдавите внешние обоймы подшипников приспособлением и съемной звездочкой.
ВНИМАНИЕ: Съемная звездоч
ка должна зафиксироваться в
подшипнике.
^^^^^^^^^^
Запрессуйте новые внешние обоймы подшипников приспособлением.
Если заменяются только подшипники дифференциала, коническая зубчатая ведущая шестерня может оставаться установленной, и коробка дифференциала вставляется
без ведомой конической шестерни
для определения величины компенсационных шайб.
Хорошо смажьте подшипники
маслом и дайте ему стечь.
Установите боковые крышки
подшипников со своими компенсационными шайбами, но сначала без
колец.
Затяните болты крышки подшипника со стороны ведомой шестерни.
Учитывайте установочное положение
крышки.
Компенсационное отверстие в
установочном положении должно
быть обращено всегда вверх.
Осевое напряжение коробки
дифференциала (5000 Н) можно определить через усилие сопротивления проворачиванию.
Затяните болты крышки второго
подшипника, чтобы дифференциал
мог легко вращаться.
На сторону, затянутую с определенным усилием, наденьте фланец
и зафиксируйте с помощью скобы с
наварной гайкой. Динамометром измерьте усилие сопротивления проворачиванию при 50 об/мин.
Усилие проворачивания зависит
от подшипника (завода-изготовителя) и составляет 1,24 - 2,8 Нм.
Если, несмотря на надетые
крышки, требуемое усилие не достигается, следует установить более
тонкие компенсационные шайбы напротив шестерни дифференциала,
пока предписанное усилие не будет
достигнуто.
Наоборот следует действовать,
если усилие достигается уже при незатянутых крышках.
Снимите коробку дифференциала, расположите боковые крышки и подобранные компенсационные шайбы.
Установите ведомую коническую
шестерню.
Вставьте два резьбовых направляющих штифта в резьбу ведомой
шестерни по диагонали.
Нагрейте ведомую шестерню до
100°С и проверьте термопарой.
Установите ведомую шестерню,
вставьте болты. Соблюдайте усилие
затяжки.
117
Силовая передача
1
Затяните болты крест-накрест.
Установите дифференциал с ведомой шестерней.
Установите боковую крышку согласно обозначению с соответствующим болтом.
Отрегулируйте боковой зазор в
зацеплении шестерен с помощью
прибора. Он должен быть 0,06 — 0,13
Элементы главной передачи заднего моста
Проверьте картину зацепления
зубьев главной передачи. Для этого
смажьте ведомую коническую шестерню свинцовой окисью для определения контакта, и проверните в обе
стороны под нагрузкой.
Определение
зацепления
шестерен главной передачи по
пятну контакта
1 — ось дифференциала; 2 — конические сателлиты ; 3 — шестерни полуосей;
4 — нажимн ое кольцо; 5 — внутренние ламели; 6 — внешние ламели 1,9 мм, 2,0
мм, 2,1 мм; 7 — тарельчатая пружина; 8 — регулировочная шайба; 9 — тарельчатая пружина; 10 — цилиндрический болт; 11 — крышка корпуса; 12 — корпус
дифференциала; 13 ~ дифференциал ограниченного скольжения.
Подшипник ведущей конической шестерни - замена
Установите передний коничеРазберите редуктор главной пеский роликовый подшипникс поморедачи, как описано выше.
Выпрессуйте ведущую коническую щью приспособления.
Установите и затяните фланец
шестерню.
Снимите переднюю обойму под- ведущего вала до усилия сопротивления проворачиванию 250 Нем.
шипника приспособлением.
Снимите заднюю обойму подСоберите и отградуируйте измешипника приспособлением.
рительный блок. Приспособления
ВНИМАНИЕ: Под задней внеш
ней обоймой подшипника нахо
дится регулировочная шайба (X)
для регулировки правильного по
ложения шестерни.__________
- высота зубьев на внешнем
диаметре больше, чем на внутреннем
(стрелки); 2 — вид пятна — нагрузка;
3 — зазор в зацеплении; 4 — вид
пятна; 5 — направление вращения; 6 —
без нагрузки; 7 — с нагрузкой; 8 — без
нагрузки; 9 — очень маленький; 10 — правильный; 11 — правильно; 12 — неправильно; 13 — обратно.
Корректировка бокового зазора возможна путем изменения толщины обеих компенсационных
шайб.
Суммарная толщина компенсационных шайб не может быть изменена. Если одну шайбу делают тоньше, то другая должна стать на ту же
величину толще.
• Осевой сдвиг ведомой конической шестерни на 0,01 мм означает
изменение бокового зазора на
0,0076 мм.
Вставьте сальники и кольца в
боковые крышки, как сказано ранее.
118
Запрессуйте новую обойму подшипника, используя приспособление. *
Снимите
конический
роликовый
подшипник с ведущей шестерни с
помощью приспособления.
Запрессуйте новый конический
Закрепите прибор на приспособроликовый подшипник.
лении. Установите на нуль.
Для определения размера регуПоложите измерительный диск
лировочной шайбы, ведущая шестерня на коническую шестерню и устаноустанавливается без распорной втулки. вите измерительный блок в корпусе.
Силовая передача
Снимите ведомую шестерню.
•
По схеме определите размер ре
Выдавите оси сателлитов с погулировочной шайбы.
Компенсационный размер е 4"" мощью приспособления.
Выверните сателлиты с фланцем
обозначен на паре шестерен.
ведущего вала.
Снимите шестерни приводных
валов с тарельчатыми пружинами и
дистанционными шайбами.
Установите новые шестерни полуосей с тарельчатыми пружинами
и дистанционными шайбами. Внутренняя выпуклость тарельчатой пружины обращена к коробке дифференциала.
Снимите ведущую коническую
Отцентрируйте шестерни пришестерню.
водных валов с фланцем приводных
Установите регулировочную
валов.
шайбу нужного размера.
Вставьте упор в шестерню при*
Установите ведущую шестерню
водного вала.
с распорной втулкой.
Привинтите резьбовую пластиВпрессуйте хорошо смазанный
ну со шпинделем.
сальник.
Затягивая шпиндель, разожмиУстановите фланец ведущего ва- те шестерни полуосей до тех пор, пола, не затягивая. Напряжение в 5000 ка ведомый фланец будет вращаться.
Нм устанавливается при регулировке
Вставьте сателлиты точно друг
сопротивления проворачиванию.
против друга.
Затяните гайку с буртиком фланПоворачивая фланец приводного
ца ведущего вала, контролируя со- вала, приведите сателлиты в успротивление проворачиванию.
тановочное положение.
•
Затяните до предписанного со
Снимите упор, резьбовую пластину, шпиндель.
противления проворачивания из таб
Последующую работу следует
лицы плюс 20 Нем для нового упвыполнять с помощью гидравличелотнительного кольца.
ского пресса.
Следите за правильным положением стопорного кольца (А).
Закрепите измерительный прибор с держателем на коробке дифференциала.
Установите прибор на нуль на
заблокированной шестерне.
Затяните шпиндель, пока тарельчатая пружина (1) не будет на блоке.
Снимите показания прибора.
Ослабьте шпиндель, проверните шестерню вала и повторите измерение еще в нескольких местах.
Зазор пружины должен быть
0,03 - 0,1 мм.
Повторите измерения на противоположной шестерне вала.
Откорректируйте зазор с помощью компенсационных шайб (2).
* Вбейте новую предохранительную пластину приспособлением.
Установите дифференциал, проверьте и выставьте, как было описано, картину зацепления шестерен и
зазор в зацеплении.
Полностью установите редуктор
главной передачи и наполните маслом. Также следует поступать при замене пары шестерен.
Кониические
сателлиты
еренциала замена
Вставьте приспособление со стороны без стопорного кольца.
Наденьте ось сателлитов с большой выемкой на приспособление и
впрессуйте.
ВНИМАНИЕ: Если стопорное
кольцо защелкнется, давление запрессовки сильно возрастет.
Запрессовку сразу прекратите,
т.к. иначе стопорное кольцо разорвется.
Для измерения затяжки тарельчатых пружин установите резьбовую
пластину (2) и болт (1), болт вверните рукой.
Дифференциал
ограниченного скольжения
и разборка
Разборка
Снимите дифференциал из редуктора главной передачи.
Выверните болты крепления на
крышке корпуса.
Снимите крышку корпуса.
Поверните корпус и извлеките
содержимое.
ВНИМАНИЕ: Разложите детали в сборочном порядке.
Проверьте все детали на из-
Снимите дифференциал, как было описано выше.
119
Силовая передача
Сборка
Сборка осуществляется в обратной последовательности с учетом
следующего:
Для измерения предварительного напряжения определите размер А
от шестерни до внешней ламели.
Внешняя ламель (6) с 4-мя носиками.
Внутренняя ламель (7).
Покрытая молибденом внутренняя ламель (7), внешняя ламель, тарельчатая пружина.
Вставьте в крышку регулировочную шайбу (1) масляными карманами к
крышке, тарельчатую пружину (2)
внутренним изгибом наружу и шайбу с
носиком (3) гладкой стороной к
тарельчатой пружине и носиком в паз
крышки.
Наденьте крышку с шайбами.
Вставьте болты и равномерно
затяните их.
Измерьте размер В на крышке.
•
Сложите вместе тарельчатые
пружины с одинаковыми изгибами
и определите размер С.
•
Чтобы тарельчатые пружины не
были перетянуты, необходимо со
блюдать установочный зазор 0,1 —
0,4 мм.
Отклонения от установочного зазора корректируются толщиной
внешних ламелей.
•
Последовательность сборки:
Регулировочная шайба (1), кар
маны для масла указывают к корпу
су (вниз). Тарельчатую пружину (2)
с внутренним выступом приложите
к оси дифференциала (вверх).
Гладкая сторона шайбы (3) обращена к тарельчатой пружине
(вниз). Носик входит в направляющую на корпусе.
Дистанционная шайба (4), тарельчатая пружина (5) внутренним
выступом к оси дифференциала.
120
Нажимное кольцо (8), шестерня
полуоси, сателлиты дифференциала с
валами (10) и второй шестерней
приводного вала (9) и нажимным
кольцом.
Элементы дифференциал
ограниченного скольжения
1 — конический подшипник; 2 — крышка подшипника; 3 — присоединительный
фланец; 4 — собранная коробка дифференциала; 5 — оси сателлитов; 6 — сателлиты; 7 — планетарные шестерни; 8 — крышка коробки дифференциала; 9 — внутренняя ламель; 10 — внешняя ламель; 11 — тарельчатая шайба; 12 — упор;
13 — нажимная шайба; 14 — коробка дифференциала.
Силоваяпередача
ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Общееописание
Приводные валы передают усилие от редуктора заднего моаа коле-
са.
Валы амортизируются вместе с колесами. Чтобы скомпенсировать
неравномерность вращения, возникающую при этом, валы оснащены шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС).
При неплотных резиновых манжетах валы следует заменить, т.к. иначе в шарниры проникает вода и грязь. Шарниры очень чувствительны к
воде и грязи.
Элементы приводного вала
ВНИМАНИЕ: Приводные валы не
должны свисать вниз, иначе наружный ШРУС будет перегружен.
Подоприте главную передачу
домкратом, подложив под его головку деревянный брусок.
Открутите гайку.
Снимите оконечный глушитель
выпускной системы.
Открутите гайки слева и справа.
Опустите главную передачу и отсоедините ее от фланца карданного
вала.
*
Выдавите приводной вал из ступицы колеса.
1 — приводной вал; 2 — подкладная шайба; 3 — болт с внутренним шестигранником или TORX; 4 — гайка ступицы; 5 — стопорное кольцо; 6 — хомут (малого
диаметра для внутр еннего чехла); 7 — хомут (малого диаметра для наружного
чехла); 8 — наруж ный чехол; 9 — хому т (большого диаметра для наружного
чехла); 10 — крышка; 11 — внутренний чехол.
________
Приводные валы - снятие и установка _____
Снятие
Открутите гайку ступицы колеса.
ВНИМАНИЕ: Гайка затянута
очень сильно. В связи с этим по
соображениям безопасности автомобиль должен стоять на колесах при откручивании гайки.
Пометьте положение задних колес на ступицах, чтобы затем установить отбалансированные колеса в
прежние положения. Откручивайте
болты колес, когда автомобиль стоит
на земле. Поднимите и подоприте
автомобиль сзади и снимите задние
колеса.
Отсоедините карданный вал от
главной передачи заднего моста.
Снимите задний стабилизатор
поперечной устойчивости. Для этого
открутите гайки крепления его штанг
слева и справа. Снимите резиновые
опоры с балки заднего моста и снимите их вместе со стабилизатором.
Открутите болты, отсоедините оба
приводных вала от главной передачи
и подвесьте их на проволо-
ВНИМАНИЕ: Для этого требу
ется соответствующий съем
ник. Закрепите опору приспособ
ления двумя гайками колес и
закручивайте шпиндель по резь
бе, прижав его к валу. Шпин
дель должен плотно прилегать
к валу и ровно ходить по резь
бе.
л л л л л л л л л
Выньте полуось.
Установка
Поставьте приводной вал и прицепите его проволокой.
Вставьте вал с помощью специального приспособления. Для этого
вначале вкрутите шпиндель полностью в опору. Накрутите резьбовую
муфту на шпиндель и вал. На другой стороне накрутите гайку на
шпиндель и притяните их к опоре.
Благодаря этому приводной вал втя-
121
Силовая передача
нется в ступицу. Следите затем, чтобы шлицы приводного вала и ступицы совместились перед установим
Слегка смажьте новую гайку с
буртиком и слегка наживите ее.
Вставьте главную передачу и затяните новые самоконтрящиеся гай-
Разрежьте бокорезами хомут
чехла внутреннего шарнира.
№
Моменты затяжки:
• Крепления главной передачи на
балке заднего моста впереди (за
тягивается болт) — 180 Нм.
• Крепления главной передачи на
балке заднего моста сзади —
105 Нм.
Установите оконечный глушитель.
Установите карданный вал на
главную передачу.
Установите приводные валы на
главную передачу и затяните болты
динамометрическим ключом. Установите подкладные шайбы. Момент затяжки зависит от диаметра резьбы
и типа болтов.
• Болты с внутренними шлицами
(звездочкой) и резьбой М10 - 85
Отожмите крышку с кольца шарнира пробойником.
Ht
• Болты М10 с фиксацией (заме
нить болты и подкладочные шайбы)-95Нм.
• Болты с резьбой М12 - 110 Нм.
• Болты с головкой TORX и резь
бой М 1 0 - 8 5 Нм.
• Болты с ребристыми шлицами
М8-65Нм.
• Болты с ребристыми шлицами
М10 -100 Нм.
• Болты с ребристыми шлицами
М12 -160 Нм.
Отцепите проволоку от приводного вала.
• Установите стабилизатор, затяните гайки штанг моментом 40 Нм.
Установите задние колеса в соответствии с нанесенными при снятии метками. Болты колес не смазывайте. Опустите автомобиль.
Гайку с буртиком затяните моментом 300 Нм.
Закрепите гайку ступицы на приводном вале, для чего буртик гайки забейте пробойником в выемку на вале.
Затяните болты колес крест-накрест моментом 100 Нм.
Проверьте уровень масла в главной передаче и, при необходимости,
долейте.
*
Отожмите резиновый чехол от
кольца шарнира и сдвиньте его на
вале.
•
Удалите тряпкой смазку шарни
ра (ШРУСа).
Сожмите стопорное кольцо специальными шлицами и снимите его.
129
Для замены чехла используется полный ремонтный набор. У автомобилей с большим пробегом рекомендуется также заменить второй
резиновый чехол.
Тщательно очистите ШРУС в собранном состоянии.
Наденьте новые резиновые чехлы. При этом закройте места с острыми краями на валу подходящей
втулкой или клейкой лентой, чтобы
не повредить чехлы.
Выпрессуйте вал подходящей оправкой (1) из внутреннего ШРУСа (2).
При этом нужно положить шаровую
ступицу на опорную пластину (3).
Заполните шарнир свежей смазкой
ВНИМАНИЕ: Специальная смазка
имеется в ремонтном наборе с
чехлами.
Чехол приводного вала _____замена _____
Снятие
Снимите приводной вал.
Очистите загрязненный шарнир,
для чего его нужно разобрать. В этом
случае нужно пометить положение
ступицы, сепаратора подшипника и
детали шарнира друг относительно
друга с торцевой поверхности.
Стяните внутренний чехол (со
стороны КПП) через приводной вал.
При необходимости разрежьте
хомуты резинового чехла на наружном шарнире и стяните чехол через
заднюю часть вала. Следите при
этом, чтобы грязь не попала в шарУстановка
Проверьте шарнир (ШРУС) на
наличие загрязнений или повреждений и, при необходимости, заменитеего.
Наденьте внутренний ШРУС и
приводной вал.
Зажмите приводной вал в тисках с помощью зажимного приспособления (1).
Силовая передача
за
тем,
Напрессуйте ШРУС до упора с
помощью подходящей трубы (2). •
Снимите зажимное приспособление.
Установите новое стопорное
кольцо с помощью подходящих щипцов, обратив внимание на его правильную посадку в пазу.
Заполните ШРУСы и резиновые
чехлы наружного и внутреннего шарнира специальной смазкой. Следите
чтобы в шарнир не попала
Количество смазки: внутренний
ШРУС - 85 г, наружный ШРУС 100 г.
Смажьте уплотняемые поверхности крышку тонким слоем герметика. Прижмите крышку нажимным
кольцом.
Смажьте уплотняемые поверхности крышки чехла тонким слоем
того же герметика. Прижмите крышку нажимным кольцом.
Закрепите резиновый чехол на
крышке чехла хомутом. Обратите
внимание на то, чтобы замок большого чехла был между двумя отверстиями ШРУСа.
• Наденьте резиновый чехол наружного ШРУСа и закрепите его
большой диаметр.
Наденьте чехлы на выступы приводного вала и закрепите их хомутами.
Установите приводной вал.
123
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И
РУЛ ЕВОЕ У П РАВЛ ЕН И Е
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Общее описание
Передняя подвеска состоит из
балки, поперечных рычагов, правой
и левой амортизационных стоек, стабилизатора, рулевого механизма с
рулевыми тягами и ступиц колес с
тормозными дисками.
Балка свинчена с несущим кузовом и связана через сайлент-блоки с поперечными рычагами. На поперечные рычаги через шаровые
опоры опираются амортизационные
стойки, что позволяет им перемещаться в поперечном направлении.
Перемещение амортизацион-
ных стоек в продольном направлении ограничено упорными штангами, которые прикреплены к амортизационным стойкам через шаровые
шарниры.
Амортизационные стойки
упираются в купол ниши колеса через подшипник.
Правая и левая подвески эластично соединены друг с другом через стабилизатор. Стабилизатор укреплен на кузове через резиновые
втулки.
Амортизационная стойка со-
стоит из трубы с поворотным кулаком и пружинной системой, патрона амортизатора, пружины с верхней чашкой и подшипником.
Поворотный кулак несет ступицу с подшипником. «Плавающие»
тормозные суппорты установлены на
амортизационные стойки. Рулевой
механизм свинчен с балкой. Рулевая
тяга состоит из трех частей и крепится на двух опорах к балке.
Описанная подвеска может
быть снята как целиком, так и по частя
Элементы передней подвески
1 — амортизационная стойка; 2 — поперечная балка; 3 — балка переднего моста; 4 — упорный подшипник; 5 — винтовая
пружина; 6 — амортизатор; 7 — редуктор рулевого механизма; 8 — тормозной диск; 9 — тормозной суппорт; 10 — рулевая
тяга; 11 — растяжка; 12 — поперечный рычаг; 13 — стабилизатор.
124
Ходовая часть и рулевое управление
Электронное управление
подвеской (EDC)
Система электронного управления подвеской (EDC), устанавливаемая как дополнительное оборудование, подстраивает жесткость
амортизаторов практически без задержки к изменяющемуся дорожному покрытию и к манере вождения.
Датчиками постоянно контролируются скорость автомобиля, вертикальные ускорения кузова, давление в тормозной системе, нагрузка,
угол поворота рулевого управления
и положение педали «газа». По их
данным компьютер определяет соответствующие команды управления
к амортизаторам, усилие которых
может регулироваться электромагнитными клапанами как «жесткое»,
«среднее» и «мягкое».
Передняя подвеска снятие и установка __
Снятие
Снимите передние колеса.
Снимите левый и правый тормозные суппорты и подвесьте к кузову.
Тормозные трубопроводы остаются присоединенными.
Снимите датчик импульсов системы ABS.
Подвесьте двигатель приспособлением, используя цепь с серьгами.
Отвинтите гайку шарового наконечника на рулевой сошке и отсоедините шаровый наконечник с помощью приспособления.
Отвинтите болты крепления картера рулевого механизма и подвесьте
его к кузову. Гидравлические трубопроводы остаются присоединенными.
Отвинтите опоры двигателя от
балки слева и справа.
Отсоедините шарнир рулевой
тяги от рычага поворотного кулака.
Проверьте, видны ли метки, нанесенные на заводе и указывающие
положение амортизационной стойки. Если их не видно, нужно нанести
метку, которая является продолжением паза опоры.
Снимите колпаки в стаканах
амортизационных стоек.
Подставьте подъемник под передний мост и отвинтите болты справа и слева.
Медленно опустите передний
мост. Установка
Установка осуществляется в
последовательности, обратной снята)
Подоприте амортизационную
стойку внизу домкратом, чтобы она
не упала после снятия верхних гаек
крепления.
Открутите гайку нижнего крепления амортизационной стойки и вытащите болт.
Амортизационная стойка снятие и установка __
Снятие
Снимите тормозной суппорт и
подвесьте его на проволоке на кузове
ВНИМАНИЕ: Тормозной шланг
остается подсоединенным, иначе затем придется удалять воздух из гидропривода тормозов.
1, 2 — болт; 3 — U-образная шайба;
4 — втулка; 5 — гайка.
Отвинтите болты задней поперечной трубы слева и справа.
Отцепите провода системы ABS
и датчиков износа колодок из креплений и отсоедините их.
Открутите гайку и снимите штангу со стабилизатора поперечной устойчивости, удерживая шпильку
рожковым ключом залыски.
Разожмите зажим поворотного
кулака и закрепите его в таком положении. В мастерской для этого используется специальное приспособление.
Подденьте и снимите крышку
кожуха амортизационной стойки.
•
Если есть, разделите штекерное
соединение системы электронного
управления подвеской на креплении
амортизационной стойки.
•
Открутите три гайки крепления
на корпусе, где крепится амортиза
ционная стойка.
1Я5
Ходовая часть и рулевое управление
Прижмите поворотный кулак
вниз рычагом (1), к примеру, удлинителем для накидных головок, пока
амортизационная стойка не откинется так, что выйдет из колесной
арки.
Если есть, подсоедините штекер
системы электронного управления
подвеской и наденьте колпачок.
Установите крышку на кожух
амортизационной стойки.
Прижмите поворотный кулак
домкратом вверх до упора, обращая
при этрм внимание на установочную
метку на стойке.
Вставьте зажимной болт и затяните новую самоконтрящуюся гайку
моментом 80 Нм.
Установите рулевую тягу на поворотный кулак.
Поставьте колеса в положение
прямолинейного движения.
Установите штанги стабилизатора и затяните новые самоконтрящиеся гайки моментом 60 Нм.
Подсоедините провода ABS и
датчика износа колодок и вставьте
их в зажимы.
Установите тормозной суппорт.
Амортизационная стойка - ремонт
Элементы амортизационной
ВНИМАНИЕ: Для этой работы
необходим помощник. Следите за
тем, чтобы не повредить арку
колеса. Лучше закройте крыло
защитным покрывалом (2). При
необходимости снимите нижний
кожух (брызговик) двигателя.
* Большой отверткой или монтировкой выдавите амортизационную
стойку из поворотного кулака.
ВНИМАНИЕ: Не вытаскивайте
стойку поворотными движениями из кулака. Из-за этого могут появиться радиальные царапины, которые повреждают
амортизационную стойку.
Установка
Вставьте амортизационную стойку в поворотный кулак так, чтобы нанесенная установочная метка совпала
с пазом поворотного кулака.
Осторожно вставьте амортизационную стойку в арку колеса и затяните гайки ее крепления в корпусе моментом 20 Нм.
126
1 — амортизатор; 2 — чехол; 3 — опора; 4 — верхняя опора пружины; 5 — гайка
(момент затяжки со штоком поршня с наружным шестигранником — 65 Нм, моме н т з а т я ж к и со ш т о к о м по р ш ня с в н утр ен ни м ше ст игр а нн ико м — 45 Нм ) ;
6 — защитный колпачок; 7 — верхняя тарелка пружины; О — пластмассовая пружина; 9 — пружина; 10 — нижняя опора пружины; 11 — гайка; 12 — болт (только
в варианте для движения по плохим дорогам); 14 — кольцо (для полного штока
поршня); 15 — уплотнительное кольцо; 16 — шайба; 17 — шайба; 18 — болт.
Ходовая часть и рулевое управление
Разборка амортизационной
стойки/снятие и установка
амортизатора/пружины
ВНИМАНИЕ:На одной оси амортизационные стойки замените
только парами на точно такие
же с идентификационными номерами BMW. Номер нанесен на
стойке.
Снятие
Снимите амортизационную
стойку.
Чтобы можно было снять амортизатор, нужно сжать пружину с помощью подходящего сжимателя. Для
защиты поверхности пружины используйте пластмассовую подклад-
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не снимайте амортизатор,
пока пружина нес, етя ^ ^^^^^
ВНИМАНИЕ:
Устанавливать
сжиматель на витки пружины
нужно так, чтобы он надежно
обхватывал их и не мог соскольз
нуть с пружины. Пружина сжа
та с большим усилием, поэто
му нужно пользоваться только
надежным приспособлением. Ни
в коем случае не связывайте
пружину проволокой
- это опас
но! _____________ А Л " Л Л " / ~ Л Л / ' А
Открутите гайку крепления изогнутым накидным ключом, удерживая при этом шток поршня в зависимости от конструкции либо шестигранным, либо накидным ключом
11).
ВНИМАНИЕ: Гайка затянута
сильным моментом, поэтому
при необходимости ослабьте ее,
стукнув
молоткомпоключу.
Снимите шайбу.
Снимите опору с уплотнительным ключом и с подкладной шай-6й
Снимите верхнюю тарелку пружины с опорой, а также пружину или
же выньте амортизатор из пружины.
ВНИМАНИЕ: Если нужно заме
нить только пружину, то мед
ленно ослабьте ее. Если же нуж
но заменить только амортиза
тор, то пружина остается сжа
той._________
„А
__
Снимите пластмассовую пружину, резиновый чехол и нижнюю тарелку пружины.
Установка
Новая пружина покрыта защитным составом от коррозии. Перед установкой проверьте целостность покрытия и, при необходимости, восстановите его в нужных местах.
Проверьте на наличие повреждений резиновый чехол, пластмассовую пружину и опоры пружины,
при необходимости замените.
Вставьте амортизатор с нижней тарелкой пружины, пластмассовой пружиной и чехлом в сжатую пружину.
Соберите амортизационную
стойку, руководствуясь рисунками.
Следите за тем, чтобы концы пружины вошли в выемки верхней и
нижней тарелок пружины. Закрутите
новую самоконтрящуюся гайку на несколько оборотов.
Медленно отпустите пружину,
пока она не войдет в тарелки пружины. Обратите внимание на правильность посадки опор пружины
(прямоугольные выемки).
Затяните гайку крепления моментом 65 Нм (если шток поршня имеет
выемку под шестигранный ключ, то 45
Нм), удерживая при этом шток поршня. Для обеспечения правильного момента затяжки в мастерских используется специальный набор ключей.
Полностью освободите пружину
и снимите сжиматель.
Установите амортизационную
стайку.
Амортизатор - проверка/
___ утилизация ____
На неисправный амортизатор
могут указывать следующие особенности, которые проявляются в движении:
Длительное раскачивание кузова при переезде неровностей.
Раскачивание кузова при переезде неровностей, следующих друг
за другом.
Скачки колес на ровной дороге.
«Рысканье» автомобиля при
торможении (может иметь и другие
причины).
Неуверенное прохождение поворотов из-за недостаточной устойчивости, занос автомобиля.
Грохочущие звуки в движении.
Неравномерный износ шин со
стертыми местами на рисунке.
Амортизатор можно проверить от руки. Однако точная проверка амортизатора возможна только на
контрольном стенде или с использованием специального диагностического оборудования. Проверка от
руки
Удерживая амортизатор в положении установки, растяните и сожмите его не менее трех раз. При
этом амортизатор должен двигаться
на всем пути с равномерным усилием и плавно, кроме этого, не должно
быть необычных шумов.
Вдвиньте шток поршня полностью, а затем отпустите его. Он должен вновь выйти обратно с равномерной скоростью.
При нормальной работе небольшие следы амортизационного масла
не являются основанием для его
замены.
При большой потере масла замените амортизатор. Установите
амортизатор.
Передний колесный
подшипник - снятие и
________ установка ____
ВНИМАНИЕ: Если при поворотах, особенно крутых, появляется шум со стороны колеса,
наружного по отношению к повороту, то это указывает на
неисправный колесный подшипник.
127
Ходовая часть ирулевое управление
Автомобили ранних годов
Навинтите приспособление полностью на ось.
Наденьте новый подшипник и
затяните приспособлением.
выпуска
1 — к о лпак ; 2 — уд линенная гайк а ;
3 — блок подшипника; 4 — колесо датчика импульсов ABS; 5 ~ манжета;
6 — ось.
Снятие
•
Снимите переднее колесо.
Снимите тормозной суппорт.
Подвесьте суппорт (не за шланг).
*
Снимите тормозной диск.
Снимите с помощью отвертки
колпак подшипника.
Снимите фиксатор удлиненной
гайки.
Отвинтите гайку подшипника.
Установите приспособление и
Навинтите новую удлиненную
гайку и затяните усилием 290 Нм.
Установите новый колпак с уплотнением.
Установите тормоза и колесо.
Автомобили поздних годов
амортизационной стойки (3) и (4),
разожмите паз поворотного кулака
и стяните его вниз с амортизационной стойки (2). При необходимости
пометьте положение установки
амортизационной стойки.
Выкрутите четыре болта (8) и
снимите колесный подшипник с поворотного кулака.
Установка
Очистите сопрягаемые поверхности колесного подшипника и поворотного кулака, а также резьбовые отверстия.
Установите колесный подшипник и затяните новые самоконтрящиеся болты его крепления моментом 110 Нм.
Прижать поворотный кулак
вверх до упора домкратом, обратив
при этом внимание на положение установочной метки на амортизационной стойке.
* Вставьте зажимной болт и затяните на нем новую самоконтрящуюся гайку моментом 80 Нм.
Установите наконечник рулевой
тяги на поворотный кулак.
Установите тормозной диск.
Поперечная балка - снятие
___ иустановка
ВНИМАНИЕ: Если при поворотах, особенно крутых, появляется шум со стороны колеса,
наружного по отношению к повороту, то это указывает на
неисправный
колесный
ник. подшипл л л л л л л л л
снимите подшипник.
Если внутренняя обойма останется на оси, снимите защитную пластину.
С помощью приспособления
снимите внутреннюю обойму подшипника.
выпуска
Установите опять защитную
пластину и наденьте новую манжету
(2).
128
Снятие
Снимите тормозной диск. •
Открутите болт и снимите импульсный датчик ABS.
Отсоедините наконечник от поворотного кулака.
Открутите нижнее крепление
Снятие
Приподнимите двигатель
и снимите опоры двигателя.
Пометьте положения передних
колес на ступицах, чтобы затем установить отбалансированное колесо
в то же самое положение. Открутите
болты колес на стоящем на полу автомобиле. Подоприте автомобиль
спереди и снимите переднее колесо
Открутите болт/гайку и снимите растяжки с поперечной балки, сняв
предварительно крышку.
Снимите рычаг подвески с поперечной балки.
Снимите теплозащитный кожух
и держатель экрана двигателя.
Подоприте снаружи амортизационную стойку.
Измерьте длину резьбы (А) обеих рулевых тяг' и пометьте ее или
подсчитайте количество оборотов
при откручивании его.
Ходовая часть и рулевое управление
Ослабьте контргайки (стрелка)
и открутите рулевые тяги.
• Открутите гайки крепления рулевого механизма с поперечной балки.
Открутите гайки и снимите стабилизатор поперечной балки.
Подоприте балку снизу напольным домкратом.
Открутите по три болта крепления поперечной балки слева и справа и опустите балку вниз. Для этого
в области задних болтов частично
снимите облицовку.
Тьолты
имеютраз-ную длину, поэтому
нужно пометить
их
положения.
Установка
Установите поперечную балку и
закрепите болтами на креплении
двигателя, затянув их моментом
75 Нм. Два самых коротких болта закрутите сзади.
Установите стабилизатор на поперечную балку и затяните гайки его
крепления моментом 20 Нм.
Установите рулевой механизм и
затяните новые самоконтрящиеся
гайки его крепления моментом
40 Нм.
Закрутите рулевые тяги в соответствии с отмеченной длиной резьбы (А). Затяните контргайки моментом45Нм.
Общее описание
Объединенный задний мост
имеет многорычажную конструкцию
Установите теплозащитный кожух и держатель экрана двигателя.
Установите рычаги подвески и
растяжки на поперечную балку и затяните новые самоконтрящиеся гайки, но не до конца.
Установите опоры двигателя.
•
Снимите устройство для подъе
ма двигателя.
Установите передние колеса. Колесные болты не смазывайте. Установите колеса в соответствии со сделанными ранее метками. Опустите
автомобиль. Затяните болты колес
крест-накрест моментом 100 Нм.
*
Поставьте автомобиль в рабо
чее положение. Для этого нужно вы
полнить следующие условия:
• Автомобиль стоит на колесах.
• Передние сиденья находятся в
среднем положении.
• На каждом переднем сиденье
находится груз 68 кг.
• В середине заднего сиденья на
ходится груз весом 68 кг.
• В центре багажника находится
груз весом 21 кг.
• Топливный бак полностью за
правлен топливом.
Затяните самоконтрящиеся гайки растяжек на поперечной балке
моментом 110 Нм. Установите крыш|*
Затяните гайки крепления рычагов подвески на поперечной балке
следующими моментами: 6-цилиндровые двигатели — 81 Нм, 8-цилиндровые двигатели — 77,5 Нм.
Рычаг подвески - снятие
и установка ____
ВНИМАНИЕ: После установки
нужно измерить углы установки передних колес.
Снятие
Пометьте
положение
передних колес относительно ступиц,
чтобы
затем
установить
отбалансированные
колеса
в
прежние
положения.
Ослабьте
болты колес на стоящем на земле
автомобиле. Подоприте автомобиль
спереди и снимите передние колеса.
Снимите нижний брызговик (кожух двигателя).
Открутите гайки крепления
(стрелки) и снимите рычаг подвески с поперечной балки.
Отсоедините съемником поворотный кулак от поворотной опоры.
Установка
•
Очистите цапфу поворотного ку
лака и отверстие в поворотной цап
фе.
Вставьте поворотный кулак, поставьте подкладную шайбу (3), закрутите новую самоконтрящуюся гайку (2) и затяните ее моментом 80 Нм.
Установите рычаг подвески на
поперечную балку, закрутите гайку
(1), но не затягивайте ее.
Установите передние колеса в
соответствии со сделанными ранее
метками. Не смазывайте болты колес. Опустите автомобиль, затяните
болты колес крест-накрест моментом
100 Нм.
•
Поставьте автомобиль в рабо
чее положение. Для этого нужно вы
полнить следующие условия:
• Автомобиль стоит на колесах.
• Передние сиденья находятся в
среднем положении.
• На каждом переднем сидении
находится груз весом 68 кг.
• В середине заднего сиденья на
ходится груз весом 68 кг.
• В центре багажника находится
груз весом 21 кг.
• Топливный бак полностью за
правлен топливом.
Затяните гайки крепления рычага подвески на поперечной балке
следующими моментами: 6-цилиндровые двигатели — 81 Нм, 8/12-цилиндровые двигатели —77,5 Нм.
Установите нижний кожух
(брызговик) двигателя.
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
с надрамником и двойной эластичной подвеской главной передачи. Колеса направляются четырьмя рыча-
гами подвески, которые эластично
соединены с надрамником. Он, в
свою очередь, эластично подвешен
129
Ходовая часть и рулевое управление
на кузове. Кроме этого, направляющие рычаги геометрически расположены
так, что они совместно с резиновыми опорами обеспечивают эффект управления задних колес. Элементы задней подвески
Задняя амортизационная
стойка - снятие и
____установка ___
Автомобили ранних годов
выпуска
Элементы
задней
амортизационной стойки
1 — подушка крепления балки моста; 2 — амортизационная стойка; 3 — приводной
вал; 4 — регулятор заднего моста; 5 — диагональный рычаг; 6 — балка заднего
вал моста.
Пневматическая подвеска заднего моста
В качестве дополнительного оборудования устанавливается пневматическая подвеска заднего моста. Пневматическая амортизационная стойка
состоит из воздушной камеры, оболочки воздушной камеры, а также качающегося поршня с дополнительным объемом. Оболочка воздушной камеры образует герметичное подвижное соединение между воздушной камерой и амортизатором. Своей рабочей внутренней поверхностью она передает нагрузку автомобиля через давление воздуха.
Справа и слева на заднем мосту находятся крышки датчиков положения кузова, которые соединены через регулирующую штангу с пневматическими амортизационными стойками.
Блок управления системой подачи воздуха находится под запасным
колесом за крышкой.
Элементы пневматической подвески
1 — пневматическая амортизационная стойка; 2 — система подачи
воздуха; 3 — правый трубопровод; 4 — левый трубопровод; 5 — полый болт с
й
130
1 — амортизатор; 2 — упорная шайба;
3 ~ верхняя чашка; 4 — упорный подшипник; 5 — палец; 6 — уплотнительная шайба; 7 — гайка с буртиком (М8);
8 — тарелка; 9 ~ шестигранная гайка
(M10x£8ZN); 10 - колпак; 11 - демпфер; 12 — защитная труба; 13 — пружина; 14 — нижняя чашка; 15 — шестигранный болт (М14х1,5х85);
16 — шайба.
Ходовая часть и рулевое управление
Элементы
амортизационной
регулировкой просвета
Поднимите автомобиль и обоприте продольные рычаги.
Отсоедините амортизационную
стойку от продольного рычага.
ВНИМАНИЕ: Амортизационная
стойка имеет дополнительную
функцию ленточного ограничителя хода.
^^^^^^^^^^
Регулировка высоты дорожного просвета:
Отсоедините кабельное соединение от выключателя низкого давления и перемкните.
Включите зажигание.
Снимите регулировочную штангу. Отвинтите гайку, удерживая буртик 8-мм ключом.
Установка
Установка осуществляется в
последовательности, обратной снятию.
Замена заднего амортизатора
При замене амортизаторов
всегда устанавливайте амортизаторы стем же обозначением. Амортизаторы всегда заменяются парами.
Снимите заднюю амортизационную стойку.
Снимите сверху защитный колпак.
Снимите пружину приспособлением.
Отвинтите гайку (2). Выньте
шарнирную чашку.
ВНИМАНИЕ: Из-за возможных
повреждений шаровый шарнирне
отделяйте.
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
Установите рычаг выключателя
регулировки в положение ОПУСТИТЬ. Благодаря этому в системе через 20 секунд сбрасывается давление.
Снимите трубопровод с аморти-
Отпустите пружину.
Выньте центрирующий стакан
пружины и дополнительную пружину.
Сборка осуществляется в последовательности, обратной снятию.
поздних годов
Автомобили
выпуска
ВНИМАНИЕ: У автомобилей с
пневматическойподвескойвытащите предохранитель N6 системы подачи воздуха. Благодаря
этому предотвращается случайная регулировка системы.
Снимите амортизационную
стойку с продольного рычага.
1 ~ амортизатор; 2 — упорная шайба;
3 — верхняя чашка; 4 — упорный подшипник; 5 — палец; 6 — уплотнительная шайба; 7 — гайка с буртиком (М8);
8 — тарелка; 9- шестигранная гайка
(M10x1-8ZN);10 - колпак; 11 - демпфер; 12 — кожух; 13 — крепежное кольцо; 14 — пружина; 15 — нижняя чашка;
16 — шайба; 17 — шестигранный болт
(М14х1,5х85).
Снятие
Снимите заднее сиденье и спинку.
зационной стойки.
Отвинтите сверху ниши колеса
центрирующий стакан.
Выньте амортизационную стойку.
Снятие
Снимите полку под задним стеклом.
• Открутите два винта крепления
громкоговорителя, отсоедините штекер и выньте громкоговоритель.
Пометьте положение задних колес на ступицах, чтобы затем установить отбалансированные колеса в
прежние положения. Ослабьте болты
колес на стоящем на земле автомобиле. Подоприте автомобиль сзади и снимите задние колеса.
Снимите облицовку арки колеса.
Поднимите коврик рядом с автоматическим устройством натяжения ремня безопасности. Стяните ре-
131
задней
стойки с
дорожного
Ходовая часть и рулевое управление
зиновую крышку с верхней части
амортизационной стойки и открутите три гайки.
•
У автомобилей с EDC (электрон
ное управление подвеской) отсоеди
ните штекер.
Подоприте держатель колеса
домкратом, подложив деревянный
брусок. •
ВНИМАНИЕ: Если не сделать
этого, то амортизационная
стойка упадет вниз после от
кручивания верхнего крепления.
При этом могут быть повреж
дены полуось и ЛА тормозной
шланг. ________________________
•
Открутите гайку и отсоедините
амортизационную стойку от держа
теля колеса.
Немного опустите держатель колеса и выньте стойку.
ВНИМАНИЕ: При этом тормоз
ной шланг не должен
натяги
ваться. _______22. ЧААА ________________
ВНИМАНИЕ:
Амортизатор
нужно хранить только верти
кально, иначе затем могут поя
виться грохочущие звуки в дви
жении. Для устранения непо
ладок вытащите шток поршня
и подержите амортизатор 24
часа в стоячем положении при
комнатной
температуре
(+20°С). ______ 2_Л
л Л
_2^ии
Установка
Проверьте амортизатор. •
Вставьте амортизационную стойку и
закрутите сверху новую самоконтрящуюся гайку, не затягивая ее.
Вставьте втулку (1) нижнего крепления амортизационной стойки в
крепление колеса. Вкрутите болт, пока не затягивая его.
139
Закрутите верхнюю гайку амортизационной стойки моментом 20 Нм.
Уберите домкрат и опустите автомобиль.
Установите облицовку арки колеса.
Установите задние колеса в соответствии со сделанными ранее
метками. Болты колес не смазывайте.
Опустите
автомобиль.
Затяните
болты колес крест-накрест моментом
100 Нм.
Установите автомобиль в рабо-
чее положение, т.е. автомобиль должен стоять на колесах и быть нагружен так, как описано ранее.
Затяните нижний болт крепления моментом 125 Нм. •
У
автомобилей с системой EDC
соедините штекер.
Наденьте резиновую крышку.
Установите громкоговоритель,
наденьте штекер и закрепите громкоговоритель винтами.
Установите полку год задним
стеклом.
Элементы задней амортизационной стойки автомобилей поздних
годов выпуска
1 — амортизатор; 2 — болт; 3 — нижняя опора пружины; 4 — защитная труба;
5 — пластмассовый буфер; 6 — пружина; 7 — опорный диск; 8 — верхняя опора
пружины; 9 — опора; 10 — гайка; 11 — шарнирная тарелка; 12 — гайка;
ХЬ — крышка; 14 — адаптер (только вариант для плохих дорог); 15 — кольцо
(только вариант для плохих дорог).
Задняя подвеска в сборе - снятие и установка __
Снятие
Снимите систему выпуска отработавших газов.
Снимите карданный вал.
Снимите тросик ручного тормоа
Откачайте тормозную жидкость
из расширительного бачка тормозной системы.
Отсоедините датчик износа тормозных колодок.
Снимите заднее сиденье.
Отсоедините штекеры обоих
датчиков импульсов.
Снимите клапан переключения
регулировки дорожного просвета.
Снимите тяги.
Отсоедините штекер датчика
сигнализации развала.
Вытяните тормозные тросы из
направляющих.
Отсоедините правый и левый
тормозные трубопроводы.
Отсоедините штекер кабеля датчика импульсов спидометра, при
этом сдавите две серьги.
Снимите крепежную пластину.
Подоприте редуктор главной передачи подъемником.
Снимите штанги с пластины днища.
*
Отвинтите гайки крепления
штанг на резиновых блоках.
Отвинтите гайку крепления на
заднем резиновом блоке сверху.
Отсоедините от диагональных
Ходовая часть и рулевое управление
рычагов амортизационные стоики.
Опустите задний мост в комплекте с диагональными рычагами,
колесами и редуктором и выньте.
Установка
Установка осуществляется в
последовательности, обратной снятую
Резиновый блок
поперечной балки _________ замена_____
Снятие
*
Снимите заднее сиденье.
Обоприте продольный рычаг.
Снимите упорную штангу.
Выбейте винтовой палец наверх.
*
Положите фасонную шайбу (А)
между кузовом и поперечной бал
кой на резиновый подшипник.
*
Вверните резьбовой шпиндель
(Б).
Вставьте захватами в выемки
съемник (1).
Свинтите резьбовой шпиндель
со съемником и выньте подшипник.
Установка
• Положите фасонную шайбу (В)
между кузовом и балкой на краю
втулки крепления и вверните шпиндель (Б).
Покройте резиновый подшипник
специальным маслом или деионизованной водой и наденьте на поперечную балку заднего моста.
Затяните с помощью фасонной
шайбы (Г) и гайки (Д).
Продольный рычаг снятие и установка _
Снятие
Снимите заднее колесо.
Отсоедините приводной вал от
фланца ступицы и подвяжите к кузову. При этом затяните ручной тормса
Снимите трос ручного тормоза
с рычага.
Откачайте тормозную жидкость
из компенсационного бачка.
Соединительный штекер импульсного датчика потяните вниз и
отсоедините.
Снимите заднее сиденье и отсоедините штекер датчика импульов.
Выньте трос ручного тормоза из
направляющей и отсоедините тормозной трубопровод.
Отвинтите упорную штангу датчик наклона от вилки.
• Снова затяните крепежный болт.
Сайлент-блок продольного
рычага - замена
Снимите продольный рычаг.
Выпрессуйте сайлент-блоки приспособлением (А).
Покройте сайлент-блоки специальным маслом и впрессуйте приспособлением
Обоприте продольный рычаг.
Отвинтите продольный рычаг от
поперечной балки. *
Снимите
стабилизатор.
Отсоедините амортизатор от
продольного рычага. Выньте продольный рычаг.
Установка
Установка осуществляется в
последовательности, обратной снятию
Болты крепления затягивайте
окончательно в нормальном положении автомобиля.
При установке продольного рычага сначала вставьте внутренние
болты сайлент-блока.
Датчик наклона устанавливается следующим образом:
• Включите зажигание, установи
те нормальную высоту дорожного
просвета.
• Измерьте и откорректируйте
правильное положение.
• Ослабьте болт крепления вы
ключателя (1). Отцентрируйте от
верстие (2) 4-мм сверлом.
ВНИМАНИЕ: Более длинная
часть резиновой втулки направлена к центру автомобиля.
При необходимости, корректировка схождения задних колес может быть выполнена установкой эксцентрических резиновых втулок.
Пример
Измерьте оптическим прибором
заднюю подвеску.
Установите значения: Имеется
слева сзади +2,5 мм. Должно быть
+2,0 мм. Корректировочное
значение -0,5 мм.
Снимите продольный рычаг и
внешнюю втулку.
Снимите обойму продольного
рычага в горизонтальном направлени
Ходовая часть и рулевое управление
Определите по диаграмме угол поворота.
Левоеколесо
1 — направление движения; 2 — направление движения внутреннего сайлентблока; 3 — направление движения внешнего сайлент-блока; 4 — указание по запрессовке; 5 ~ направление увеличения схождения; 6 ~ направление уменьшения
схождения; 7 — обойма продольного рычага; 8 — сайлент-блок; 9 — увеличение
схождения; 10 — уменьшение схождения; 11 — угол поворота; 12 — изменение
схождения.
Совместите на резиновом подшипнике соответствующие значения, обозначенные на краю втулки.
Покройте резиновый подшипник специальным маслом и впрессуйте,
совместив метки.
Правое колесо
ний ШРУС от приводного фланца.
Подвяжите внешний конец приводного вала к кузову куском проволоки.
Не позволяйте ему повиснуть под
собственным весом, поскольку это
может повредить внутренний ШРУС.
Отожмите
стопорную
пластину,
блокирующую гайку приводного
фланца. Как только вы отжали край
стопорной пластины, снимите ее парой заостренных плоскогубцев.
Опустите автомобиль на землю
и открутите гайку приводного фланца, но не снимайте ее пока.
ВНИМАНИЕ: Не ослабляйте
этугайку, покаавтомобильстоит на осевых подпорках. Тре
буемое для этого усилие может
нарушить равновесие и привес
ти к падению автомобиля с под
порок,
л л л л л л л л л
Ослабьте болты заднего колеса,
снова поддомкратьте заднюю часть
автомобиля, установите ее на осевые подпорки и снимите колесо.
Снимите суппорт тормоза и тормозной диск. Подвяжите суппорт к
кузову куском проволоки.
Снимите гайку приводного фланца. С помощью подходящего съемника снимите приводной фланец.
1 — направление движения; 2 — направление движения внутреннего сайлентблока; 3 ~ направление движения внешнего сайлент-блока; 4 — указание по запрессовке; 5 — направление увеличения схождения; 6 — направление уменьшения
схождения; 7 — обойма продольного рычага; 8 — сайлент-блок; 9 — увеличение
схождения; 10 ~ уменьшение схождения; 11 ~ угол поворота; 12 ~ изменение
схождения.
________
Подшипники заднего колеса - замена ____
Снятие
Заблокируйте передние колеса, затем поддомкратьте заднюю часть автомобиля и надежно установите ее на осевых подпорках. Отсоедините внеш-
134
Ходовая часть и рулевое управление
С помощью киянки выведите поворотную цапфу из подшипника. Если внутреннее кольцо подшипника
осталось на цапфе, снимите его с помощью съемника.
Установка
Установите новый подшипник,
используя большое гнездо или кусок трубки, диаметр которой соответствует диаметру наружного кольца. Не нажимайте на внутреннее
кольцо. Установите стопорное кольцо
Снимите гайку, установите подготовленный кусок трубки на внутреннее кольцо и вновь установите
гайку.
Снимите большое стопорное кольцо, крепящее подшипник в кожухе.
Чтобы ввести поворотную цапфу в подшипник, используйте внутреннее кольцо старого подшипника
и кусоктрубки длиной 13 мм и внутренним диаметром 38 мм.
Затем выбейте подшипник из кожуха с помощью большого гнезда
или куска подходящей трубки.
Сначала, вставьте поворотную
цапфу в новый подшипник так, чтобы ее нарезная часть вышла наружу
из внутреннего кольца. Установите
гайку и зажмите ее так, чтобы шлицевая часть вала поворотной цапфы
приблизилась к гайке. Зажимая гайку, удерживайте фланец цапфы рычагом или большой отверткой.
Вновь зажмите гайку до шлицов.
Снимите гайку, установите старое
внутреннее кольцо, вновь установите
гайку и опять зажмите ее в прежнее
положение. Снимите гайку, снимите
старое внутреннее кольцо, установите кусок трубки, вновь установите старое внутреннее кольцо, установите гайку и опять зажмите ее
до шлицов.
Снимите гайку, старое кольцо и
трубку. Установите приводной фланец, установите гайку и зажмите ее
надежно, но не окончательно.
Прежде чем зажимать гайку поворотной цапфы, установите колесо
и опустите автомобиль на землю.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Общее описание
Рулевое управление состоит
из рулевого колеса, рулевого вала,
рулевого механизма и рулевых тяг.
В зависимости от модели и года
выпуска автомобиль оснащается
рулевым механизмом типа червякзубчатый сектор (модели ранних
годов выпуска) или реечным рулевым механизмом (поздние модели
Рулевое колесо закреплено на
рулевом валу, который передаетусилие от рулевого колеса на рулевой
механизм.
Чтобы обеспечить легкое
управление при парковке автомобиля, на автомобиле серийно устанавливается гидравлический усилитель
рулевого управления. Эффективность усилителя зависит от числа
оборотов двигателя. При высоких
оборотах усилие уменьшается, при
низких — ослабевает.
В зависимости от модели и ее
комплектации работа рулевого
управления облегчается с помощью
усилителя рулевого управления, работа которого зависит от скорости
автомобиля (SERVOTRONIC). Благодаря этому затраты усилий при по-
вороте рулевого колеса на стоящем
автомобиле будут еще меньше, а при
высоких скоростях, напротив, из-за
снижения эффективности усилителя
рулевого управления достигается
лучший контакт с дорогой и высокая точность работы рулевого управления.
Усилитель рулевого управления состоит из масляного насоса,
бачка для жидкости и нагнетательных трубопроводов. Насос всасывает жидкость (масло) из бачка и подает его под высоким давлением к
рулевому механизму. Насос приводится в действие клиновым ремнем.
135
Ходовая часть и рулевое управление
В рулевом механизме регулировочное устройство обеспечивает действие жидкости в нужном направлении.
В рулевом колесе установлена надувная подушка
безопасности для водителя. В случае сильного лобового
столкновения блок управления дает команду на воспламенение заряда в блоке подушке безопасности. Продукты сгорания (газы) надувают подушку безопасности
за доли секунды. Этого времени достаточно, чтобы предохранить от удара об рулевое колесо панель приборов и верхнюю часть тела водителя. Затем за несколько
секунд подушка безопасности снова сдувается, так как
газы выходят через специальные отверстия.
Работы на надувной подушке безопасности по соображениям личной безопасности следует производить в
специализированной мастерской.
Элементы рулевого управления с рулевым
механизмом типа червяк-зубчатый сектор
Элементы рулевого управления с реечным
механизмом
1 — картер рулевого механизма; 2 — сошка; 3 — средняя
тяга; 4- боковая тяга; 5 — шаровые шарниры; 6 — маятниковый рычаг.
I — рулевой механизм типа «шестерня-рейка»; 2 — рулевая
тяга; 3 — шайба; 4 — гайка; 5 — хомут; о - чехол; 7 — гайка;
8 ~ болт; 9 — сеточка; 10 — уплотнительное кольцо;
II — прокладка; 12 — блок системы SERVOTRON1C;
13 - болт.
ВНИМАНИЕ: Самоконтрящиеся гайки всегда заменяйте. Сварочные и рихтовочные работы на
деталях рулевого управления не допускаются. Работы на системе надувной подушки безопасности
следует производить только в мастерской._
Меры предосторожности при работе с надувной подушкой безопасности
Контрольные и ремонтные работы на системе подушки безопасности нужно производить только в мастерской. Ни в коем случае не вносить никаких изменений в конструкцию.
Рулевое колесо с подушкой безопасности нужно заменять только на точно такую же деталь фирмы BMW.
Облицовочную пластину рулевого колеса нельзя обклеивать, тянуть за нее или еще как-то воздействовать
на нее. Ее можно протирать сухой или чуть влажной
тряпкой или тряпкой, смоченной специальным очистителем.
•
Подушка безопасности не заменяет собой ремни
безопасности. Пассажиры должны пользоваться ремня
ми безопасности, только тогда они оптимально защи
щены.
•
Сиденье водителя нужно всегда точно регулировать
в соответствии с ростом водителя. Не использовать на
переднем пассажирском сидении специальное детское
сиденье. Дети возраста до 12 лет должны перевозиться
только на заднем сидении.
Между подушкой безопасности и человеком не
должно быть никаких предметов.
Не используйте в качестве полки крышку подушки
безопасности для переднего пассажира.
Если при аварии подушка безопасности сработала, то
нужно заменить в мастерской блок управления, блок
подушки безопасности и контактный узел новыми деталями.
Перед проведением работ на системе подушки безопасности или на деталях электрооборудования нужно
отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной
батареи (АБ). Затем отсоединить штекер системы подушки
безопасности от рулевой колонки.
Узел подушки безопасности нужно всегда хранить
так, чтобы облицовка была направлена вверх.
Не сработавшую снятую подушку безопасности при
длительном ремонте автомобиля нужно хранить в закрытом
ящике.
Узел подушки безопасности не должен подвергаться
воздействию смазки, чистящих или подобных средств.
136
Ходовая часть и рулевое управление
Узел подушки безопасности и блок
управления чувствительны к ударам.
Если они упали с высоты более 50
см, то их нельзя устанавливать повторно. Если высота была менее 50
см, то нужно проверить подушку
безопасности в мастерской.
При проведении сварочных работ контакты сварочного аппарата
нужно располагать как можно ближе
к месту сварки. В каждом случае
нужно отсоединять отрицательный
провод от АБ. Затем нужно изолировать отрицательный контакт от АБ,
чтобы избежать случайного контакта. Отсоединить штекеры узла подушки безопасности от газогенератора.
Узел подушки безопасности и
блок управления не должны даже на
короткое время нагреваться выше
+75°С Поврежденные или неисправные детали ни в коем случае нельзя
ремонтировать. Детали системы подушки безопасности ни в коем нельзя открывать. Перед установкой нужно еще раз проверить, что отАБ отсоединен отрицательный провод.
Работа усилителя рулевого
Автомобили BMW оснащены рулевым управлением системы SERVOTRONIC, которое состоит из электронного тахометра, блока управления,
который установлен у левой передней стойки и электрогидравлического
преобразователя (на редукторе рулевого управления).
Принцип действия
Сигнал скорости от тахометра оценивается ЭБУ и передается на преобразователь, который управляет процессом стока находящегося под давлением масла из полостей обратной связи в возвратный контур.
I
— спидометр; 2 —
прибор
управления; 3 — электрогид
равлический преобразователь;
4 — правая камера обратного
воздействия; 5 ~ левая камера
обратного
воздействия;
6 — правый поршень
клапана;
7 — левый поршень
клапана;
8 — правый обратный
клапан;
9 — левый обратный
клапан;
10
— правый
дроссель;
II
— левый дроссель;
12 — правый отсек
цилиндра;
13 — левый отсек
цилиндра;
14 — клапан
ограничения об
ратного воздействия.
Функционирование
При повороте рулевого колеса по часовой стрелке перемещается правый поршень (6) клапана. Масло под давлением отводится тем самым в правый отсек (12) цилиндра,
а также через правый обратный клапан (8) в правый отсек (4) обратной связи.
При состоянии ПАРКОВКА
(при этом с тахометра не поступают
сигналы скорости и клапан (3) преобразователя остается закрытым),
масло поступает через дроссели (10)
и (11) в левый отсек (5) обратной
связи. Закрытый левый обратный
клапан (9) препятствует стоку масла
в
левый,
связанный
с
возвратным
контуром
и
не
находящийся поддав-лением отсек
(13) цилиндра.
Так как в обоих отсеках (4) и
(5) обратной связи имеется одинаковое давление, на рулевом колесе
не возникает момента противодействия. Этим обеспечивается легкость
рулевого управления.
При движении на средних
скоростях клапан (3) преобразователя открывается не полностью.
Уменьшенное давление передается
в левый отсек (5) обратной связи,
тогда как правый отсек (4) обратной связи находится под полным
давлением.
Момент
противодейст-
вия, действующий в поршнях (6) и
(7) клапана соответственно меньше.
Усиление рулевого управления
достигается увеличением люфта.
Рулевое колесо - снятие и
____ установка ____
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочитайте раздел, посвященный
мерам предосторожности.
Снятие
Отсоедините отрицательный
провод от АБ.
Изолируйте отрицательный контакт АБ, чтобы предотвратить случайный электрический контакт.
Открутите три винта нижней облицовочной рулевой колонки.
В показанном стрелками месте с
обеих сторон прижмите верхнюю облицовку рулевой колонки внутрь и
натяните вниз нижнюю облицовку.
Отсоедините штекер (оранжевый) от системы подушки безопасности.
Если есть, отсоедините штекер
выключателя на рулевом колесе.
С задней стороны рулевого колеса открутите два болта с головками TORX размером Т27.
Ходовая часть и рулевое управление
• Поднимите узел подушки безопасности и снимите следующие штекеры: воспламеняемого заряда (1),
звукового сигнала (2), переключате-
ля на рулевом колесе (3).
Снимите узел подушки безопасности и положите облицовочной
пластиной вверх, например, в багажни
Установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения.
Метки на рулевом механизме и на
рулевом валу должны совпадать.
Открутите болт (стрелка)
Установка
Проверьте положение контактного кольца на рулевом колесе. Метки
(1) должны совпадать.
• Если контактное кольцо провернулось или оно ненадежно закреплено, т.е. не находится в среднем положении, то отрегулируйте контактное кольцо следующим образом:
прижмите пружину (F) и поверните
контактное кольцо влево и вправо
до упора. Подсчитайте общее число
оборотов и разделите его пополам.
Отупора поверните контактное кольцо на половинное число оборотов,
пока не совпадут метки (1). Опустите
пружину (F).
Проверьте, находится ли рычаг
указателей поворотов в среднем положении, иначе при надевании рулевого колеса можно повредить кулачки.
Наденьте рулевое колесо на
шлицы вала, чтобы совпали нанесенные при снятии метки. При этом следите за тем, чтобы штифт крепления
(1) вошел в выемку (2).
Подсоедините оба штекера узла подушки безопасности (оранжевый) и выключателя рулевого колеса на рулевую колонку.
Поставьте нижнюю облицовку
рулевой колонки, прижмите и закрепите их. При этом защелка (1) должна сесть на выступ (2).
ВНИМАНИЕ: На рисунке пока
зана облицовка изнутри. _____
Закрепите облицовку тремя винтами.
•
Подсоедините отрицательный
провод к АБ.
Совершите контрольную поездку и при прямолинейном движении
проверьте положение рулевого колеса. Верхние спицы рулевого колеса должны находиться в горизонтальном положении.
Если рулевое колесо стоит косо,
то снимите его и переставьте.
•
Проверьте работу звукового сиг
нала.
Проверьте, возвращается ли в
среднее положение ручка переключателя указателей поворо~а.
ВНИМАНИЕ: Загрязненное или
липкое рулевое колесо можно
очистить нейтральным моющим средством и теплой водой,
не пользуйтесь абразивными
средствами.
ВНИМАНИЕ: После откручива
ния болта сработает поворот
ная пружина крепления (/•'), ко
торая удерживает контактное
кольцо в среднем положении. Ру
левое колесо ни в коем случае
не должно поворачиваться, ко
гда болт не затянут, иначе кон
тактное кольцо будет повреж
дено. _______________________
*
Пометьте положение рулевого
колеса на рулевом валу.
Стяните руками рулевое колесо
с рулевого вала. В случае необходимости воспользуйтесь съемником.
ВНИМАНИЕ:Не стучите по ко
лесу. Следите за тем, чтобы
при снятии не повредить проаад
______________
138
Затяните болт крепления рулевого колеса моментом 65 Нм.
ВНИМАНИЕ: Рулевое колесо ни
в коем случае нельзя поворачивать, если болт не затянут,
иначе будет повреждено контактное кольцо.
Установите узел подушки безопасности и подсоедините штекер. *
Вставьте узел подушки безопасности в рулевое колесо и закрутите
болты его крепления моментом 2 Нм,
т.е. совсем слабо. Обратите при этом
внимание, чтобы не был зажат провод.
Верхняя облицовка рревой
колонки - снятие и установка
Снятие
Наклоните рулевую колонку полностью вниз.
Ходовая часть и рулевое управление
Открутите винт (стрелка).
Прижмите внутрь верхнюю облицовку рулевой колонки в местах,
показанных стрелками, и вытащите
ее вверх.
* Отцепите верхнюю часть и выньте ее.
Установка
•Если нужно, замените распорную
гайку верхнего болта крепления.
Поставьте верхнюю часть и закрепите ее, вставив при этом крючки (1) в выемки (2).
•
Прижмите верхнюю часть со сто
роны рулевого колеса вниз и сбоку
вставьте ее в нижнюю часть.
•
Укрепите верхнюю часть винтами.
Наконечники рулевой тяги
» снятие и установка
Снятие
Пометьте положение переднего
колеса на ступице, чтобы затем установить отбалансированное колесо
в прежнее положение. Откручивайте
болты колес на стоящем на земле
автомобиле. Поднимите и подоприте автомобиль впереди подставками и снимите переднее колесо.
Ослабьте контргайку наконечника рулевой тяги.
Открутите гайку шарнира рулевой тяги на поворотном кулаке.
Прижмите вниз наконечник рулевой тяги подходящим съемником.
• Открутите наконечник рулевой
тяги, удерживая при этом рулевую
тягу рожковым ключом за шестигран-
к.
ВНИМАНИЕ: При откручивании
подсчитайте число оборотов,
чтобы затем облегчить правильную регулировку схождения. Следует учесть, что налевой и правой рулевых тягах соответственно левая и правая резьба.
Установка
Закрутите наконечник рулевой
тяги на то же число оборотов, которое было при откручивании.
Затяните контргайку наконечника рулевой тяги моментом 45 Нм.
Вставьте наконечник рулевой тяги в поворотный кулак и затяните
новую самоконтрящуюся гайку крепления пальца наконечника моментом65Нм.
• Установите переднее колесо в соответствии со сделанными ранее метками. Болты колеса не смазывайте.
Опустите автомобиль, затяните болты
колеса крест-накрестмоментом 100 Нм.
Отрегулируйте схождение колес.
Рулевая тяга - снятие и
установка___
Снятие
Пометьте положение переднего
колеса на ступице, чтобы затем ус-
тановить отбалансированное колесо
в прежнее положение. Ослабьте болты колеса на стоящем на земле автомобиле. Поднимите и подоприте
автомобиль вперед и снимите переднее колесо.
Открутите гайку шарнира рулевой тяги от поворотного кулака.
Прижмите вниз наконечник рулевой тяги подходящим съемником.
Реечныйрулевой механизм
Ослабьте хомут чехла и сдвиньте чехол назад.
Вдвиньте рейку рулевого механизма как можно больше.
Открутите рулевую тягу (стрел-
Установка
Измерьте длину старой рулевой
тяги. На новой рулевой тяге накрутите ее наконечник так, чтобы была
получена прежняя длина рулевой тяги. Зафиксируйте наконечник рулевой тяги контргайкой.
Затяните контргайку наконечника рулевой тяги моментом 45 Нм.
Если нужно, очистите от смазки
палец шарнира рулевой тяги и его
гнездо на поворотном кулаке.
Проверьте чехол рулевой тяги и,
139
Ходовая часть и рулевое управление
при необходимости, замените его. новую самоконтрящуюся гайку моЗатяните рулевую тягу на руле- ментом 65 нм.
вой рейке моментом 70 Нм.
Установите переднее колесо в
Наденьте чехол рулевой тяги и соответствии со сделанными ранее
закрепите его новыми хомутами. метками. Болты колеса не смазывайте.
Следите затем, чтобы он не был пе- Опустите автомобиль. Затяните болты
рекручен.
колеса крест-накрест моментом 100
Вставьте наконечник рулевой тя- Нм.
ги в поворотный кулак и затяните
Отрегулируйте схождение колес.
Усилитель рулевого управления реечного механизма
Элементы реечного рулевого управления
ВНИМАНИЕ:При откручивании
и снятии кронштейна с блока
цилиндров пометьте положение
и количество дистанционных
шайб, чтобы затем установить
их правильно в те же самые по
ложения. Момент затяжки бол
тов - 20 Нм. _______________
Заполнение жидкостью
системы гидроусилителя
рулевого управления и
удаление воздуха
Из гидравлической системы
нужно удалить воздух, когда снимались трубопроводы. Всегда нужно
доливать только свежую жидкость,
так как даже самые малые загрязнения могут привести к повреждениям
гидравлической
системы.
Спецификации
рабочейжидкости:
Жидкость для автоматических КПП
(ATF) с обозначением Dexron II D, к
примеру:
SHELL - ATF Dexron II D-21-631
MOBIL - ATF 22-D-20104
TOTAL - Dexron II D-21298
П рименимость другихжидко стей ATF нужно выяснить в специализированной мастерской.
Когда двигатель не работает, открутите крышку бачка для жидкости.
1 — насос усилителя рулевого управления; 2 — масляный радиатор; 3 ~ возвратный трубопровод; 4 — рулевой механизм; 5 — нагнетательный трубопровод;
6 — полый болт; 7 — бачок для жидкости; 8 — всасывающий шланг; D — уплотнительное кольцо. Моменты затяжки соединений шлангов: резьба М10 — 10 Нм,
резьба М14 - 35 Нм, резьба М16 - 40 Нм.
Заведите двигатель и оставьте
его работать на холостом ходу. Долейте жидкость до нижней метки
ВНИМАНИЕ: Насос не должен
работать, если в бачке нет жид1 — шкив; 2 — передний кронштейн крепления; 3
управления; 4 — болт М8х95; 5 — болт М8х65.
насос усилителя рулевого
Крепление насоса усилителя рулевого управления
140
Медленно поверните рулевое
колесо от упора до упора два раза.
Ходовая часть и рулевое управление
Проверьте уровень жидкости и
подлейте при необходимости.
Заглушите двигатель и проверьте уровень жидкости еще раз.
Долейте жидкость до метки
МАХ. При доливании жидкости добавляйте ее маленькими порциями.
Общее количество жидкости составляет 1,2 л.
Закройте бачок.
Уровень жидкости при холодной
жидкости должен находиться между метками MIN и МАХ на измерительном щупе. Холодной считается
жидкость при температуре 20°С.
Модели с регулировкой дорожного
просвета
Поднимите задний мост, чтобы колеса свободно висели. Через
две минуты уровень жидкости должен быть максимум на 5 мм выше
. дна сетки.
* Выньте из рулевого колеса эмблему BMW и снимите узел воздушной подушки.
Установите измеритель усилителя сопротивления проворачиванию
на рулевое колесо.
Усилитель рулевого
управления типа червяк
зубчатый сектор ___
Заполнение жидкостью
системы гидроусилителя
рулевого управления и
удаление воздуха
При неработающем двигателе
наполните бачок на 25 мм ниже края.
Заведите двигатель и дополните содержимое бачка. Вращая рулевое колесо от одного крайнего положения до другого, удалите из системы воздух. Дополните по ходу содержимое бачка. Пять раз нажмите
на педаль тормоза, подождите 30 секунд и еще пять раз нажмите педаль.
Контролируйте уровень жидкости при неработающем двигателе.
Нажимайте на педаль тормоза, пока
не опустошится гидроаккумулятор.
Гидроаккумулятор пуст, если уровень
масла в бачке больше не возрастает
или если сила воздействия на педаль
резко падает.
Модели без контроля дорожного
просвета
Уровень жидкости должен
быть на 10 мм ниже верхнего края
бачка.
Если уровень ниже, дополните при неработающем двигателе.
Регулировка рулевого
управления
При проведении этой работы
рулевой механизм и подшипник/
шарнир рулевой колонки должны
находиться в безупречном состоянии.
Отсоедините рулевую тягу от сошки
рулевого управления.
* Отверните рулевое колесо влево на один оборот.
Поверните рулевое колесо вправо при положении давления, снимите показания прибора. Повышение
усилия сопротивления должно составлять 1,4 Нм.
Регулировка
Ослабьте корончатую гайку на
рулевом механизме, установите винт
(2) в положение, при котором повышение сопротивления проворачиванию в норме.
Отвинтите гайку и выдавите
съемником шаровый шарнир.
Установите руль в среднее положение. Учитывайте метки на вале
и картере рулевого механизма.
Возможные
Модели с рулевым механизмом типа червяк-зубчатый сектор
Неисправность
1
Рулевое колесо тяжело
поворачивается влево и
вправо из среднего
положения
Управление
самостоятельно уводит в
одну сторону
Слишком большой люфт
рулевого колеса
Возможные причины
2
Слишком туго отрегулировано
управление в положении давления
Способ устранения
3
Отрегулируйте правильно
Неправильно установлен клапан в
гидравлической системе
Замените рулевой механизм. Регулировка
возможна только изготовителем
Ослаблен рулевой механизм на
передней балке
Закрепите рулевой механизм
141
Ходовая часть и рулевое управление
1
Слишком большой люфт
рулевого колеса
(продолжение)
Рулевое колесо
вибрирует
Тяжелый ход рулевого
управления при повороте
направо или налево
Потеря гидравлических
свойств
2
Слишком большой люфт крестового
шарнира
Ослаблен диск шарнира
Изношены наконечники рулевых тяг
Сегментный вал имеет зазор в
аубчатом зацеплении с поршнем
Между червяком и поршнем зазор
Червяк имеет осевой зазор
Слишком мало жидкости в системе
,разбалансировка или биение колес
1
Неверно значение развала,
схождения, поперечного или
продольного наклона оси поворота
Погнута упорная штанга
Неисправен сайлент-блок штанги
Погнут поперечный рычаг
Не работаетамортизатор
Неисправен сайлент-блок рычага
Воздух в гидравлическом контуре
В нижнем отсеке цилиндра не
создается давление
3 верхнем отсеке цилиндра не
создается давление
Слишком мало жидкости в системе
Ослаблен или неисправен клиновой
ремень
Зависает регулировочный клапан в
насосе
Забился фильтр
Поршень клапана заедает или
неплотный
Повреждено уплотнительное кольцо
поршня
Неплотное тефлоновое кольцо в
головке червяка
Неплотное тефлоновое кольцо в
промежуточной крышке
Воздух в гидравлической системе
Система наполнена сильно
пенящейся не соответствующей
жидкостью
Неплотное соединение шлангов
3
Замените крестовый шарнир
Закрепите диск шарнира
Замените наконечники рулевых тяг
Отрегулируйте управление в положении
давления
Замените рулевой механизм
Замените рулевой механизм
(алейте жидкость, выпустите воздух из
системы
Отбалансируйте колеса, замените битые
диски или шины
Измерьте оптически и отрегулируйте
переднюю подвеску
Замените упорную штангу
Замените сайлент-блок
Замените поперечный рычаг
Замените амортизатор
Замените сайлент-блок
Выпустите воздух из системы
Замените рулевой механизм
Замените рулевой механизм
Залейте жидкость, выпустите воздух из
системы
Натяните или замените клиновой ремень
Замените насос
Замените фильтр, очистите трубопровод
Замените рулевой механизм
Замените рулевой механизм
Замените рулевой механизм
Замените рулевой механизм
Выпустите воздух из системы
Наполните систему предписанной жидкостью
Закрепите соединения шлангов или замените
шланги
Замените
Неплотное уплотнительное кольцо
масляного бачка
Уплотните рулевой механизм
Неисправно радиальное
уплотнительное кольцо сегментного
вала
Уплотните рулевой механизм
Неисправно радиальное
уплотнительное кольцо рулевого вала
Неплотность уплотнения крышки
Неплотность уплотнения
промежуточной крышки
Система не возвращается Неправильное положение по высоте
в среднее положение
сошки рулевого управления
142
Уплотните рулевой механизм
Уплотните рулевой механизм
Установите сошку рулевого управления
Ходовая часть и рулевое управление
УГЛЫ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Оптимальные ездовые качества и минимальный износ шин достигаются только тогда, когда передние
колеса автомобиля установлены правильно. При увеличенном и неравномерном износе шин и ухудшении
управляемости, т.е. при плохой стабильности при прямолинейном движении
и плохой управляемости в поворотах
необходимо обратиться в мастерскую,
чтобы измерить углы установки колес
оптическими методами.
Измерения углов невозможны без специального оборудования.
В связи с этим в данной главе описаны только основные понятия и величины значений углов установки передних колес.
Геометрические параметры ходово й ч а ш
поперечный наклон
оси поворота
Под схождением понимается расстояние колес друг от друга,
если смотреть сверху. Положительное схождение означает, что колеса
на высоте их средних точек впереди
находятся ближе, чем сзади. Отрицательное схождение означает, что
передние колеса впереди немного
шире, чем сзади.
°
Общее схождение 0 5'+10'.
Развал и поперечный наклон
оси поворота препятствуют передаче неровностей на детали рулевого
управления и сокращают трение при
прохождении поворотов до минимально возможного.
Развал — это угол, на который плоскость колеса отклоняется от
вертикали. Таким образом, передние
колеса стоят косо и, например, при
отрицательном развале опорные точки колес, стоящие на земле, находятся дальше друг от друга, чем
верхние точки.
Поперечный наклон оси поворота - это угол между осью поворота поворотного кулака и вертикалью в точке контакта шины с дорогой, если смотреть в направлении движения автомобиля.
Из-за развала/поперечного наклона оси поворота точки соприкосновения колес с дорогой располагаются ближе на оси поворота поворотного кулака. При этом так называемое плечо обкатки поддерживается
маленьким. Чем меньше плечо обкатки, тем легче работает рулевое управ-
продольный наклон
оси поворота
ление. Неровности дороги также действуют слабее на рулевые тяги.
Угол продольного наклона
оси поворота — это угол между
осью поворота поворотного кулака
и вертикалью в месте касания шиной дороги, если смотреть перпендикулярно к направлению движения
автомобиля. Этот угол в значительной степени влияет на устойчивость
прямолинейного движения передних
колес. Слишком малый угол продольного наклона оси поворота способствует уводу от направления движения на плохой дороге или при боковом ветре и не позволяет рулевому управлению после прохождения
поворота достаточно уверенно вернуться в положение прямолинейного
движения.
Углы установки колес
Условия проверки
Рулевое управление в положении прямолинейного движения.
Нужное давление в шинах.
Автомобиль с нормальной нагрузкой: грузы весом 68 кг на передних сиденьях, один груз весом
68 кг в середине заднего сиденья,
груз весом 21 кг в центре багажника, бак полностью заправлен топли-вом.
Автомобиль предварительно не-
сколько раз сильно раскачан.
Нет недопустимого люфта в рулевых тягах.
Нет недопустимого люфта в деталях передней подвески.
Правильный уровень автомоби-
143
Ходовая часть и рулевое управление
КОЛЕСА И ШИНЫ
Автомобили BMW7 серии в зависимости от модели и ее комплектации оснащаются шинами и дисками
различного размера. Для дисков важным параметром кроме ширины диска является и глубина запрессовки. Глубина запрессовки — это расстояние от
середины диска до плоскости прилегания диска к тормозному диску.
Все диски относятся к так называемым дискам с холмом. Холм
— это выступ в посадочной полке
диска, который при резких поворотах не допускает, чтобы бескамер-
ная шина отжималась от диска.
Часто в документах на автомобиль не указано, какими дисками и шинами он оснащен, поэтому
при установке новых дисков нужно
убедиться, что диски имеют сертификацию фирмы BMW.
Размеры дисков и шин, давление в шинах
Модель
725tds
Размер шин (бес
камерные
радиальные шины)
205/65 R 15 94V
225/60 R 15 96V
225/55 R 16 95V
235/45 R 17 93W сзади
255/40 R17 94W 205/65
R 15 94 Q/T/H M+S
Глубина
Легкосплавные
диски, размер запрессовки,
ш
6,5Jx15/7Jx15
7Jx15
7Jx16
8Jx17
9Jx17
6,5Jx15/17Jx15
18/20
2
2
26
18/20
Давление в шинах, бар
полная нагрузка
половинная
нагрузка
передние
колеса
19
1,9
-
2,1
7Jx15
2
225/60 R 15 96 ОД/Н
M+S
7Jx16
2
225/55 R 16 95 ОД/Н
M+S
1,9
728i
225/60 R 15 96W
7Jx15
2
1,9
225/55 R 16 95W
7Jx16
2
235/45 R 17 93W
8Jx17
2
2,1
сзади 255/40 R 17 94W
9Jx17
26
6 5Jx15/17Jx15
18/20
2,1
205/65 R 15 94 ОД/Н
M+S
7Jx15
2
225/60 R 15 96 ОД/Н
M+S
7Jx16
2
225/55 R 16 95 ОА/Н
M+S
730i,732с
225/60 R 15 96W
7Jx15
2
2,2
225/55 R 16 95W
7Jx16
2
2,2
235/45 R 17 93W
8Jx17
2
2,4
сзади 255/40 R 17 94W
9Jx17
26
7Jx15
2
2,4
225/60 R 15 96 ОЯ/Н
M+S
7Jx16
2
225/55 R 16 95 ОЯ/Н
M+S
225/55 R 16 95W
7Jx16
2
2,3
735i,
235/45 R 17 93W
8Jx17
2
2,5
740i,750
сзади 255/40 R 17 94W
9Jx17
26
7Jx16
2
2,5
225/55 R 16 95 ОЯ/Н
M+S
Все значения по давлению в
ВНИМАНИЕ: В результате
шинах относятся к холодным шинам.
технического прогресса могут
После долгой поездки давление в
появиться новые комбинации
шинах возрастает на 0,2 - 0,4 бар.
шин и дисков и могут быть скорЕго нельзя стравливать. При установректированы данные по давлению в шинах. В сложных случаях
ке зимних шин необходимо учитынужно проконсультироваться в
вать ограничения скорости для этих
мастерской.
144
задние
колеса
2,3
передние задние
колеса
колеса
23
2,8
2,3
2,3
2,5
2,3
2,5
2,8
2,8
3,0
2,3
2,3
2,5
2,5
2,5
2,3
2,3
2,5
2,5
2,8
2,8
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,7
2,7
2,7
2,5
2,5
2,7
2,7
3,1
3,1
33
3,3
3,3
2,6
2,8
2,8
2,8
2,6
2,8
2,8
3,2
3,4
3,4
3,4
При спортивной манере езды
рекомендуется повышать давление
в шинах передних и задних колес
на 0,2 бар по сравнению со значениями для указанных уровней нагрузки.
При буксировке прицепа давление должно соответствовать ука-
Ходовая часть и рулевое управление
занномудпя полностью загруженного автомобиля.
Значения давления также указаны на наклейке, которая имеется
на стойке у водительской двери.
ИЕ*хотя допускается эксплуатация шин с глубиной рисунка не менее 1,6мм, по
соображениям безопасности рекомендуется заменять шины,
глубина рисунка которых составляет 2 мм, а для зимних
шин - 4 мм.
Обозначения шин и дисков
225 — ширина шины в мм. /60 —
соотношение высоты и ширины
(высота поперечного сечения шины
составляет 60% от ширины).
Если особого указания на соотношение высота/ширина (например, 195 R 14) нет, то речь идет о
«нормальном» соотношении.
Для радиальных шин оно составляет 82%.
R - радиальная конструкция шины.
15 - диаметр диска в дюймах. 96 индекс нагрузки.
между
Если есть, снимите предохранительное устройство колесного болта
следующим образом: слегка поверните крышку (1) ключом для колесных болтов влево и снимите ее. Затем вставьте переходник (3) в колесный болт (2) и открутите болт.
ВНИМАНИЕ: Переходник нуж
но всегда возить с собой в авто
мобиле,
лллллллллл
Поднимите и подоприте автомобиль.
Поверните колесо так, чтобы
вентиль (нижняя стрелка) был направлен вертикально вниз.
Колеса - замена и
балансировка
Пример обозначения шины
ТшГЩ
286 - дата изготовления - 28 неделя 1996г.
3 - символ десятилетия (19901999 гг.).
TUBELESS - бескамерная шина; TUBETYPE — шина с камерой. Пример
обозначения диска колеса:
7Jх/5
7 — ширина диска в дюймах. J —
буквенное обозначение высоты и
контура закраины диска (В - низкая
закраина).
х - обозначение однодетального
глубокого диска. 15 —диаметр
диска в дюймах.
обо-
значениями 15 и % имеется обозначение M+S, то речь идет о
шине с «зимним» рисунком.
V — буквенное обозначение допустимой максимальной скорости.
ЭТО обозначение стоитза обозначением размера шины. Буквенные
обозначения применимы к летним и
зимним шинам.
Буквенные обозначения допустимой
максимальной скорости Q - 160
км/ч Н - 210 км/ч S-180КМ/Ч
V-240 км/ч Т- 190 км/ч W270 км/ч
Дата изготовления шины
При замене и перестановке
колес измерять направление их вращения не рекомендуется, так как шины будут изнашиваться быстрее. Также не рекомендуется менять задние
и передние колеса местами.
Для затягивания болтов крепления колес нужно пользоваться
динамометрическим ключом, чтобы
обеспечить равномерное затягивание всех болтов.
Ослабляйте болты колес на стоящем на земле автомобиле. При этом
затяните стояночный тормоз или
включите первую передачу, чтобы
автомобиль не перемещался.
ВНИМАНИЕ: При замене и демонтаже бескамерных шин обязательно замените по соображениям безопасности резиновый
вентиль.
У закрытых колесных болтов
подденьте защитные колпачки.
Вставьте ключ взамокдоупора, чтобы шлиц стоял параллельно овальной выемке. Повернете ключ на 90°
и стяните его вместе с деталью замш
Установка производится в обратном порядке. При вытаскивании
ключа необходимо прижать втулку
к колесному болту. Наденьте защитный колпачок.
Дата изготовления обозначена
на шинах в коде изготовителя.
Пример: DOTCUL 2UM82863
TUBELESS
DOT - обозначение министерства
транспорта США.
CU - сокращенное обозначение
фирмы-изготовителя.
L2 - размер шины.
UM8— конструкция шины.
а/Ь — колесный болт оцинкован/хромирован, с — закрываемый колесный
болт, хромирован.
Перед снятием пометьте положение диска относительно ступицы,
чтобы затем можно было установить
отбалансированное колесо в то же
самое положение.
ВНИМАНИЕ: В зависимости от
диска могут использоваться различные колесные болты. Обязательно используйте только болты, сертифицированные фирмой
-/гггПри установке неоригинальных
легкометаллических дисков нужно
использовать соответствующие колесные болты вместо прежних оригинальных колесных болтов. Всегда
нужно возить с собой несколько запасных колесных болтов.
Легкосплавные диски для защиты от коррозии покрыты прозрачным
защитным лаком. При замене колеса следите затем, чтобы не повредить его, а если это все же произошло, то восстановите слой лака.
Перед установкой колеса очистите от грязи и остатков смазки центрирующее гнездо диска для ступицы и поверхности прилегания диска
и смажьте их тонким слоем защитной смазки.
Очистите загрязненные болты.
Замените их, если резьба повреждена или корродированна. Резьбу колесных болтов не смазывайте.
Перед надеванием диска вставьте установочный палец в верхнее
резьбовое отверстие. После вкручи-
145
Ходовая часть и рулевое управление
вания нескольких колесных болтов
уберите установочный палец.
Затяните болты колеса крест-накрест за несколько проходов моментом 100 Нм.
ВНИМАНИЕ:Из-за одностороннего или неравномерного затягивания колесных болтов можно деформировать диск и/или
ступицу колеса. При установке
новых дисков после пробега первых 1000 км нужно подтянуть
болты колес еще раз требуемым моментом.
Балансировка колес
Устанавливаемые на автомобиль колеса отбалансированы на заводе. Балансировка необходима для
компенсации неравномерного распределения веса и неоднородности
материала диска.
В движении неотбалансированные колеса определяются подрожи и вибрации автомобиля. При высокой скорости начинает дрожать рулевое колесо.
Как правило, такая дрожь появляется только в определенном диапазоне скоростей, и она исчезаетпри
увеличении или уменьшении скорости.
Указанный дисбаланс со временем может привести к повреждениям шарниров подвески, рулевого
управления и амортизаторов.
Колеса следует балансировать
каждые 20 тыс. км и после ремонта
шин, так как из-за износа и ремонта
распределение веса на шинах изменяется.
__
Уход за шинами
Вообще говоря, шины имеют
свой характер и грубое обращение
с ними, к примеру, удары, частые и
быстрые переезды через бордюры и
рельсы обычно приводят к преждевременному выходу шин из строя.
Очистка шин
Шины по возможности не очищайте струей пара. Если сопло для
выхода пара поднести кшине слишком близко, то можно сильно повредить верхний слой резины. Шины,
подвергнутыетакой очистке, придется вскоре заменять. » Нужно
заменять и такие шины, которые
долгое время контактировали с
маслом и смазками. Эти ши-.ны в
местах контакта разбухают, но вскоре
они принимают нормальную форму и
выглядят неповрежденными. Однако
нагрузочная способность шин сильно
ухудшается.
146
Хранение шин
Шины нужно хранить в прохладном, темном и сухом месте. На них
не должны попадать бензин, масла
и смазки.
Шины нужно хранить в лежачем
положении или подвешенными на
дисках в гараже или в сарае (подвале).
Перед снятием колес нужно повысить давление в них на 0,3 0,5 бар.
Для зимних шин имеет смысл
приобрести собственныедиски, чтобы не переставлять шины разных типов на одни и те же диски.
Обкатка шин
Новые шины после выхода с
завода имеют очень гладкую поверхность. В связи с этим новые шины
нужно обкатать. При такой обкатке
гладкая поверхность будет стерта.
При пробеге первых 300 км
на новых шинах нужно быть особенно внимательным при движении по
скользкой или мокрой дороге.
Цепи противоскольжения
Использование цепей противоскольжения допускается только на
ведущих (т.е. задних) колесах. С цепями противоскольжения нельзя
ехать быстрее 50 км/ч. При выезде
на дорогу, свободную от снега и
льда, цепи нужно снять.
Допускается использование
цепей, рекомендованных фирмой
BMW.
Установка дополнительного
замка для КОЛЕСНОГО Оолта
Ослабьте колесные болты. •
Поднимите и подоприте автомобиль,
чтобы колесо могло свободно
вращаться.
Ослабьте колесные болты так,
чтобы колесо свободно двигалось на
ступице.
Установите колесо так, чтобы
вентиль был направлен вниз (нижняя стрелка).
Выверните самый верхний колесный болт и вставьте вместо него
колесный болт с замком (верхняя
стрелка).
В этом положении (болт с замком вверху/вентиль внизу)закрутите
от руки колесные болты крест-накрест.
Опустите автомобиль.
Затяните болты колес крест-накрест моментом 100 Нм.
ВНИМАНИЕ: При такой установке дисбаланс из-за более тяжелого болта с замком будет
минимальным. Если все же при
езде проявится дисбаланс, колесо
нужно будет отбалансировать.
Неправильный износ шин
На передних колесах немного
больший износ краев шин по
сравнению с серединой является
нормальным, причем из-за наклона
дороги износ края шины, который
находится ближе к цен-ру дороги
(левое колесо — снаружи, правое колесо — внутри), может проявляться
сильнее.
Неравномерный износ шины
главным образом является следствием слишком низкого или слишком
высокого давления в шинах, а также может указывать на недостатки
в регулировке углов установки передних колес, в работе амортизаторов, на дисбаланс колес или на деформацию дисков.
В первую очередь нужно следить за давлением в шинах. Давление нужно проверять только на холодных шинах. Давление может заметно возрастать при нагреве шин
от быстрой езды, поэтому ни в коем
случае нельзя стравливать давление
в нагретых шинах.
При повышенном давлении
середина шины изнашивается сильнее, т.е. из-за высокого даЕшения она
становится более выпуклой.
При пониженном давлении в
шинах к дороге сильнее прилегают
края шины, а ее середина вогнута
внутрь. Из-за этого края шины изнашиваются сильнее. Износ рисунка
шины в форме зубцов является
обычно следствием перегрузки автомобиля.
Ходовая часть и рулевое управление
Неправильная установка передних колес и их дисбаланс дают
типичные картины износа шин, которые описаны в разделе «Диагностика неисправностей» этой главы.
Устранение вибрации
передней части автомобиля
Вибрация рулевого колеса
при определенных скоростях указывает, как правило, на дисбаланс колес.
Проверка
Проверьте давление в шинах и,
при необходимости, скорректируйте его.
Совершите контрольную поездку
и как можно точнее определите
условия возникновения неисправности: диапазон скоростей, характердорожного покрытия, движение в повороте или по прямой.
Поднимите и подоприте автомобиль.
Проверьте центровку дисков.
При этом ступица колеса должна выступать над краями диска или быть
с ними заподлицо. Если это не так,
замените диски.
Проверьте подвеску колес, для
чего проверьте состояние резинометаллических шарниров, шарниров,
амортизаторов и пружин.
Снимите колеса и очистите их,
не забывая удалять камни из рисунка
шин.
Проверьте наличие следов от
торможения на шинах, т.е. мест с
меньшей глубиной рисунка, которые
появляются из-за торможения с заблокированными колесами.
Измерьте глубину рисунка отдельных шин и сравните результаты. При ненормальном износе шин
впереди и/или сзади нужно измерить схождение впереди и сзади и,
при необходимости, произвести регулировки. При этом регулировка
схождения должна обеспечить верхнюю границу допустимых значений.
ВНИМАНИЕ: Для измерений
лучше обратиться в мастерскую, где есть необходимое оборудование.
Совершите контрольную поездку и проверьте, есть ли еще неисправность.
Проверка бокового биения и
биения по высоте колес
На поднятом автомобиле установите стрелочный индикатор на рабочую поверхность и на боковину
шины. Медленно поверните колесо
от руки. Определите биение по стрелке индикатора и пометьте мелом место максимального биения по высоте. Максимальное биение по высоте
— 0,8 мм, максимальное боковое
биение — 1,2 мм.
Если эти величины не достигаются, отбалансируйте колеса на специальной установке. При этом колеса
должны быть отцентрированы также,
как и на автомобиле. Конические
зажимные устройства для центровки
колеса в центральном отверстии не
допускаются. Допустимый дисбаланс в обеих плоскостях составляет
не более 5 г.
Устранение биения по высоте
Выпустите воздух из шины и
вдавите выступы шины в основание
диска.
Поверните шину на диске на
120°.
Накачайте колесо и проверьте
биение по высоте еще раз.
Если максимальное значение
биения превышено, проверните шину еще раз на 120° на диске и проверьте биение по высоте еще раз. *
Если достигнуто нужное значение,
отбалансируйте колесо.
Проверка бокового биения
и биения по высоте диска
Отцентруйте диск без шины на
балансировочном станке или на автомобиле. Установите стрелочный
индикатор.
Измерите биение по высоте (Н)
и боковое биение (S) на диске. Биение по высоте (отклонение диска от
окружности) измеряется на посадочной полке диска, а боковое биение
- на боковой поверхности закраины диска. При этом можно не обращать внимание на случайные скачки
стрелки индикатора, которые вызваны мелкими выступами или углублениями.
Максимальное биение по высоте — 0,3 мм; максимальное боковое биение - 0,3 мм.
Если указанные значения превышены, замените диск.
Установка колес на
автомобиль
На поднятом автомобиле установите колеса так, чтобы место с максимальным биением по высоте находилось вверху. В таком положении затяните болты колес крест-накрест моментом 100 Нм.
ВНИМАНИЕ: Если разница в износе между отдельными шинами мала, то колеса с минимальным биением по высоте и минимальным весом балансировочных грузиков нужно установить
на переднюю ось.
•
Совершите контрольную поезд
ку. Если вибрация передней части ав
томобиля и рулевого колеса попрежнему есть, то можно говорить
об остаточном дисбалансе, который
устраняется балансировкой на авто
мобиле.
Балансировка колес на
автомобиле
При балансировке ведущих колес установите оба колеса одной оси
на роликовый стенд.
Привод колес должен осуществляться от двигателя автомобиля,
чтобы колеса вращались синхронно.
*
Совершите контрольную поезд
ку.
Если недостатки есть, то это
значит, что радиальные перемещения или биения одной или нескольких шин слишком велики. С помощью оборудования мастерской их
измерить невозможно. В этом случае остается только замена передних и/или задних шин. При этом
нужно заменять шины только попар-
147
Ходовая часть и рулевое управление
Диагностика неисправностей шин
Характеризноса
Сильный износ шин с обеих сторон рабочей
поверхности
Сильный износ шин в середине рабочей
поверхности по всей окружности
Стирание боковой стороны рисунка шины
Потертости в середине рабочей поверхности
Сильный износ в отдельных местах в
середине рабочей поверхности
Чешуйчатый и зубцеобразный износ рисунка
шины. В сложных случаях доходит до
тканевой основы, что становится заметно
через некоторое время снаружи
Язычки резины на боковых краях рисунка
шины
Заусенцы с боковой стороны рисунка шины
переднего колеса
Разрезы в каркасе шины. Сначала видны
только с внутренней стороны шины
Износ рисунка шины с одной стороны
148
Возможные причины
Слишком низкое давление в шинах
Слишком высокое давление в шинах
Статический и динамический дисбаланс колеса. Возможно
слишком большое боковое биение, увеличенный люфт а
шарнирах подвески
Статический дисбаланс колеса. Возможно, является следствием
слишком большого биения по высоте
Следы блокировки колес при экстренном торможении
Перегрузка автомобиля. Нужно проверить внутреннюю сторону
шин на наличие разрывов.
Неправильная установка передних колес. Шины стерты. На
задних колесах нужно проверить состояние амортизаторов
Неправильная регулировка схождения. Шины стерты. Частое
движение по неровным дорогам. Быстрое прохождение
поворотов
Переезд острых камней, стыков, рельс и подобных неровностей
на высокой скорости
Проверьте регулировку развала колес
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Общее описание
Тормозная система состоит из
главного тормозного цилиндра, усилителя тормозов и дисковых тормозов на передних и задних колесах.
Гидравлическая система привода тормозов разделяется на два
контура. Благодаря этому при выходе из строя одного тормозного контура, к примеру, из-за неплотности,
автомобиль можно остановить с помощью другого контура. Давление в
обоих тормозных контурах создается
в двойном главном тормозном цилиндре поддействием тормозной педали.
Регулятор тормозного усилия
на заднем мосту не нужен, так как
распределение тормозного усилия
осуществляется с помощью ABS (антиблокировочной системы тормоза*
Бачок для тормозной жидкости находится в моторном отсеке с
левой стороны под корпусом воздушного фильтра салона и обеспечивает всю тормозную систему тормозной жидкостью.
Усилитель тормозов у бензиновых двигателей использует часть
вакуума, создаваемого во впускном
коллекторе. Через клапан тормозное
усилие от педали усиливается под
действием вакуума (разрежения).
Так как на дизельном двигателе разрежение слабое, необходимое для
работы усилителя тормозов разрежение (вакуум) создается с помощью
вакуумного насоса, установленного
на фланце на головке блока цилиндров.
Некоторые модели оснащены
гидравлическим усилителем тормозов с регулятором.
Все дисковые тормоза оснащены так называемыми плавающими суппортами (скобами). Это значит, что в каждом суппорте при торможении тормозные колодки прижимаются к тормозному диску одним
поршнем.
Тормозной суппорт изготовлен из легированного легкого сплава. Благодаря этому детали тормозной системы легкие и обеспечивают
хороший отвод тепла, что препятствует так называемому эффекту FADING, заключающемуся в снижении
эффективности тормозов из-за нагрева тормозных колодок и других
деталей тормозов.
На левом переднем и правом
заднем колесах имеется по одному
датчику износа тормозных колодок.
Стояночный (ручной) тормоз
приводится в действие тросом и действует на задние колеса. Так как дисковые тормоза не очень хорошо подходят в качестве стояночных тормозов, то на задних колесах имеются
дополнительно два барабанных тормоза, которые встроены в тормозные диски. Барабанные тормоза приводятся в действие только с помощью рычага стояночного тормоза.
При очистке тормозной системы удаляется пыль от работы колодок. Эта пыль очень вредна для
здоровья, и ее нельзя вдыхать.
Рекомендуется использовать
тормозные колодки, сертифицированные фирмой BMW и допущенные к использованию на описывае-
мых моделях.
При работах с тормозной системой необходимо соблюдать идеальную чистоту и иметь опыт работы с тормозами. Если такого опыта
нет, то лучше произвести эти работы в мастерской.
Слитую из системы тормозную
жидкость нельзя сливать в бытовую
канализацию, следует пользоваться
только специальными емкостями.
ВНИМАНИЕ: На мокрой дороге
нужно время от времени пользоваться тормозами, чтобы освободить тормозные диски от
отложений.Хотявдвижении под
действием центробежной силы
вода отбрасывается с тормозных дисков, на них остается
тонкая пленка из силикона,
смол, смазки и грязи, которая
уменьшаетэффективностьторможения.
Элементы тормозной системы
1 — гидравлический агрегат ABS; 2 — главный тормозной цилиндр; 3 и 4 — два
контура тормозной системы.
Система ABS
Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из электрогидравлического узла со встроенным электронным блоком управления, контрольной лампы ABS и датчиков числа оборотов с шестернями на всех
колесах.
ABS препятствует блокировке колес при резком торможении. Благодаря этому при торможении автомобиль остается управляемым. Работа ABS
ощущается водителем по пульсациям тормозной педали и по шуму работы
электрогидравлического узла в моторном отсеке.
Предохранительная схема в электронном блоке управления обеспечивает, что ABS при отказе (например, из-за обрыва провода) или при
понижении напряжения АБ (т. е. меньше 10,5 В) отключается самостоятельно, что определяется по загоранию контрольной лампы ABS на панели приборов. При этом обычная тормозная система остается в действии. В этом
случае автомобиль тормозит так, как делал бы это без системы ABS.
После включения зажигания система ABS самостоятельно контролирует наличие неисправностей. Примерно через 3 секунды контрольная лампа ABS на панели приборов должна погаснуть. Если контрольная лампа
горит дольше или в движении, то нужно сделать следующее.
149
Тормозная система
*
Остановиться на короткое вре
мя, заглушить двигатель и снова за
вести его.
Проверить напряжение АБ. Если сно меньше 10,5 В, то зарядить
АБ. Проверить, плотно ли затянуты
зажимы проводов на контактах АБ
и надежные ли контакты.
•
Поднять и подпереть автомо
биль, снять колеса, проверить элек
трические провода к датчикам чис
ла оборотов на целостность. Другие
проверки ABS нужно производить в
мастерской, в которой имеется спе
циальное оборудование для диагно
стики неисправностей.
ВНИМАНИЕ: Перед проведением электросварочных работ
нужно отсоединить штекер от
блока управления ABS при включенном зажигании. При проведении окрасочных работ нельзя
нагревать блок управления до
температуры более 85°С.
Система ASC+T
Система ASC+T (автоматическое управление стабильностью и тягой) препятствует пробуксовке задних колес (ведущих) колес при разгоне, например, на мокрой дороге,
когда пробуксовывающее колесо передает меньшее тяговое усилие. Блок
управления системой встроен в блок
управления ABS.
Число оборотов колеса поступает на блок управления от датчиков на колесах, которые используются для работы системы ABS. Если
одно из задних колес стремится к
пробуксовке, то блок управления
DME (цифровая электроника двигателя - система управления двигателем) получает эту информацию
от блока управления системами
ABS/ASC+T. Затем блок DME уменьшает мощность двигателя путем
управления работой форсунок и
возможно воздействие на момент
зажигания. Эти регулировки действуют так же, как было бы, если бы
водитель отпустил педаль «газа».
Мощность двигателя на короткое
время снижается, и колеса восстанавливают свое сцепление с дорогой. Если это не получается, то в работу вступает система «Т» (трэкшнконтроль), и она подтормаживает
пробуксовывающие ведущие колеса. Срабатывание системы ASC+T
определяется по миганию контрольной лампы.
В систему встроена регулировка крутящего момента двигателя.
Она препятствует кратковременной
блокировке ведущих колес на
150
скользкой дороге из-за тормозящего действия двигателя.
До скорости 40 км/ч система
«трэкшн-контроль» (Т) может включать блокировку дифференциала.
Так как левое и правое колесо тормозятся независимо друг от друга,
система ASC+T действует как блокировка дифференциала, которая
срабатывает почти на 100%.
Система ASC+T распознает
возникающие неисправности самостоятельно. После включения зажигания контрольная лампа на короткое время загорается, а затем гаснет.
Если лампа не гаснет или загорается
в движении, то это указывает на наличие неисправности. Автомобиль
при этом может двигаться дальше,
но система ASC+T работать не будет.
При движении с использованием
цепей
противоскольжения,
по
глубокому снегу или при выезде из
грязи рекомендуется отключать систему ASC+T с помощью выключателя на центральной консоли. При новом включении системы с помощью
выключателя или при следующем запуске двигателя система будет включена снова.
Технические данные тормозной системы
Колодки дисковых тормозов: минимальная толщина
накладки
Колодки барабанного тормоза: минимальная толщина
Переднийтормознойдиск:
минимальная толщина
диаметр
Задний тормозной диск:
минимальная толщина цельного
вентилируемого
диаметр
Тормозной диск:
максимальная толщина снимаемого материала с одной
стороны
различие по толщине на рабочей поверхности
максимальное боковое биение - диск установлен
дискснят
Стояночный тормоз:
диаметртормозного барабана
максимальное биение по высоте тормозящей
поверхности
3,0мм
1,5мм
26,4 мм
302 мм
10,4мм
18,4 мм
300 мм
0,8 мм
0,02 мм
0,2мм
0,05 мм
185,0 мм
0,1 мм
Элементы переднего тормозного суппорта
1 — тормозной суппорт; 2 — крепление (скоба); 3 — болт, момент затяжки 11 Нм;
4 — пылезащитный колпачок; 5 — клапан для удаления воздуха; 6 — направляющии,ий болт; 7 — защитная заглушка; 8 — пружина крепления; 9 — датчик износа;
10 — держатель датчика износа тормозной колодки; 11 — набор манжет суппорта;
12 — ремонтный набор направляющей втулки; 13 — тормозные колодки (без асбеста).
Колодки передних
тормозов - снятие и
________ установка ___
Снятие
* Пометьте положение передних
колес на ступицах, чтобы затем установить отбалансированные колеса в прежнее положение. Ослабьте
болты колес на стоящем на земле автомобиле. Поднимите и подоприте
автомобиль впереди и снимите передние колеса.
Тормозная система
зуйте минеральные растворители
Стяните суппорт назад и подили острые инструменты. Если торвесьте его проволокой на кузове.
мозные колодки используются повторно, то нужно очистить и их.
ВНИМАНИЕ: Если колодки будут использоваться дальше, то
их при снятии нужно пометить.
Замена колодок с правого на леВНИМАНИЕ: Тормозной шланг
вое колесо и наоборот не допусне отсоединяйте, иначе придет
кается. Результатом такой зася удалять воздух из тормозов
мены может стать неравномерпосле установки. Следите за
ное торможение. При замене истем, чтобы тормозной шланг
пользуйте только оригинальные
не был натянут.____________
колодки и заменяйте колодки
обязательно на обоих колесах, •
Выньте наружу тормозную кокогда достигается граница из- лодку.
носа колодок.
Перед установкой колодки необходимо проверить тормозной диск на
ощупь с целью обнаружения царапин и
выбоин. Сильно поцарапанные диски
нужно заменить. Тормозные диски,
окрашенные
в
сероватый
или
голубоватый цвет, нужно очистить перед
установкой
колодо
новых
■ Вытащите пальцами на левом
тормозном суппорте штекер датчика
Внутренняя тормозная колодка
закреплена пружиной на поршне
суппорта. Выньте колодку.
Отожмите пластмассовые колпачки болтов крепления отверткой.
Измерьте толщину тормозного
диска.
Проверьте пылезащитный чехол
на поршне на наличие повреждений.
Поврежденные чехлы нужно сразу
же заменить, так как попавшая грязь
приведет к появлению неплотностей
в суппорте. Для замены нужно снять
суппорт и разобрать его (в мастерской).
Установка
износа. При этом не тяните за провод.
* Открутите находящиеся под колпачками болты шестигранным ключомна7мм.
Отожмите скобу отверткой.
ВНИМАНИЕ: При снятых тормозных колодках не нажимайте на педаль тормоза, иначе
поршни могут выскочить из корпуса суппорта.
Проверьте датчик износа колодок. Если изоляция контактной пластины перетерта, повреждена изоляция
провода или стерты пластмассовые
детали, то замените датчик износа.
Очистите щеткой из мягкого металла направляющие плоскости или
гнезда для колодок в канале корпуса
суппорта или протрите их тряпкой,
смоченной в спирте. Неисполь-
1
51
Тормозная система
Вдавите поршень в тормозной
цилиндр с помощью специального
приспособления. Можно воспользоваться бруском из твердого дерева
(ручкой молотка). При этом нужно
следить затем, чтобы не перекосить
поршень и не повредить поверхность
поршня и пылезащитный колпачок.
ВНИМАНИЕ: При вдавливании
поршня тормозная жидкость будет выдавливаться в бачок для
жидкости. Нужно следить за
уровнем жидкости в бачке и, при
необходимости, удалять ее
шприцем или резиновой грушей.
?: Тормозная жид
кость ядовита, и ее ни в коем
случае нельзя отсасывать ртом
через шланг. После замены ко
лодок нельзя превышать уровень
более метки МАХна бачке, так
как жидкость расширяется от
температуры и может выде
литься из бачка, что приведет
к повреждению лакокрасочного
покрытия и возникновению кор
розии.
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
ВНИМАНИЕ: При сильном износе колодок нужно проверить
легкость хода поршня. Для этого вставьте в суппорт брусок
из дерева и помощник должен
медленно нажать на педаль тормоза. Тормозной поршень должен
легко вдвигаться и выдвигаться. Для проверки другой суппорт должен быть установлен.
Нужно следить за тем, чтобы
поршень не выдавливался полностью. При тяжелом ходе
поршня нужно отремонтировать суппорт в мастерской.
• Чтобы предотвратить скрип дисковых тормозов, необходимо смазать тонким слоем специальной пасты указанные ниже детали.
Очистите контактную поверхность (3) тормозного суппорта и, в
показанных на рисунке местах, нанесите тонкий слой антишумовой
пасты.
ВНИМАНИЕ: Паста ни в коем
случае не должна попасть на
пылезащитные колпачки, рабочую поверхность тормозных колодок или на тормозной диск.
Если это все же произошло, пасту нужно сразу же стереть и
очистить это место спиртом
или же заменить пылезащитные колпачки.
ВНИМАНИЕ: Не смазывайте
заднюю сторону тормозных ко
лодок._________ ™ » » » » » » » »
Вставьте тормозную колодку вместес пружиной втормозной поршень.
Вставьте наружную колодку в
суппорт и наденьте суппорт на тормозной диск. Следите за тем, чтобы
колодки устанавливались в направляющие чистыми.
Осмотрите два болта крепления
тормозного суппорта, при необходимости очистите резьбу от загрязнений. При необходимости очистите
резьбу в скобе (креплении) суппорта
метчиком. Болты с поврежденной
резьбой или поврежденные коррозией замените. Затяните болты шестигранным ключом моментом 30 Нм.
А т
"—"■ ___________________________________________
ВНИМАНИЕ:Болты нужно очистить, не смазывайте их.
Наденьте защитные колпачки
болтов.
Очистите держатель (скобу) тормозного суппорта в местах направляющих и, в показанных на рисунке
местах, смажьте тонким слоем антишумовой пасты.
152
Наденьте с левой стороны штекер датчика износа на тормозную колодку. Проводдолжен входить в выемку колпачка для клапана удаления воздуха.
Наденьте скобу на тормозной
суппорт.
Установите передние колеса в
соответствии со сделанными ранее
метками. Болты колес не смазывай
те. Опустите автомобиль и затяните
болты колес крест-накрест моментом
100Нм. _______
ВНИМАНИЕ: На стоящем автомобиле несколько раз сильно
нажмите педаль тормоза, пока
не почувствуется сильное сопротивление. При этом колодки
прилягут к тормозному диску
и займут соответствующее положение.
Проверьте уровень тормозной
жидкости в бачке и, при необходимости, доведите его до метки МАХ.
* Проведите проверку безопасности:
• Плотно ли затянуты тормозные
шланги?
• Находится ли тормозной шланг
в креплении?
• Затянуты ли клапаны для удале
ния воздуха?
• Достаточно ли тормозной жид
кости в бачке?
• Проведите проверку на плот
ность при работающем двигателе.
Для этого нажмите педаль тормо
за с усилием 200 — 300 Н (соот
ветствует 20 - 30 кг) в течение
около 10 секунд. Педаль не долж
на опускаться. Проверьте все со
единения тормозной системы на
плотность.
Осторожно приработайте новые
тормозные колодки, для чего несколько раз затормозите автомобиль
со скорости 80 км/ч до 40 км/ч на
дороге с малым движением, прикладывая небольшое усилие к педали.
Между торможениями дайте тормозам немного остыть.
ВНИМАНИЕ: До пробега в 200
км нужно избегать резких торможений.
Тормозной диск - снятие
к и и установка ____
ВНИМАНИЕ: Если тормозной
суппорт снимается только для
снятия тормозного диска, то не
откручивайте тормозной шланг,
иначе после установки нужно
будет удалить воздух из тормозной системы. Суппорт нужно подвесить на проволоке так,
чтобы тормозной шланг не был
перекручен или натянут.
Тормозная система
Снятие
Пометьте положение передних
колес на ступицах, чтобы затем установить отбалансированные колеса
в прежние положения. Ослабьте
болты колес на стоящем на земле автомобиле. Поднимите и подоприте
автомобиль впереди и снимите передние колеса.
Слегка прижмите педаль тормоза и удерживайте ее в этом положении. Для этого вставьте распорку между сиденьем водителя и тормозной педалью. При необходимости
передвиньте сиденье вперед или назад. Благодаря этому будет предотвращено вытекание тормозной жидкости из бачка после отсоединения
тормозных трубок и попадание воздуха в систему гидропривода.
Отсоедините тормозную трубку
от соединения с тормозным шлангом. Тормозной шланг можно не откручивать от суппорта.
ВНИМАНИЕ:
Вентилируемые
тормозные диски отбалансированы. Балансировочные скобы на
внутреннем диаметре тормозного диска нельзя вынимать или
перемещать.
Установка
Для обеспечения равномерного
торможения с обеих сторон оба
тормозных диска должны иметь одинаковый характер износа рабочих
поверхностей и глубину износа. Поэтому нужно всегда заменять или перешлифовывать оба тормозных дист
В мастерской можно проверить биениетормозныхдисков. Максимальное биение установленного
диска на рабочей поверхности должно
составлять 0,2 мм.
ВНИМАНИЕ: При этом может
вылиться немного тормозной
жидкости, которую нужно собрать в подходящую емкость.
Открутите болты крепления суппорта и снимите суппорт с тормозИзмерьте толщину тормозного
диска.
Если есть, удалите ржавчину с
фланца тормозного диска и со ступицы переднего колеса.
Затяните слегка смазанные болты крепления суппорта моментом
110 Нм.
Установите передние колеса в
положение прямолинейного движения. Вставьте тормозной шлангвдержатель и закрутите накидную гайку
тормозного трубопровода. При этом
следите за тем, чтобы тормозной
шланг не прокручивался. Проверьте
перемещение тормозного шланга
при повороте передних колес от упора
до упора.
Удалите воздух из тормозов.
Установите передние колеса в
соответствии со сделанными при снятии метками. Болты колес не смазывайте. Опустите автомобиль и затяните болты колес крест-накрест моментом 100 Нм.
Поверните рулевое колесо от
упора до упора и проверьте, что тормозные шланги следуют за всеми
движениями управляемых колес и не
трутся о другие детали.
ВНИМАНИЕ: Несколько раз нажмите педаль тормоза на стоящем на земле автомобиле, пока
не почувствуется жесткое сопротивление. При этом тормозные колодки прилягут к тормозным дискам и займут соответствующее рабочее положение.
Проверьте уровень тормозной
жидкости в бачке и, при необходимости, доведите его до метки МАХ.
Проведите проверку безопасности.
Тормозные колодки задних
тормозов - снятие и
____установка____
Открутите болт крепления с помощью шестигранного ключа на
5мм.
Снимите тормозной диск.
Снятие
Очистите новые тормозные диски от защитного лака растворителем
или ацетоном.
Установите тормозной диск на
ступицу переднего колеса и закрепите болтами с головкой с внутренним шестигранником. Перед этим
нужно провернуть диск так, чтобы
совпали отверстия для болтов.
Установите тормозной суппорт
вместе с вставленными тормозными
колодками. _____
ВНИМАНИЕ: Если подсоединен
тормозной шланг, то следите
за тем, чтобы он не был пере
кручен или растянут. Проверь
те перемещение тормозного
шланга при повороте управляе
мых колес до упора. ____________
■ Пометьте положение задних колес на ступицах, чтобы установить
затем отбалансированные колеса в
те же самые положения. Ослабьте
болты колес на стоящем на земле автомобиле. Подоприте автомобиль
сзади и снимите задние колеса.
н-' Если тормозные
колодки будут использоваться
далее, то их нужно пометить
перед снятием. Замена и перестановка колодок с правого на
левое колесо недопустимо. Замена может привести к неравномерному торможению. Обязательно используйте только оригинальные или сертифицированные фирмой BMWтормозные колодки. Следует заменять все
тормозные колодки на задних колесах одновременно, даже если
только одна из них достигла минимально допустимой толщины.
ного диска.
153
Тормозная система
• На правом суппорте стяните с
тормозной колодки штекер датчика
износа колодок, но при этом тяните
за штекер, а не за провод.
Отожмите два пластиковых колпачка с болтов крепления и открутите два болта крепления с внутренним шестигранником.
Отожмите скобу (3) с помощью
отвертки.
неплотностей в суппорте. Суппорт
для замены нужно снять и разобрать.
Вдавите поршень в цилиндр с
помощью специального приспособления. Можно воспользоваться бруском из твердого дерева (ручкой молотка). При этом нужно следить за
тем, чтобы не перекосить поршень
и не повредить поверхность поршня
и пылезащитный колпачок.
: р вдавливании
поршня тормозная жидкость из
цилиндра будет выдавливаться
в бачок для жидкости. Нужно
следить за уровнем жидкости в
бачке и, при необходимости, удалять ее шприцем или резиновой
гbушей.
^^^^^^^^^^
Вытащите тормозной суппорт назад.
Выньте наружную колодку.
Внутренняя колодка закреплена
пружиной в поршне суппорта. Выньте
колодку.
Установка
ВНИМАНИЕ: При снятых тор
мозных колодках не нажимай
те на педаль тормоза, иначе
поршни выскочат из корпуса
суппорта.
•
Проверьте датчик износа колодок. Если изоляция контактной пластины перетерта, повреждена изоляция провода или стерты пластмассовые детали, то замените датчик.
Очистите щеткой из мягкого металла направляющие плоскости или
гнезда для колодок в канале корпуса
или протрите ихтряпкой, смоченной
в спирте. Не используйте минеральные растворители или острые
инструменты. Еслитормозные колодки используются повторно, то нужно
очистить и их.
Перед установкой колодок необходимо проверить тормозной диск
на ощупь с целью обнаружения царапин и выбоин. Сильно поцарапанные диски нужно заменить. Тормозные диски, окрашенные в серый или
голубой цвет, нужно очистить перед
установкой новых колодок.
Измерьте толщину тормозного
диска.
Проверьте пылезащитный чехол
на поршне на наличие повреждений.
Поврежденные чехлы нужно сразу
же заменить, так как попавшая
внутрь грязь приведет к появлению
154
ВНИМАНИЕ: Тормозная жидкость ядовита, и ее ни в коем
случае нельзя отсасывать ртом
через шланг. После замены колодок нельзя повышать уровень
жидкости выше метки МАХ на
бачке, так как жидкость расширяется от температуры и
может вылиться из бачка, что
приведет к повреждению лакокрасочного покрытия и возникновению
ВНИМАНИЕ: При сильном из
носе колодок нужно проверить
легкость хода поршня. Для это
го вставьте в суппорт брусок
из дерева, а помощник должен
медленно нажать на педаль тор
моза. Поршень должен легко
вдвигаться и выдвигаться. Для
проверки другой суппорт дол
жен быть установлен. Нужно
следить за тем, чтобы поршень
не выдавливался полностью. При
тяжелом ходе поршня суппорт
нужно отремонтировать
в мас
терской. ______ f Л
Чтобы предотвратить скрип дисковых тормозов, необходимо смазать тонким слоем специальной антишумовой пасты указанные ниже
детали.
Очистите контактную поверхность (3) тормозного суппорта и, в
показанных на рисунке местах, нанесите тонкий слой антишумовой
пасты.
ных на рисунке местах, смажьте тонким слоем антишумовой пасты.
ВНИМАНИЕ: Паста ни в коем
случае не должна попасть на
пылезащитные колпачки, рабочую поверхность тормозных колодок или тормозной диск. Если это все же произошло, пасту нужно сразу же стереть и
очистить это место спиртом
или же заменить пылезащитные колпачки.
ВНИМАНИЕ: Не смазывайте
заднюю сторону тормозных колодок.
* Вставьте тормозную колодку
вместе с пружиной в поршень суппорта.
Вставьте наружную колодку в
суппорт и наденьте суппорт на тормозной диск. Следите за 'ем, чтобы
колодки устанавливались в направляющие чистыми.
Осмотрите два болта крепления
тормозного суппорта, при необходимости очистите резьбу от загрязнений. При необходимости очистите
резьбу в скобе (креплении) суппорта
метчиком. Замените болты с поврежденной резьбой или поврежденные коррозией. Затяните болты
шестигранным ключом на 7 мм моментом 30 Нм.
ВНИМАНИЕ: Болты не смазывайте, их нужно только очистить.
—
Очистите держатель (скобу) в
местах направляющих и, в показан-
*
Наденьте защитные колпачки
болтов.
С правой стороны автомобиля
наденьте штекер датчика износа на
Тормозная система
тормозную колодку. Провод должен
входить в выемку колпачка для клапана удаления воздуха.
Наденьте скобу на тормозной
суппорт.
Установите задние колеса в соответствии со сделанными ранее
метками. Болты колес не смазывайте. Опустите автомобиль и затяните
болты колес крест-накрест моментом
ЮОНм"
*■*
ВНИМАНИЕ: На стоящем автомобиле несколько раз сильно
нажмите педаль тормоза, пока
не почувствуется сильное сопротивление. При этом колодки
прилягут к тормозному диску
и займут соответствующее положение.
Проверьте уровень тормозной
жидкости в бачке и, при необходимости, доведите его до метки МАХ.
Осторожно приработайте новые
тормозные колодки, для чего несколько раз затормозите автомобиль
со скорости 80 км/ч до 40 км/ч на
дороге со спокойным движением,
прикладывая небольшое усилие к
педали. Между торможениями дайте тормозам немного остыть.
ВНИМАНИЕ: До пробега в 200
км нужно избегать резких торможений.
Суппорт задних тормозов с н я т и е и установка
ВНИМАНИЕ: Если тормозной
суппорт снимается только для
снятия тормозного диска, то не
откручивайте тормозной шланг,
иначе после установки нужно
будет удалить воздух из тормозной системы. Суппорт нужно подвесить на проволоке так,
чтобы тормозной шланг не был
перекручен или натянут.
Снятие
Пометьте положение задних колес на ступицах, чтобы затем установить отбалансированные колеса в
прежние положения. Ослабьте болты
колес на стоящем на земле автомобиле. Поднимите и подоприте автомобиль сзади и снимите задние колеса.
Слегка прижмите педаль тормоза и удерживайте ее в этом положении. Для этого вставьте распорку между сиденьем водителя и педалью
тормоза. При необходимости передвиньте сиденье вперед или назад.
Благодаря этому будет предотвращено вытекание тормозной жидкости
из бачка после отсоединения тормозных трубок и попадание воздуха в
систему гидропривода.
Открутите накидную гайку тормозного трубопровода на соединении тормозного шланга, удерживая
при этом тормозной шланг за шестигранник.
Открутите болт крепления шестигранным ключом на 5 мм.
ВНИМАНИЕ: При этом может
вылиться немного тормозной
жидкости, которую нужно собрать в подходящую емкость.
На правом тормозном суппорте
отсоедините провод датчика износа
колодок. При этом тяните за штекер,
а не за провод.
Открутите болты крепления суппорта накидным ключом на 17 мм и
снимите суппорт с тормозного диска вместе сустановленными тормозными колодками.
Установка
Установите суппорт вместе с колодками на тормозной диск.
Затяните болты крепления суппорта моментом 65 Нм.
Наденьте штекер датчика износа тормозных колодок с правой стороны автомобиля.
Установите тормозной шланг на
крепление и укрепите на нем тормозную трубку с помощью накидной
гайки. Нужно следить за тем, чтобы
шланг не перекручивался. Вставьте
шланг в держатель.
Удалите воздух из тормозов.
Установите задние колеса в соответствии со сделанными ранее
метками. Болты колес не смазывайте. Опустите автомобиль и затяните
гайки колес крест-накрест моментом
100 Нм.
ВНИМАНИЕ: На стоящем автомобиле несколько раз сильно
нажмите педаль тормоза, пока
не почувствуется сильное сопротивление. При этом колодки
прилягут к тормозному диску
и займут соответствующее рабочее положение.
Проверьте уровень тормозной
жидкости в бачке и, при необходимости, доведите его до метки МАХ.
Проведите проверку безопасност
Задний тормозной диск снятие и установка __
Снятие
Снимите задний тормозной суппорт, не откручивая тормозной
шланг, иначе после установки придется удалить воздух из тормозов.
Подвесьте суппорт на проволоке на кузове. Следите за тем, чтобы
тормозной шланг не был растянут.
Полностью ослабьте стояночный
тормоз.
Снимите тормозной суппорт. В>
ли он не снимается, то сдвиньте колодки стояночного тормоза.
Установка
Для обеспечения равномерного торможения с обеих сторон оба
тормозных диска должны иметь одинаковый характер износа рабочих
поверхностей и глубину износа. Поэтому нужно всегда заменять или перешлифовывать оба тормозных диска одной оси одновременно.
В мастерской можно проверить биение тормозныхдисков. Максимальное биение установленного
диска должно составлять 0,2 мм.
Измерьте толщину тормозного
диска.
Очистите новые тормозные диски от защитного лака растворителем
или ацетоном.
Установите тормозной диск на
ступицу заднего колеса и закрепите
болтом с головкой с внутренним
шестигранником. Перед этим нужно
провернуть диск так, чтобы совпали
отверстия для болтов.
Установите суппорт вместе с
вставленными тормозными колодками. При этом тормозной шлангнедолжен быть перекручен или растянут.
ВНИМАНИЕ: Если тормозной
шланг был снят, то закрутите
его иудалите воздух из тормозов.
Отрегулируйте стояночный тормоз.
Установите задние колеса в соответствии с нанесенными при снятии метками. Болты колес не смазывайте. Опустите автомобиль и затяните болты колес крест-накрест моментом 100 Нм.
ВНИМАНИЕ: На стоящем ав
томобиле несколько раз сильно
нажмите педаль тормоза, пока
не почувствуется сильное сопро
тивление. При этом тормозные
колодки прилягут к диску и зай
мут соответствующее рабочее
положение.
_______________
155
Тормозная система
• Проверьте уровень тормозной
жидкости в бачке и, при необходимости, доведите его до метки МАХ.
Проведите
проверку
безопасно-сти.
Осторожно притрите новые тормозные диски за три этапа. 1-й этап
— пять торможений со скорости 5 0
км/ч при сильн ом нажатии на
педаль при движении по пустойдороге.
2-й этап — дайте тормозам остыть.
3-й этап — пять таких же торможений со скорости 50 км/ч.
Тормозной диск _ измерение толщины
Проверка
Пометьте положение колес на
ступицах, чтобы затем установить
отбалансированные
колеса
в
прежние
положения.
Ослабьте
болты колес на стоящем на земле
автомобиле.
Поднимите
и
подоприте автомобиль, снимите
колеса.
ВНИМАНИЕ: Измерьте толщи
ну диска в самом тонком его
месте (стрелки). ___________
Измерьте толщину тормозного
диска. В мастерских для этого используется специальный измерительный прибор или микрометр, так
как из-за износа на краю диска образуется кромка.
Можно измерить толщину тормозного диска нормальным штангенциркулем, но под его губки нужно с
обеих сторон диска подложить жесткие подкладные шайбы или же две
небольшие монеты. В этом случае из
общего результата нужно вычесть
толщину этих двух монет (шайб).
156
ВНИМАНИЕ:Произведите измерения в нескольких точках тормозного диска.
Размеры тормозных дисков указаны в технических данных.
Если достигнута минимально допустимая толщина, заменитетормознойдиск.
Если тормозные диски стерты до
минимальной толщины, то можно установить набор тормозных колодок
еще один раз.
При наличии глубоких царапин
или выбоинзаменитетормознойдиск.
Установите колеса в соответствии
со сделанными при снятии метками.
Болты колес не смазывайте. Опустите
автомобиль и затяните болты колес
крест-накрест моментом 100 Нм.
Тормозная жидкость
При работе стормозной жидкостью нужно соблюдать следующие
правила:
Тормозная жидкость ядовита. Ни
в коем случае не втягивайте ее через шланг ртом. Храните жидкость
только в закрытой емкости.
Тормозная жидкость едкая и не
должна попадать на окрашенные поверхности, а если это все же произошло, то нужно сразу же стереть
жидкость и смыть ее большим количеством воды.
• Тормозная жидкость гигроскопична, т.е. поглощает влагу из воздуха, поэтому ее нужно хранить в
закрытой емкости.
Жидкость, которая уже использовалась в тормозной системе, не
должна использоваться повторно.
При удалении воздуха из тормозов
также нужно использовать только
новую тормозную жидкость. Спецификация тормозной жидкости —
ДОТ4.
Тормозная жидкость не должна
соприкасаться с минеральными маслами. Даже небольшие количества
минерального масла делаюттормозную жидкость непригодной и выводят тормоза из строя.
Заменяйте тормозную жидкость
каждые 2 года независимо от пробега. Лучше производить замену после
окончания холодного времени года.
Не сливайте старую тормозную
жидкость в бытовую канализацию.
Прокачка тормозной
____ системы _____
После каждого ремонта, при
котором отсоединялись тормозные
трубки и шланги, в систему попадает воздух. В этом случае воздух из
системы надо удалить. В системе
имеется воздух, когда при нажатии
на педаль тормоза она мягкая и пружинит. В этом случае нужно устранить неплотности и удалить воздух
из тормозов.
Воздух из тормозов удаляется путем нажатия педали тормоза,
поэтому для этой операции необходим помощник.
В мастерских воздух удаляется, как правило, с помощью специального устройства. Это устройство
прокачиваеттормозную жидкость через тормозные контуры под давлением не более 2,0 бар.
Если нужно удалить воздух из
всей тормозной системы, то воздух
удаляется из тормозов каждого колеса по отдельности. Такая процедура выполняется, когда воздух попал через бачок или в каждый тормозной цилиндр. Если заменялся или
ремонтировался только один суппорт, то вполне достаточно удалить
воздух только из него.
Последовательность удаления
воздуха:
1 - суппорт заднего правого колеса;
2 — суппорт заднего левого колеса;
3 — суппорт переднего правого ко
леса;
4 — суппорт переднею левого коле
са.
Снимите колпачок с клапана для
удаления воздуха на суппорте. Очистите клапан, наденьте на него чистый прозрачный шланг, другой конец которого опустите в емкость, наполовину заполненную тормозной
жидкостью.
Помощник должен покачать педаль тормоза, чтобы создать давление втормозной системе. Это почувствуется по возросшему сопротивлению при нажатии на педаль.
Когда создано давление, нужно
нажать педаль тормоза полностью и
удерживать'ее в этом положении.
Открутите накидным ключом
клапан для удаления воздуха на суппорте примерно на пол-оборота. Вы-
Тормозная система
текающая из шланга тормозная жидкость должна собираться в емкость,
причем конец шланга должен быть
постоянно погружен в тормозную
жидкость. Как только жидкость перестанет выходить, закрутите клапан.
Повторите процесс накачки, пока
не создастся давление, и удерживайте педаль тормоза нажатой. Открутите клапан для удаления воздуха,
и когда из шланга перестанет выходить тормозная жидкость, закрутите клапан.
Продолжайте процесс удаления
воздуха на каждом суппорте до тех
пор, пока в вытекающей из шланга
тормозной жидкости не перестанут
появляться пузырьки воздуха.
После удаления воздуха снимите шланг с клапана для удаления воздуха и наденьте на него защитный
колпачок.
ВНИМАНИЕ: При удалении воздуха нужно периодически контролировать уровень жидкости
в бачке. Он не должен опускаться слишком сильно, иначе через
бачок в систему попадет воздух. Всегда доливайте только
свежую тормозную жидкость.
' Удалите воздух из остальных
суппортов таким же способом.
После окончания удаления воздуха долейте тормозную жидкость в
бачок до уровня МАХ.
Проверьте состояние резиновой
прокладки (1) в крышке бачка.
Проведите проверку безопасности.
После удаления воздуха при нажатии на педаль тормоза она должна быть жесткой и не должна пружинить. Если это не так, повторите
операцию по удалению воздуха.
Тормозные трубопроводы _____ замена_____
Для изготовления тормозных
трубопроводов используются жесткие металлические трубки с пластмассовым покрытием. Соединение с
передними и с задними колесами
осуществляется через гибкие и прочные шланги. Заменять тормозные
трубки следует только при наличии
опыта подобных работ. Если такого
опыта нет, то следует обратиться в
ВНИМАНИЕ: При работе с
тормозными трубками нужно
следить за тем, чтобы не по
вредить защитный пластмас
совый слой. Обычно тормозные
трубки поставляются по дли
не без накидных гаек. Для тор
мозных трубок, которые нуж
но делать, нужно обратить вни
мание на диаметр резьбы на
кидных гаек. Нужно надеть со
ответствующую гайку на тор
мозную трубку и обработать
конец трубки в специальном
устройстве. Нужно пользовать
ся устройством подходящей
конструкции.
^^^^^^^^^^
При изгибании нужно взять
старую трубку в качестве образца.
Чтобы избежать сплющиваний и перегибов, необходимо воспользоваться специальным приспособлением
для изгибания.
Поднимите и подоприте автомобиль.
Слегка прижмите тормозную
педаль и закрепите ее в этом положении. Для этого вставьте между педалью тормоза и сиденьем водителя распорку. При необходимости передвиньте сиденье вперед или назад. При этом будет предотвращено
вытекание тормозной жидкости из
бачка после отсоединения тормозной трубки и попадание воздуха
в систему гидропривода тормоОткрутите накидные гайки и
снимите тормозные трубки.
Если нужно, заглушите соединение трубопровода в направлении
главного тормозного цилиндра.
Расположите новый тормозной
трубопровод по возможности также,
как был расположен старый. Затяните
накидные гайки с резьбой М12 моментом 15 Нм, с резьбой М10 - моментом 20 Нм.
ВНИМАНИЕ: Не прокладывайте тормозные трубки между
электрическими проводами. Могут образоваться перетертые
места, что приведет к повреждениям тормозной системы или
электрооборудования. Расстояние между тормозными трубками и электрическими проводами должно составлять не менее 25мм.
Удалите воздух из тормозов.
Проведите проверку безопасности.
Передний тормозной шланг
____ з а м е н а_____
ВНИМАНИЕ: На тормозные
шланги не должны попадать моторное масло или бензин, их
нельзя красить или наносить на
них защитное покрытие для
днища.
л л л л л л л л л л
Снятие
Пометьте положение передних
колес на ступицах, чтобы затем установить отбалансированные колеса в прежние положения. Ослабьте
и подоприте автомобиль спереди и
снимите передние колеса.
Слегка прижмите педаль тормоза и закрепите ее в этом положении.
Для этого вставьте между педалью
и сиденьем водителя распорку. При
необходимости передвиньте сиденье
вперед или назад. При этом будет
предотвращено вытекание тормозной жидкости из бачка после отсоединения тормозных трубок и попадание воздуха в систему гидропривода тормозов.
Открутите накидную гайку тормозной трубки от тормозного шланга. При этом удерживайте тормозной шланг за лыски или за шестигранник, чтобы соединение не провернулось в креплении.
ВНИМАНИЕ: При этом может
вылиться немного тормозной
жидкости, которую нужно собрать в подходящую емкость.
Открутите тормозной шланг от
тормозного суппорта. Установка
Закрутите тормозной шланг на
суппорт.
Поставьте колеса в положение
прямолинейного
движения.
•
Вставьте тормозной щланг в держатель и закрутите в него накидную
гайку тормозной трубки, закрепив
трубку. При этом удерживайте тормозной шланг за лыски или за шестигранник, чтобы он не проворачивался в соединении. Момент затяжки
для гаек с резьбой М12 составляет
15 Нм, с резьбой М10 - 20 Нм.
157
Тормозная система
Установите передние колеса в
соответствии с метками, сделанными при снятии. Болты колес не смазывайте. Закрутите болты колес.
После установки на ненагруженном колесе (автомобиль поднят)
проверьте, следует ли тормозной
шланг за всеми перемещениями колеса при поворотах и не трется ли
он о другие детали.
Опустите автомобиль и затяните болты колес крест-накрест моментом 100 Нм.
Поверните рулевое колесо влево и вправо до упора и на стоящем
на колесах автомобиле проверьте,
следует ли шланг за всеми перемещениями колеса и не трется ли он
при этом о другие детали.
Удалите воздух из тормозов.
Усилитель тормозов _____проверка ____
Проверка вакуумного
усилителя тормозов
Усилитель тормозов нужно
проверить на работоспособность, если усилие на педаль тормоза, необходимое для остановки автомобиля,
необычно высокое.
При неработающем двигателе
сильно нажмите педаль тормоза не
менее 10 раз, а затем при нажатой
педали заведите двигатель. Педаль
должна немного опуститься под усилием ноги. В этом случае усилитель
тормозов работает нормально.
Если это не так, открутите вакуумный шланг отусилителя тормозов.
Заведите двигатель. Приложив палец к концу вакуумного шланга, поверьте, естьли вакуум (разрежение).
Если вакуума нет: проверьте вакуумный шланг на наличие неплотностей и повреждений, при необходимости замените его. Плотно затяните все хомуты.
Дизельный двигатель: стяните
вакуумный шланг с вакуумного насоса и проверьте, естьли вакуум на
соединении для шланга.
Если разрежение есть: измерьте
его, при необходимости замените
усилитель тормозов в мастерской.
ВНИМАНИЕ: При этом всегда
нужно заменять обратный кла
пан в вакуумном шланге, так как
мембрана в усилителе тормо
зов может быть повреждена изза попадающих паров топлива (у
бензинового двигателя и неис
правного обратного клапана).
Стрелка на обратном клапане
должна указывать в направле
нии впускного коллектора. ____
158
Проверка работы
ного усилителя, который следует за-
Гидравлический тормозной усилитель - проверка, снятие и
установка
Элементы тормозной системы с гидравлическим тормозным
усилителем
1 — главный тормоз
ной
цилиндр;
2 — тормозной уси
литель; 3 — гидроак
кумулятор; 4 — DS
—
аккумулятор;
5 — расширительный
бачок; 6 — насос уси
лителя.
* При неработающем двигателе
20 раз нажмите на педаль тормоза.
Удерживая педаль, запустите
двигатель.
Если педаль опускается, система в порядке. Если педаль не опускается, могут быть следующие неисправности:
• неисправен насос;
• неисправен DS-регулятор;
• неисправен гидроаккумулятор;
• неисправен тормозной усили
тель.
менить.
Проверка
работы
ги д роа кку мул ято ра
• Понизьте давление в аккумуляторе, 20 раз нажав на гедаль тормоза — манометр на 0.
Запустите двигатель и следите
за манометром.
Показания манометра должны
соответствовать приведенной ниже
диаграмме. Если это значение не достигается или превышается, гидроаккумулятор следует заменить.
Проверка гидравлической части
Опустошите гидроаккумулятор —
20 раз нажмите на педаль тормоза.
Отсоедините кабель от выключателя и снимите DS-регулятор.
Установите соединительный элемент на место выключателя.
К соединительному элементу
подключите манометр, оба клапана
закройте.
Диаграммадавления
Проверка герметичности DSрегулятора
и
тормозного
усилителя
Запустите двигатель, наблюдая
за манометром.
После достижения верхнего избыточного давления двигатель остановите.
Если давление в течение 5 минут падает более чем на 5 бар, следует ослабить возвратный трубопровод на DS-регуляторе.
Если на возвратном трубопроводе на DS-регуляторе выступает
масло, DS-регулятор не герметичен
и подлежит замене.
Если масло не выступает, а давление падает, причиной является
внутренняя негерметичностьтормоз-
А — давление газонаполнения; В — температура гидроаккумулятора, °С.
Проверка работы DS-регулятора
Запустите двигатель. Давление
возрастет до избыточного значения
отключения.
Снизьте давление гидроаккумулятора (по манометру) до давления
включения, нажимая на педаль тормоза при работающем двигателе.
Затем DS-регулятор включится
опять на «зарядку аккумулятора».
Давление будет опять расти.
Если проверочное значение не
достигается, DS-регулятор следуетзаменить.
Тормозная система
• Рабочее давление 130 бар.
тель/главный тормозной цилиндр. Отключите и сразу заткните:
• Верхнее давление включения 52
Отсоедините тормозной усили- 5 7 бар.
тель от цилиндра.
• Нижнее давление включения 36
Определите размер В на усилителе и выньте вилку.
-41 бар.
Снизьте давление гидроаккумулятора, 20 раз нажав на педаль тормоза.
Снимите проверочный манометр, удалите соединительный элемент и установите выключатель.
Подключите кабель.
в
Проверьте и дополните уровень
о
масла.
д
Проверка работы тормозного
усилителя/главного тормозного
(
цилиндра
1
Отвинтите болт отверстия выпус)
ка воздуха на одном тормозном суппорте.
о
Подключите манометр и удалит DS регулято
те воздух.
ра к бачку;
Укрепите на педали тормоза из• трубопровод (2) от DS-регуля
мерительный прибор силы педали. •
тора к рулевому механизму;
При
работающем
двигателе
• трубопровод (3) от DS-регуля
(полный гидроаккумулятор) нагрузитора к насосу;
те педаль тормоза силой 200 Н. При
• трубопровод (4) от DS-регуля
этом манометр должен показывать
тора к тормозному усилителю.
давление 70 - 90 бар.
Установите вилку на новый торЕсли давление не достигается, а
мозной усилитель с сохранением
остальная система исправна, следует
размера В.
заменить тормозной усилитель.
Снятие
и установка DS-регулятора
Снятие тормозного усилителя
Очистите окружение DS-регуля20 раз нажмите на педаль тормоза (опустошите гидроаккумуля- тора.
Опустошите гидроаккумулятор,
тор).
Удалите из расширительного 20 раз нажав на тормоза.
Отсоедините кабель от выключателя Отверните крепление DS-регулябачка тормозную жидкость.
Удалите левую нижнюю обли- обходного давления.
тора.
цовку приборной панели.
ВНИМАНИЕ:
Из-затвердыхчасОтсоедините пружину педали
тиц грязи может нарушиться
тормоза. Отделите соединение перабота DS-регулятора, что мо
даль-тормозной прибор.
жет привести к выходу из
Отсоедините компенсационный
строя
тормозного
и
рулевого
усилителя.
Поэтому
следует
бачок оттормозного цилиндра и сраследить, чтобы трубки и шлан
зужезаткните. Избегайтелюбогозаги были свободны от загрязне
грязнения.
ний.
Отсоедините тормозной усилиПри установке трубопроводы
следует затягивать динамометрическим
ключом, соблюдая усилие затяжки.
Удалите воздух из системы.
Стояночный ТОРМОЗ
Снятие и установка колодок стояночного тормоза
Установка осуществляется
обратном порядке.
Замена тормозного усилителя
тель от опоры рычага.
• т
р
у
б
о
п
р
о
л л л л л л л л л
1 — трос в оболочке; 2 — болт; 3 — опора; 4 — тормозная колодка; 5 — распорка;
6 — палец; 7 — регулировочный болт; 8 — верхняя стяжная пружина; 9 — нижняя
стяжная пружина; 10 — нажимная пружина; 11 — штифт крепления.
Снятие
Снимите задний тормозной диск.
Отцепите переднюю возвратную пружину с помощью специального зажима. Проверьте пружину. Корродированную или растянутую пружину за-
Снимите узел тормозной усили-
мените.
159
Тормознаясистема
Установите тормозной диск и
заднее колесо.
Отрегулируйте стояночный тор-
Немного прижмите пружину крепления шестигранным ключом на
5 мм, поверните ее на 90° и снимите пружину с тормозной колодки.
Снимите пружину крепления
другой колодки таким же образом.
Установка
Всегда заменяйте колоДки на
двух колесах одновременно.
Смажьте контактные поверхности и палец распорки тонким слоем
смазки.
Прицепите распорку с пальцем
вверху к тросу стояночного тормоза.
• Обеспечьте легкий ход регулировочного устройства для тормозных
колодок, смазав резьбу тонким слоем молибденовой смазки и прокрутив резьбовое соединение.
Вставьте регулировочное устройство для колодок внизу между
колодками. Прицепите возвратную
пружину (более тонкую) внизу к колодкам.
Вставьте тормозные колодки.
Вверху колодки должны войти в выемки распорки.
Прижмите две пружины крепления тормозных колодок шестигранным ключом на 5 мм, одновременно
повернув на 90°. В установленном
состоянии метка на головке болта
должна располагаться вдоль оси
вращения колеса.
Прицепите зажимом верхнюю
возвратную пружину колодок.
Тормозные колодки должны прилегать к опоре крепления колодок.
ВНИМАНИЕ: Если колодки
стояночного тормоза заменя
лись, то их нужно приработать
на пустой дороге следующим об
разом: двигайтесь со скоростью
40км/ч и осторожно затягивай
те стояночный тормоз, пока не
начнется слабое торможение.
Поддерживая скорость, затяни
те стояночный тормоз на один
щелчок и проедьте еще около
400 м. Отпустите стояночный
тормоз и дайте ему остыть.
Рекомендуется
производить
этот процесс приработки при
мерно 4 раза в год независимо
от замены колодок, так как та
ким способом можно удалить
коррозию и скомпенсировать
из
лл
нос колодок.
ллл_
Регулировка
тормоза
стояночного
Стояночный тормоз полностью независим от основной тормозной системы. Из-за этого стояночный
тормоз изнашивается значительно
слабее. Из-за коррозии тормозного
барабана или загрязнения колодок
эффективность трения снижается. Если регулируются старые колодки, то
для этого нужно приработать стояночный тормоз.
Регулировка стояночного тормоза необходима в следующих случаях:
замена колодок стояночного
тормоза;
замена тормозных барабанов;
перестановка регулировочного
устройства;
слишком большой рабочий ход
рычага (более 10 щелчков).
•
Разведите тормозные колодки
вверху и снимите их вниз.
Проверьте распорку на легкость
хода и, при необходимости, снимите
ее.
160
1 — рычаг стояночного тормоза; 2 — кожух; 3 — контргайка; 4 — регулировочная
гайка; 5 — болт с шестигранной головкой; 6 — выключатель контрольной лампы
стояночного тормоза; 7 — трос стояночного тормоза; 8 — зажимной хомут;
9 — держатель троса стояночного тормоза; 10 — наконечник.
Тормозная система
ВНИМАНИЕ: Тросы стояночного тормоза и все поврежденные
детали стояночного тормоза
должны легко перемещаться.
Открутите на обоих задних колесах по одному колесному болту.
Поднимите и подоприте автомобиль сзади.
Стяните крышку рычага стояночного тормоза вверху и стяните ее
вперед через ручку.
ВНИМАНИЕ: В мастерской для
регулировки стояночного тормоза используется специальное
приспособление. Оно включает
в себя два торцевых ключа, находящихся внутри друг друга и
которыемогут подходить кразличным контргайкам и регулировочным гайкам. Если такого
приспособления нет, то снимите
крышку с рычага стояночного
тормоза, при необходимости
снимите среднюю консоль.
• Снимите крышку рычага стояночного тормоза. Для этого ослабьте
винты, предварительно сняв защитные колпачки. Для снятия крышки
потяните ее назад сбоку сверху, к
сиденью водителя и выньте.
Ослабьте две контргайки и регулировочные болты (стрелки) троса
стояночного тормоза. Полностью
ослабьте тросы.
Полностью выкрутите один колесный болт на каждом колесе. Проверните колесо, пока отверстие для
болта не будет направлено вертикально вниз. Посветите фонариком
в отверстие для болта: регулировочная гайка должна быть видна.
ВНИМАНИЕ: Колесо сниматьне
нужно.
• Вращая колесико регулировочной гайки отверткой, установите колодки стояночного тормоза так, чтобы колесо было невозможно провернуть от руки. Затем поверните регулировочную гайку обратно на 8 зубцов. Если регулировочная гайка на
левой стороне автомобиля вращается в направлении «вниз», то тормозные колодки прилягут к барабану. На
правой стороне нужно вращать гай-
ку в противоположную сторону, чтобы добиться такого же эффекта.
После регулировки проверьте,
вращаются ли колеса свободно, при
необходимости поверните регулировочную гайку еще немного в обратном направлении. Колеса должны в
любом случае вращаться свободно.
Отрегулируйте трос стояночного тормоза. Для этого затяните рычаг стояночного тормоза на 4 щелчка
(зубца) и накрутите регулировочные
гайки на трос так, чтобы оба задних
колеса еще можно было проворачивать от руки с одинаковым усилием. Отпустите рычаг стояночного
тормоза и проверьте, свободно ли
вращаются колеса. При необходимости повторите регулировку.
Полностью отпустите рычаг стояночного тормоза.
Включите зажигание. Контрольная лампа стояночного тормоза не
должна гореть.
Затяните рычаг стояночного тормоза на один щелчок. На задних колесах не должно быть тормозящего
действия, иначе нужно повторить регулировку стояночного тормоза. Контрольная лампа стояночного тормоза может загореться.
Затяните рычаг стояночного тормоза на два щелчка. Контрольная
лампа теперь должна загореться, в
противном случае подогните контакт
для выключателя на рычаге стояночного тормоза.
Выключите зажигание.
Затяните контргайки, удерживая
при этом регулировочные гайки.
Вставьте боковую крышку рычага
стояночного тормоза и закрепите ее
винтами. Вставьте крышки винтов.
Прицепите переднюю крышку
рычага стояночного тормоза внизу и
вставьте ее вверху.
Опустите автомобиль.
Затяните два болта крепления
задних колес моментом 100 Нм.
чага стояночного тормоза и выньте
рычаг.
Установка
Вставьте трос стояночного тормоза в рычаг стояночного тормоза,
установите рычаг и закрепите его
болтами.
Закрутите гайки троса стояночного тормоза от руки.
Отрегулируйте стояночный тормоз.
Включите зажигание. Контрольная лампа стояночного тормоза при
отпущенном стояночном тормозе
должна погаснуть. Если это не так,
отрегулируйте выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
Установите центральную консоль.
Снятие и установка троса
стояночного тормоза
Снятие
Снимите рычаг стояночного тормоза.
Снимите тормозные колодки
стояночного тормоза.
Снимите распорку колодок стояночного тормоза, для чего выдавите
палец.
Снятие и установка рычага
стояночного тормоза
Снятие
Снимите центральную (среднюю) консоль.
Полностью открутите контргайки и регулировочные гайки троса
стояночного тормоза.
Стяните провод с выключателя
контрольной лампы стояночного тормоза.
Открутите болты крепления ры-
Снимите опору троса стояночного тормоза, для чего открутите болты (при необходимости).
Отцепите трос стояночного тормоза и вытащите его из защитной
трубы.
161
Тормозная система
Снимите штекер с выключателя,
для чего прижмите выступы крепления
Нажмите педаль тормоза. Вытащите толкатель (1) и втулку (2) полностью вперед.
Ранние модели автомобиля
Установка
Проложите трос стояночного
тормоза к рычагу стояночного тормоза и к тормозам задних колес.
ВНИМАНИЕ: Выключатель фонарейстоп-сигналадолженбыть
проверен и, если необходимо, отрегулирован после снятия или
замены главного цилиндра или
усилителя тормозов.
ВНИМАНИЕ: При установке
троса в защитную трубу убедитесь, что опора троса плотно прилегает к защитной тру(7е
*
л л л л л л л л
Вставьте трос стояночного тормоза в пластмассовый зажим.
Вставьте опору троса в трос стояночного тормоза и укрепите на несущей пластине тормозного механизма двумя болтами.
Соберите механизм стояночноготормоза.
Установите рычаг стояночного
тормоза.
Отрегулируйте стояночный тормоз.
Выключатель сигнала
торможения - проверка и
_________ замена _____
Выключатель сигнала торможения находится в пространстве для
ног на опоре педали тормоза.
Поздние модели
автомобиля
Проверка
Если сигнал торможения не загорается, то сначала проверьте предохранитель. Затем проверьте лампы. Если лампы в порядке, то нужно
проверить выключатель.
Снимите облицовку пространства для ног (над педалями).
Отсоедините штекер от выключателя сигнала торможения, для чего прижмите выступы для крепления.
Включите зажигание. *
Перемкните контакты в штекере для
выключателя сигнала торможения
куском провода. Если сигнал торможения не загорится, то замените
выключатель сигнала торможения.
Снятие
Открутите винты и снимите нижнюю облицовку в пространстве для
ног водителя.
162
• И з м е р ьт е р а с с т о я н ие ме жд у
нижним краем резиновой накладки
педали тормоза и перегородкой и
сравните полученный результат с
требуемыми данными.
Чтобы отрегулировать высоту установки педали, ослабьте контргайку
(1) и, удерживая хомут (3), вращайте
штангу толкателя (2), пока расстояние
(А) не придет в соответствие с
требуемыми данными. А = 245 мм.
ч этом положении сожмите скобы крепления и вытащите выключатель назад из крепления. Установка
Вставьте выключатель с полностью вытащенной втулкой в опору
детали и защелкните его.
Вдвиньте красную втулку крепления в выключатель, чтобы буртик
втулки прилег к опоре педали.
Наденьте штекер и закрепите его.
Проверьте, загорается ли сигнал
торможения при включенном зажигании.
Установите нижнюю облицовку.
Выключатель фонарей стоп-сигнала установлен в кронштейне на
верхней части педали тормоза. Выключатель срабатывает три каждом
нажатии на педаль.
Измерьте расстояние между контактной с выключателем точкой на
педали тормоза (педаль не нажата)
и кожухом выключателя и сравните
полученный результат с величиной
А = 5 — 6 мм.
Педаль тормоза
регулировка
ВНИМАНИЕ: Обязательно отрегулируйте высоту установки педали тормоза после снятия или замены главного цилиндра или усилителя тормоза.
Отрегулируйте также положение выключателя фонарей стопсигнала.
Если требуется регулировка, отсоедините от выключателя провода.
Ослабьте контргайки (1), вкрутите
или выкрутите слегка выключатель
( 2 ) , чтобы добиться правильной
длины его плунжера, и вновь затяните контргайки. Подключите провода и проверьте работу выключателя.
Тормозная система
Диагностика неисправностей ТОРМОЗНОЙ системы
Неисправность
1
Свободный ход педали
тормоза слишком велик
Педаль сильно
опускается и пружинит
при нажатии
Снижается
эффективность
тормозов, тормозная
педаль опускается при
нажатии
Возможные причины
2
Тормозные колодки изношены полностью
или частично
Зышел из строя один из тормозных
контуров
Воздух в тормозной системе
^
1ало тормозной жидкости в бачке
Образование пузырьков в тормозной
жидкости (имеет место после
интенсивного торможения)
Неплотность в тормозных трубопроводах
Поврежденные манжеты в главном или
колесных цилиндрах
Замаслены тормозные колодки
Неэффективное
торможение, несмотря на Несоответствующие или затвердевшие
сильное нажатие педали колодки
Неисправен усилитель тормозов,
вакуумный шланг поврежден или имеет
поры.
Изношены колодки
Неравномерное давление в шинах
Приторможении
автомобиль тянет в
На колесах установлены разные шины
сторону
Замаслены тормозные колодки
На одной оси установлены разные
тормозные колодки
Тормозные колодки плохо прилегают к
диску
Загрязнены каналы тормозного суппорта
Коррозия в цилиндрахтормозного
суппорта
Неравномерно изношены тормозные
колодки
Тормоза срабатывают
самостоятельно
Тормоза нагреваются в
движении
Забито компенсационное отверстие в
главном тормозном цилиндре
Слишком мал зазор между толкателем и
поршнем главного тормозного цилиндра
Забито компенсационное отверстие в
главном тормозном цилиндре
Слишком мал зазор между толкателем и
поршнем главного тормозного цилиндра
Тяжелый ход тормозов
Способ устранения
3
Замените колодки
■ Проверьте тормозные контуры на наличие
утечек тормозной жидкости
Удалите воздух
Долейте тормозную жидкость, удалите
воздух из тормозов
Замените тормозную жидкость, удалите
воздух из тормозов
Подтяните соединения или замените
тормозные трубки
Замените манжеты. На главном
тормозном цилиндре замените
внутренние детали или весь цилиндр,
замените колодки
Замените колодки
Замените колодки (используйте только
оригинальные колодки)
Проверьте усилитель тормозов и
вакуумный шланг
Замените колодки
Проверьте и скорректируйте давление в
шинах
Установите одинаковые шины
Замените колодки
Замените колодки (используйте только
оригинальные колодки)
Замените колодки.
Очистите установочные и направляющие
поверхности для колодок в суппорте
Замените суппорт
Замените колодки на колесах одной оси.
Проверьте легкость хода поршней в
суппортах
Очистите главный тормозной цилиндр и
замените его внутренние детали
Проверьте зазор
Очистите главный тормозной цилиндр и
замените его внутренние детали
Проверьте зазор
Смажьте подвижные детали дисковых
тормозов. Отремонтируйте суппорт в
мастерской
Специально для стояночного тормоза:
Ослабли возвратные пружины тормозных Замените пружины
колодок
Стояночный тормоз не отпускается
Отрегулируйте стояночный тормоз, при
необходимости замените трос
163
Тормозная система
1
Тормоза вибрируют
2
Несоответствующие тормозные колодки
(оррозия на некоторых участках
тормозного диска
"ормозной диск имеет боковое биение
Тормозные колодки не
отходят от тормозного
диска. Колеса тяжело
проворачиваются от руки
<оррозия в цилиндре тормозного
суппорта
Неравномерный
износ колодок
Несоответствующие тормозные колодки
Косой износ тормозных
колодок
Тормоза скрипят
Тормоза пульсируют
Неэффективная работа
стояночного тормоза
164
3
Замените колодки (используйте только
оригинальные колодки)
Осторожно отшлифуйте диск наждачной
шкуркой
Перешлифуйте или замените тормозной
диск
Отремонтируйте или замените тормозной
суппорт
Замените колодки (используйте только
оригинальные тормозные колодки)
Загрязнен тормозной суппорт
Очистите каналы суппорта
Тяжело ходят поршни
Обеспечьте легкий ход поршней в
суппортах
Неплотность в тормозных контурах
Проверьте тормозную систему на
плотность
Тормозной диск движется не параллельно Проверьте поверхность прилегания
суппорта
суппорту
Коррозия в суппортах
Устраните загрязнения
Устранить невозможно в том случае, когда
скрип появляется после длительной
стоянки автомобиля при высокой
влажности, но после первых торможений
пропадает
Несоответствующие тормозные колодки
Замените колодки. Используйте только
оригинальные тормозные колодки.
Контактные поверхности поршня/суппорта
и крепления колодок смажьте
антишумовой пастой
Тормозной диск движется не параллельно Проверьте поверхность прилегания
суппорта
суппорту
Очистите каналы суппорта
Загрязнение каналов для колодок в
суппорте
Работает ABS
Все в порядке
Боковое биение или разброс по толщине Проверьте биение и толщину диска.
Замените или перешлифуйте диск
тормозного диска слишком велики
Высокая влажность воздуха в данной
местности
Тормозной диск движется не параллельно Проверьте поверхность прилегания суппорта
суппорту
Отрегулируйте стояночный тормоз
Свободный ход рычага стояночного
тормоза слишком велик (нужно затягивать
на 10 и более щелчков)
Замаслены тормозные колодки
Замените колодки. Найдите причину
загрязнения и устраните ее
Коррозия распорки или троса тормоза
Установите новые детали
КУЗОВ
Кузов автомобиля BMW 7
серии является несущим. Детали кузова, боковые детали, крыша и задние крылья соединены друг с другом сваркой. Передние и задние стекла вклеены в проемы кузова. Ремонт
больших повреждений кузова, а также замена стекол должны производиться в мастерской.
Капот, крышка багажника,
двери и передние крылья укреплены болтами и могут быть легко заменены.
Кроме снятия деталей кузова
в этой главе описано также снятие
деталей внутреннего салона, таких
как сидений и отделки. Так как многие из этих деталей закреплены болтами с головками TORX, то для работы с ними нужно иметь комплект
ключей и отверток TORX.
Меры предосторожности
при кузовных работах
возникает едкая соляная кислота и, кроме этого, образуются вредные для
здоровья пары.
При проведении окрасочных работ не допускается сушка автомобиля
или его нагрев до температур, превышающих 80°С. В противном случае
возникает опасность повреждения электронных блоков управления в автомобиле.
Размеры стыков
При установке деталей кузова необходимо добиваться правильного
воздушного зазора (ширина стыка между крышкой (дверью) и соседними
деталями кузова), иначе дверь будет стучать или во время движения появится сильный шум от встречного ветра. Зазор в любом случае должен идти
параллельно, т.е. расстояние между деталями кузова по всей длине стыка
должно быть одинаково. Допускаются отклонения не более 1 мм.
Поверхности соседних деталей кузова обязательно должны быть параллельны друг другу. Допускается отклонение для закрываемой назад детали внутрь не более 1 мм. Пример: передний край задней двери не должен
быть более чем на 1 мм внутрь, чем задний край передней двери.
.тПередний бампер - снятие и установка
Когда производятся сварочные
или другие работы, при которых образуются искры, то нужно снимать
аккумуляторную батарею (АБ).
На деталях климатической установки не допускается проведение
сварочных или паяльных работ. То
же самое относится к сварочным и
паяльным работам на автомобиле,
когда есть опасность нагрева деталей климатической установки.
ВНИМАНИЕ: Магистраль для
хладагента климатической установки нельзя открывать.
* Для особенно подверженных
коррозии деталей кузова используется оцинкованная сталь. Слой цинка
перед сварочными работами не
сошлифовывать
(сошлифовывать
только при пайке тугоплавким припоем). Сварочный ток нужно увеличить примерно на 10%.
ВНИМАНИЕ: При сварке оцинкованных стальных листов возникает ядовитая окись цинка,
поэтому нужно обеспечить хорошую вентиляцию рабочего
места.
Защита днища из полихлорвинила (PVC) в месте ремонта удаляется вращающейся проволочной
щеткой или разогревается промышленным феном до температуры
+180°С и затем удаляется скребком.
При сгорании или нагревании полихлорвинила выше температуры 180°С
1 — liftTOHMiI 2 — решетка открыта; 3 — решетка закрыта; 4 — щиток;
5 — nniivжяпка?(\—подкладка; 6 — щиток; 7 — подкладка; о — решетка; 9 — прокладка;
10 — крышка; 11 — щиток; 12 — накладная планка; 13 — щииятию; 14— ударопоглощающийщающий буфер; 15 ~ цилиндрический болт.
Бампер расположен так, что при столкновении на скорости до 4 км/ч
повреждения не появляются. При этом энергия удара поглощается расположенным внутри алюминиевым креплением и двумя гидравлическими ударопоглощающими буферами. Ударопоглощающие буфера укреплены на двух
легко деформируемых заменяемых элементах, так называемых противоударных блоках. При скорости столкновения до 15 км/ч энергия удара поглощается
благодаря деформации гидравлического буфера и противоударных блоков,
т.е. предотвращается повреждение крепления (опор) двигателя. Снятие
Открутите три наружных болта передних защитных панелей арок колес
слева и справа. Вытащите панели сбоку из бампера.
ВНИМАНИЕ: Передние колеса снимать не нужно.
Снимите раздвижные зажимы решетки радиатора в бампере, для чего
подденьте зажим, а затем выньте его.
Подденьте решетку вверху и выньте ее.
•
Открутите слева и справа болты TORX T-50 от ударопоглощающих буферов.
165
Кузов
•
Вытащите бампер вперед вдвоем с помощником.
Если есть, отсоедините штекеры противотуманных
фар и/или шланги для системы очистки фар. Пережмите
шланги зажимами, чтобы не вытекала жидкость.
Установка
Если нужно, соберите бампер.
Вставьте бампер горизонтально вместе с помощником.
ипи есть, соедините штекеры противотуманных фар и/или
шланги системы очистки фар.
Вставьте бампер в боковые направляющие и прижмите его назад.
Выровняйте бампер параллельно кузову, закрепите
болтами и затяните их моментом 40 Нм.
Снятие
* Снимите защитные панели в арках колес слева и
справа. Для этого подденьте раздвижные зажимы, предварительно выбив штифты в середине зажима изогнутым шестигранным ключом (размером от2,5 до 3,0 мм).
Если зажимы имеют крышку, то нужно вначале поддеть
раздвижной штифт отверткой, а затем снять зажим. Затем вытащите панели сбоку от бампера.
ВНИМАНИЕ:
Откройте багажник, снимите заднюю облицовку.
Открутите слева и справа по три гайки крепления
бампера (на 13 мм).
У автомобилей с системой контроля дистанции при
парковке ослабьте хомут проводов, отсоедините штекер и освободите провод. Вытащите бампер назад вместе с помощником.
Установка
Установка осуществляется в последовательности,
обратной снятию.
Переднее крыло - снятие и установка
• Расстояние между бампером и кузовом должно быть
равно А = 5+1 мм.
Высота бампера регулируется вращением пластмассовой вставки с внутренним шестигранником в ударопоглощающем буфере.
Вставьте решетку радиатора, вставьте раздвижные
зажимы и забейте их.
Установите и укрепите болтами защитные панели
арок передних колес.
Задний бампер - снятие и установка
1 — левое крыло; 2 — внутреннее крыло (крышка арки колеса); 3 - держатель внутреннего
крыла; 4 - болт-саморез с
шестигранной головкой; 5 - ^разжимная гайка; 6 - жестяная
гайка; У — винт с головкой TORX; 8 — болт-саморез с шестигранной головкой; 9 — жестяная гайка.
1 — облицовка; 2 ~ задняя накладка; 3 ~ средний щиток;
4 ~ боковая накладка; 5 — щиток; 6 — теплоизоляция;
7 — разжимная заклепка; 8 — держатель; 9 ~ крышка для
буксировочной проушины; 10 — крышка; 11 — скоба;
\2 — усилитель; 13 ~ шестигранный болт-саморез; 14 — жестяная гайка; 15 — скользящая деталь; 16 — проушина для
буксировки; 17 — крепление; 18 — болт с шестигранной головкой; 19 — прокладка; 20 — ударопоглощающий буфер.
166
Снятие
Отожмите защитную планку от крыла с помощью
широкого пластмассового шпателя.
Снимите боковой указатель поворота.
Снимите щиток фары. Для этого отцепите щиток
внутри, выдавите его вниз из двух держателей в середине и отцепите снаружи из крючков.
Вытащите защитное уплотнение вверх.
Снимите верхнее уплотнение с крыла. * Пометьте
положение переднего колеса на ступице, чтобы затем
установить отбалансированное колесо в прежнее
положение. Ослабьте болты колеса на стоящем на земле
автомобиле. Поднимите и подоприте автомобиль
впереди и снимите переднее колесо.
колеса и
Открутите винты защитной панели арк^ к
вытащите панель вбок.
Открутите винты крепления внутреннего крыла. Вытащите раздвижные зажимы, предварительно выбив раз-
Кузов
движные штифты внутрь с помощью
подходящего пробойника. Если на
штифтах есть крышки, то нужно поддеть отверткой штифты, а затем снять
зажим. Выньте внутреннее крыло.
ВНИМАНИЕ: Следите за тем,
чтобы не потерять подкладки
под болтами крепления.
Из-за защитного слоя днища кузова крыло сидит очень плотно. Для
ослабления крыла поэтому необходим промышленный фен, который
нагревает воздух до температуры не
менее 400°С.
Направьте сопло фена в верхнюю и заднюю часть крыла и размягчите защитный слой. Затем освободите крыло отзащитного слоя снизу в передней части крыла. В этом
месте все нужно сделать аккуратно,
чтобы не повредить крыло при сняш
Установка
Открутите болты крепления кры-
Установка осуществляется в
последовательности, обратной снята)
Капот двигателя - снятие и установка
Ослабьте крепление бампера.
ла от передней стойки.
Откройте дверь и открутите через зазор болт крепления на передней стойке.
Открутите верхний задний болт
(стрелка).
1 — капот; 2 — петля (шарнир); 3 — регулировочная пластина; 4 — заднее уплотнение; 5 — боковое уплотнение; 6 — болт с шестигранной головкой и с шайбой;
7 — палец «массы»; 8, 9 — болт с головкой TORX и с шайбой; 10 — шаровая
цапфа; 11 — рычаг открывания капота; 12 — задний трос капота; 13 — болт
TORX; 14 — винт с потайной головкой; 15 — плоский крючок; 16 — верхняя часть
замка капота; 17, 18 — болт с головкой TORX с шайбой; 19 — нижняя часть замка
капота; 20 — упорный буфер с выталкивателем; 21 ~ газонаполненная стойка
(упор); 22 — передний трос капота; 23 — средний трос капота; 24 — защелка для
плоского крючка; 25 — упорный буфер.
Отсоедините штекеры
жиклеров омывателя
переднего стекла.
Выкрутите верхние болты креп- Отсоедините шланги
ления крыла (стрелки).
жиклеров стеклоомывателя.
Пометьте фломастером положение петли капота. Обведите фломастером положение на крыле.
Закрепите капот так, чтобы после откручивания креплений на крыле не были повреждены окружающие детали кузова или стекло.
Ослабьте болт (1), выкрутите
болт
(2).
Снятие
167
Кузов
Проверьте упорный буфер (2) на
наличие повреждений, при необходимости замените петлю.
Регулировка троса капота
Ослабьте болты петель (1) и (2)
слева и справа настолько, чтобы
можно было передвигать капот.
Закройте капот и выровняйте его
спереди и с боков относительно
крыльев.
ВНИМАНИЕЕсли диапазона регулировок недостаточно, то ослабьте болты крепления петель капота на кузове и переместите петли на кузове.
Пометьте положение регулировочных пластин на петлях, обведя их
фломастером (стрелка).
Надежно подоприте капот или
поручите помощнику надежно держать его.
Открутите болты (1) справа и
слева, ослабьте болт (2).
Отсоедините провод массы от
правой петли.
Снимите капот вместе с помощником.
Установка
Установите капот вдвоем с помощником, вкрутив болты (1), не затягивая их.
Выровняйте капот в соответствии со сделанными ранее метками
и затяните болты крепления.
Если капот заменяется, то его
нужно отрегулировать.
Регулировка капота
ВНИМАНИЕ: Трос в оболочке,
который соединен с обоими замками капота, должен быть отрегулирован без зазоров. Оболочка (втулка) троса должна полностью сесть в направляющую
замка. В противном случае при
работе замка трос будет скользить в направляющей, из-за чего
замок не - р
ВНИМАНИЕ: Так как капотрегулируется и крепится в неок
рашенном кузове, то последую
щие его перемещения можно об
наружить по неокрашенным
местам. ____________________
Упорный болт (1) для левой и
правой петли отрегулируйте до размера А = 25+1 мм.
168
Установите трос капота на регулировочном устройстве без зазоров.
ВНИМАНИЕ: Трос в оболочке
должен находиться под усили
ем. Для наглядности на рисун
ке трос и замки показаны в сня
том положении,_____________
Если нужно, отрегулируйте рабочий ход троса капота с помощью
регулировочного болта (стрелка).
Осторожно откройте капот и затяните болты крепления петель.
Регулировка по высоте задней
части капота
Отрегулируйте высоту капота в
области петель. Для этого закройте
капот и измерьте отклонение по высоте относительно крыльев.
Откройте капот и надежно подоприте его или поручите держать
капот помощнику.
Выкрутите болты (1) и (2), в зависимости от результатов проведенных ранее измерений, выньте или
подложите подкладки под петли.
Затяните болты левой и правой
петель.
Проверьте положение по высоте и, при необходимости, повторите
регулировку.
Регулировка по высоте передней
части капота
Полностью выкрутите упорный
буфер. Выравнивание капота сбоку
Ослабьте два болта для цапфы
замка настолько, чтобы цапфа могла свободно перемещаться.
Несколько раз закройте и откройте капот, чтобы замок мог отцентрироваться.'
ВНИМАНИЕ: Не допускайте защелкивания замка капот
Кузов
•
Затяните болты цапфы замка.
Ослабьте контргайку (1) и поверните цапфу (2) отверткой.
Ослабьте болты (стрелки) и передвиньте фару вперед или назад.
ВНИМАНИЕГфарунеподвергайте усилию,
реставьте нижние болты крепления
при необходимости пе-
Если фара передвигалась, то затем нужно проверить ее регулировку.
____
Крышка багажника - снятие и установка ___
1 — крышка багажника; 2 — уплотнение; 3 ~ петля; 4 — газонаполненная стойка;
5 — защелка замка; 6 — болт TORX с
Таким способом отрегулируйте
высоту капота относительно крыльев.
Следите за параллельностью зазора
до передней облицовки.
Затяните контргайку.
Проверьте, правильно ли защелкиваются замок и крючок, при необходимости повторите регулировку.
Регулировка упорного буфера
Откройте капот.
Выверните упорный буфер настолько, чтобы капот прилегал с небольшим усилием. Для этого сделайте из упругой массы или пластилина
два столбика высотой около 10 мм.
Поставьте их на упорные буфера и
закройте капот. Откройте капот и измерьте высоту упорного буфера и
сплющенного столбика. Выкрутите
буфер, чтобы он выступал на расстояние, превышающее измеренную
высоту на 0,5 мм. Отрегулируйте таким способом все упорные буферы,
Проверьте, прилегает ли капот
без зазора ко всем упорным буферам и, при необходимости, повторите регулировку.
ВНИМАНИЕ: Капот не должен
быть выше крыльев, иначе поя
вится шум от встречного вет
ра. _________________________
шайбой;
7
—
замок; 8
—
втулка; 9 — болт TORX с шайбой;
10 — соединительная штанга; 11 — запор с ключом; 12 — запор с кодом; 13 —
крепление штанги; 14 — стопорная гайка; 15 — упорный буфер с выталкивателем; 16
— упорный буфер; 17 — резиновая пробка; 18 — шайба крепления; 19 —
вставляемая гайка; 20 — регулировочная шайба; 21 — болт-саморез; 22 ~
защитный колпачок; 23 — исполнительный механизм; 24 — соединительная
деталь; 25 — болт TORX для пластмассы; 26 — прокладка; 27 — упор;
28 — буфер; 29 — клавиша; 30, 31 — болт TORX с шайбой.
Ослабьте слева и справа болты
Снятие
(1), выкрутите болты (2).
Снимите облицовку.
Вытащите жгут проводов из
крышки багажника. Для этого отсоедините штекеры от фонарей освещения номерного знака и центрального
замка. Привяжите веревку к штекерам
и вытащите жгут прово-
ВНИМАНИЕ: Веревка остается в
крышке багажника и служит для
обеспечения установки.
С
нимите крышку багажника вдвоем
Пометьте положение крышки с помощником.
багажника на петлях, для чего обведите пластину фломастером.
Установка
Надежно подоприте крышку баПоставьте
крышку
багажника
гажника или поручите держать ее помощнику.
Измерьте выступание капота над
стеклянными крышками фар. Оно
должно составлять величину А =
4±1 мм, в противном случае отрегулируйте фару.
вдвоем с помощником. Закрутите
болты (1), не затягивая их.
Выровняйте крышку багажника
в
няется,
то
отрегулируйте
ее
положение.
Вставьте электрические провода
для освещения номерного знака и
для центрального замка с помощью
с
о
о
т
в
е
т
с
т
в
и
и
169
с
о
с
д
е
л
а
н
н
ы
м
и
п
р
и
с
н
я
т
и
и
м
е
т
к
а
м
и
.
Е
с
л
и
к
р
ы
ш
к
а
б
а
г
а
ж
н
и
к
а
з
а
м
е
Кузов
веревки в крышку багажника и закрепите их.
Закрепите облицовку, поврежденные зажимы замените.
Регулировка крышки багажника
ВНИМАНИЕ: Так как крышка
багажника регулируется и крепится в неокрашенном кузове,
то последующие его перемещения
можно
обнрбнаружить
окрашенным
Ослабьте болты крепления замка крышки багажника.
Проверьте высоту крышки багажника относительно задних крыльев. Она должна стоять вровень с
крыльями (допустимое отклонение
±1 мм).
Проверьте регулировку, при необходимости повторите ее.
Откройте крышку багажника.
Выкрутите упорный буфер, что
бы закрытая крышка багажника сле
ва и справа прилегала к упорным бу
ферам .________
ВНИМАНИЕ:Крышка багажника не должна быть выше крыльев, так как в противном случае
к ней будет приложено усилие.
У упорных буферов с выталкивателями слегка поверните вправо
выталкиватель с помощью отвертки
с крестообразным шлицем. Благодаря этому упорный буфер освободится и выйдет наружу.
Если установлены упорные буферы с выталкивателями, то вдавите
выталкиватель в упорный буфер и в
этом положении слегка поверните
влево отверткой с крестообразным
шлицем. Благодаря этому выталкиватели заблокируются в упорных буферах.
Выкрутите упорный буфер.
Снятие и установка
газонаполненной стойки
капота/крышки багажника
Снятие
Откройте крышку (капот).
ВНИМАНИЕ: Закрепите крыш
ку багажника при снятой газо
наполненной стойке, чтобы она
не упала.
А
^
А А А Л Л Л Л Л
ка
Ослабьте слева и справа болты.
Ослабьте крепления нижней части замка крышки багажника настолько, чтобы она могла перемещаться
по высоте. Для этого подденьте щиток в задней облицовке багажника.
Осторожно закройте крышку багажника и передвиньте ее вбок, чтобы зазор до правого и левого крыльев был одинаков и шел параллельно (допустимый разброс ±1 мм).
Осторожно откройте крышку багажника.
Затяните крепления нижней части замка.
Закройте крышку багажника и
проверьте регулировку, при необходимости повторите ее.
Откройте крышку багажника.
Проверьте наличие неисправностей на деталях скольжения в нижней части замка крышки багажника,
при необходимости замените их.
Закройте крышку багажника.
170
Удалите остатки клея спиртом
или специальным состаЕюм.
Нагрейте новую надпись феном
примерно до 50°С, удалите защитную бумагу, выровняйте надпись и
прижмите ее к кузову пэимерно на
10 секунд.
Замена эмблемы BMW
Снимите газонаполненную стой-
ВНИМАНИЕ: Стойка находит—ся под yt,ttMKM* mmmм *^^^ м
пластмассовыми разжимными скобами на деталях кузова.
Стяните планку рукой или подденьте широким пластмассовым
шпателем.
Как правило, при снятии планки
вытаскиваются
пластмассовые
втулки вместе со скобами. Поэтому
снимите втулки со штифтов и вставьте их в отверстия деталей кузова.
Изогнутые планки выпрямите
перед установкой.
Затем защитные планки со скобами установите над соответствующими отверстиями и вдавите их. При
необходимости забейте штифты ударами кулака.
Замена надписи с обозначением
модели
Разделите клеевое соединение
между надписью и кузовом с помощью тонкой нейлоновой веревки
(рыболовной лески) и снимите надпись. Для облегчения работы смажьте
леску (шнур) жидким моющим
средством и намотайте концы лески
на деревянные бруски. Слегка нагрейте надпись феном.
Крышка багажника: отожмите
вбок верхнюю шайбу крепления (1).
Подденьте пружинную скобу с
помощью отвертки.
Отожмите стойку внизу от шаровой головки.
ВНИМАНИЕ: Стойка находит
ся под усилием (сжата). ____
Установка
Прижмите газонаполненную
стойку на шаровую головку, предварительно вставив скобу крепления с
конца в паз. Придавите стойку на шаровую головку и прижмите скобу
крепления отверткой вверх.
Наденьте стойку на палец и закрепите пружиной крепления.
Замена защитной планки/
надписи обозначения модели
Замена защитной
(молдинга)
планки
Защитные планки закреплены
Подденьте эмблему BMW, подложив под нее тряпку для защиты
лакокрасочного покрытия.
Для лучшего крепления нанесите на обратную сторону эмблемы не
затвердевающий герметик.
кобус • снятие, установка
и регулировка ____
Передние и задние двери снимаются и устанавливаются одинаково.
Снятие
Открутите болт с каждого шарнира (петли) с помощью накидной
головки на 10 мм и воротка с карданным шарниром.
Отожмите вбок крепление с
пальца.
Выбейте палец пробойником
вверх, при необходимости удерживая молотком фиксатор двери.
Вытащите дверь из петель и установите на подходящую подставку
(стрелка). Подставка должна быть отрегулирована так, чтобы провода из
жгута проводов двери не были натянуты.
Кузов
Вставьте дверь в петли вверху
и внизу — при этом необходим помощник. Дверь направляется пальцем (3). Подкладывая регулировочные шайбы в петли, можно при необходимости заново отрегулировать
дверь. При установке прежней двери регулировка двери, как правило,
не нужна.
Вкрутите в петли по одному бол-
ри регулировочное приспособление. Если приспособление не используется, то это может привести к смещению защелки две-
ри
Осторожно откройте дверь и затяните болты моментом 30 Нм.
ВНИМАНИЕ:Дверь может сто
ять в передней части не более
нем па 1 мм внутрь, а в задней
части - не более чем на 1 мм
наружу. _________
ВНИМАНИЕ: Не повредите
краску на двери и на передней
части кузова, для чего при необходимости приклейте защитную ленту.
Открутите болты рамки крепления штекера (стрелки) и затем снимите штекер.
Вытащите скобу (верхняя стрелка), чтобы отсоединить штекер.
Установка
Подсоедините штекер для электрических потребителей и вставьте
скобу крепления. Вставьте штекер в
стойку двери, закрепите болтами
рамку крепления.
Забейте палец фиксатора двери
молотком и закрепите его зажимом.
Закройте дверь и проверьте,
равномерный ли зазор между дверью и кузовом, при необходимости
открутите болты петель дверей и отрегулируйте дверь по высоте с помощью верхней петли.
ВНИМАНИЕ: При установке но
вой двери под петли подкладываются дистанционные шайбы
для перемещения двери наружу
или внутрь.
^^^^^^^^^^^^
ВНИМАНИЕ: Регулируйте дверь
только вместе со всеми ее де
талями, такими, как стекло
подъемник, стекло и т.д., так
как посадка двери зависит от
ее веса. Для регулировки сни
мите уплотнители двери. Ес
ли были �